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Nirgelep

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Sobre Nirgelep

  • Rango
    Soy novato, se paciente conmigo

Informacion de perfil

  • Sexo
    Hombre
  • Donde vivo
    Sanlúcar de Barrameda
  • Barco/Kayak
    Scupper Pro

Campos personalizados

  • Zona de pesca
    Sanlúcar de Barrameda
  • Modalidad
    Kayak
  1. Nirgelep

    pesca con cañaillas

    ¿Qué tal resisten al ataque de la morralla o ruamen?
  2. Nirgelep

    Timon para kayak

    Otra f [sharedmedia=gallery:images:1020] otito más que he encontrado por ahí.
  3. Nirgelep

    Timon para kayak

    Y disculpadme que no me haya presentado antes. Me llamo Blas soy nuevo en este foro, por lo que vuelvo a mandar un saludo a todos.
  4. Nirgelep

    Timon para kayak

    Hola.   Saludos a todos.   He leído y sacado mucha información de este y otros foros y por ello me gustaría aportar ahora mi granito de arena. El tema que me trae es la construcción de un timón casero para kayaks autovaciables intentando que salga lo más barato posible sin renunciar a la efectividad.   En primer lugar, me gustaría decir lo que mi timón no es:   Mi timón no es un timón bonito. Los modelos comerciales u otros construidos enteramente en aluminio por otros compañeros de este y otros foros son mucho más elegantes.   Mi timón no es un timón que se recoge encima de la popa, sino que se queda levantado apuntando hacia atrás.   Mi timón no es adecuado para personas que llevan muchas cosas en la consola. Si llevas un cañero y la sonda en la consola probablemente no tengas sitio para instalar el “sistema de dirección”.   Ahora le toca a lo que mi timón si es:   Mi timón si es un timón barato. Aún no he localizado ninguno más barato que este, lo que no quiere decir que no exista.   Mi timón es muy sencillo, y por lo tanto muy fácil de construir.   Mi timón es muy eficaz, desempeñando su cometido igual o mejor que cualquier modelo comercial.   Mi timón si incluye un sistema de dirección también casero, súper eficaz y además regulable en longitud.   Bien, ahora vayamos a los materiales y el coste aproximado de los mismos. Aquí detallo es coste proporcional del material, es decir, si sólo necesitas 40 cm de tubo de pvc pero en la ferretería sólo te venden 1 metro, yo voy a reflejar el precio de esos 40 cm. De todas maneras tenía mucho del material en casa de forma que algunos precios los voy a asignar a voleo y redondeando para arriba para que no quede lo más cercano posible al coste real.   Plancha de aluminio de 10x35 cm y 3 mm de espesor saldría por unos 10 euros.   T de pvc para tubo de 32 mm valdría unos 2 euros.   Unos 40 cm de tubo de pvc de 32 mm vamos a ponerle 2 euros.   Diez metros de cuerda a 20 ctms el metro, pues 2 euros.   La tornillería todo en inoxidable no es nada barata, calculo que todo me saldría por unos 12 euros, incluyendo el eje que atraviesa la T de pvc y que tiene 1 cm de grosor.   El soporte de aluminio que sujeta el timón a la popa es de 5 mm de espesor (no vale los de 1 mm normales, ¡ya probé yo!) es de 6x4 cm y cortado a 5 cm y me costó 1 euro (la voluntad me dijo el tío).   Los 5 metros de tubo que va dentro del kayak para conducir la cuerda (no creo que haga falta cable) me costó 8 euros, más caro que pedirlo online, pero con el transporte no me compensaba así que tuve que pagar el sobreprecio.   El pegamento térmico lo utilicé para sellar los agujeros de entrada y salida del tubo dentro del kayak. Son esas barritas que venden en los chinos y que se aplican con unas pistolitas chicas que hay que enchufar. Pero probablemente silicona o sicaflex valga igualmente. Voy a ponerle 1 euro si ya tienes la pistolita.   El palo del sistema de dirección lo tenía por casa. Es algo más fino que un palo de escoba. Vamos a ponerle 1 euro.   1 metro de cuerda elástica vale 50 céntimos.   El trocito de espuma de esas de piscina vamos a ponerle otro euro.   Las cintas negras esas de mochila similares a las de atar el kayak a la baca pues otro eurito.   Y el cazaestocas lo tenía por casa, pero vamos a ponerle 5 euros.   Total: Unos 35 euros. ¡Vamos, que por 50 pavos tienes un timón con su reposapiés y todo!   En cuanto al sistema de construcción, creo que las fotos hablan por sí solas, por lo que hay poco que explicar.   Un trozo de tubo de pvc está cortado a lo largo para que la hoja de aluminio pase por en medio.   En la T de pvc he limado el interior para que el otro trozo de pvc pase por el interior  dándole más rigidez a todo.   La T de pvc está atravesada por el eje que a su vez atraviesa el soporte de aluminio que va atornillado a la popa del kayak.   El trocito de cuerda que se ve arriba de la T es para evitar que la cuerda que levanta el timón se salga para los lados ya que entonces se queda como por abajo y ya al tirar no tira por encima y no es capaz de subirlo.   Para meter los tubos de plástico por donde corre la cuerda le quité los cañeros para poder manejarme.   El cazaescotas sirve para fijar el timón una vez que está en la posición de levantado. El cazaestocas trae dos agujeros para fijarlo con remaches o tornillos. A mi me duele hacerle agujeros a los kayaks, así que por unos de los agujeritos del cazaescotas va el cabo que lo ata al asa lateral y por el otro entra el propio cabo que levanta el timón. El as de guía que hace de gaza para tirar a la vez hace de tope para que el cabo no se salga por este último agujerito. El timón baja por gravedad.   El palo que hace de reposapiés y sistema de dirección tiene cuatro agujeritos, dos en cada extremo. Los más de fuera son para la cuerda de la dirección y los que están al lado para meter la cuerda elástica negra que mantiene el sistema de dirección tensado y derecho. Esta cuerda elástica corre a todo lo largo del cabo. El palo lleva a su vez una cuerda atada al medio y que va atada a las cintas negras esas de mochila. Esto permite regular la distancia del sistema de dirección antes de tensar los cabos que van al timón.   El nudo que une la cuerda de dirección a los extremos del cabo es le “nudo tensor”. Nudo muy útil que podéis encontrar por internet como se hace. Este nudo tensa y luego no permite ir para atrás. Cuando estéis ajustando la dirección, ir tensando poco a poco de un lado y del otro, ya que si os pasáis tensando y el timón queda doblado a un lado cuando el palo de dirección está derecho, ya no hay vuelta atrás y hay que deshacer el nudo tensor y empezar de nuevo.   En cuanto al tamaño del timón, he leído muchos foros en inglés y la conclusión es la siguiente. Para un kayak de hasta 15 pies, el tamaño y superficie de la pala del timón que tiene que estar SUMERGIDA está entre 10x15 cm (150 cm2) y 12,5x20 cm (250 cm2). Pienso que todo lo que pase de estas medidas lo único que hace es añadirle resistencia al kayak. Y si no haced una búsqueda por internet sobre el tamaño de los timones de los surfskies y veréis como no hace falta tanto timón. Lo que pasa es que muchos autovaciables son muy altos y por ello la pala del timón tiene que ser muy larga para que la parte sumergida sea suficiente. [sharedmedia=gallery:images:1019] [sharedmedia=gallery:images:1018] [sharedmedia=gallery:images:1017] [sharedmedia=gallery:images:1016] [sharedmedia=gallery:images:1015] [sharedmedia=gallery:images:1014] [sharedmedia=gallery:images:1013] [sharedmedia=gallery:images:1012] [sharedmedia=gallery:images:1011] [sharedmedia=gallery:images:1010] [sharedmedia=gallery:images:1009] [sharedmedia=gallery:images:1008] [sharedmedia=gallery:images:1007] También quiero mandar un saludo a “Carcharhinus”. Si no hubiera tenido una conversación con el por email, probablemente no me hubiera puesto a fabricar este timón. Recomiendo a todos los interesados en fabricarse un timón bonito, que se pliega sobre la popa y mucho más profesional que el mío, que no dejéis de visitar su blog porque es súper interesante.  
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