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En un principio la idea surgió por aquello de: tengo que buscar algo para no tener que remar una media de 18 kilómetros, acabar reventado y al final no pescar nada, al menos disfrutare del viento y de algo de velocidad y no solo de la pesca. Y como en mi familia me conocen por el Mcgiver de pueblo (siempre antes de comprar algo veo la manera de hacerlo yo) me dije: si los americanos han podido hacer el adventure ¿no voy a poder yo? Así que me puse a dar vueltas a mi cabezón de cuales serian las mejores opciones y después de muchas idas y venidas opte por la opción de estabilizadores grandes y no complicarme mucho la vida. Lo primero fue la elección del modelo de kayak que mejor se acoplase a lo que mi retorcida mente había logrado visualizar, en mi caso opte por un K-largo de rotomod ya que la cubierta se acoplaba a mis expectativas y la anchura y robustez de este kayak son de sobra conocidas. Así que una vez elegida la montura me puse a buscar los materiales que necesitaría para hacer realidad mi visión, por suerte estando en Menorca ya había conseguido a un precio de risa 2 mástiles de fibra de carbono y 2 velas todo ello de windsurf y después intercambie unos carretes sagarra que tenia criando polvo por una tabla de windsurf en perfecto estado, después compre las barras de inox diámetro 50 que haría servir como soporte para los patines y me puse manos a la obra. Así que paso a explicaros los pasos que seguí: 1º Corté la tabla de windsurf en dos mitades iguales a lo largo y las lijé por completo hasta hacer desaparecer todo el gelcoat ya que mi idea era volverla a enfibrar por completo ya que hay que tapar todo el corte y sellar bien para que no tenga filtraciones. Mi opción para tapar el corte fue utilizar contrachapado de okume de 4 mm ya que es un tipo de madera que a la par de resistente y flexible, se lleva bien con el agua y evitara futuros problemas de que llegase a pudrirse. Así que me dispuse a enfibrar todo de nuevo, la parte del corte y de la parte de abajo que entrara mas en contacto con el agua la tape con dos manos de fibra de vidrio del tipo mat 300. Luego todo el conjunto lo envolví en una capa de tejido de roving de 26 gr. Y recubrí todo con velo de fibra de vidrio, estos dos últimos pasos fueron para dejar toda la superficie lo más fina posible. Después pinte solo con resina de polyester toda la pieza para darle algo más de protección contra las filtraciones, a la hora de pintarlas no me quise tampoco complicar mucho y tener que invertir mucho dinero, primero las pinte con un spray de aparejo (el mismo que utilizan los chapistas en las reparaciones de los coches) ya que eso me daría una superficie con una gran adherencia para la pintura, la pintura con una carta de colores encargué una pintura acrílica lo más parecido al color del kayak (por aquello de hacer un trabajo bonito que no parezca una chapuza) le di 3 manos de pintura y después otras tres manos de laca para proteger el color del sol y la pintura de los arrastrones por la arena, al cargar y descargar del coche. Con este paso di por concluida de momento la preparación de los patines. 2º Como el k-largo viene con un tambucho redondo en la proa aproveche para desmontar el tambucho y utilizar esas mismas medidas para hacer en inox la fogonadura para el mástil, en mi caso fueron dos planchas redondas del diámetro del tambucho una con un tubo de inox diámetro 60 soldado que es la que se ve en las fotos y la otra con un hueco central de 70 para que pase el tubo de 60 y las respectivas tuercas de inox soldadas, ya que esta pieza es la que queda dentro del kayak, y al atornillarlas hace junto con el plástico del kayak como un sándwich, lo cual le da mayor dureza a toda la estructura y no peligra el plástico del kayak que es más débil. Todo ello bien sellado con sikaflex para que no tengamos agua dentro del kayak al final del día. 3º Fue buscar la mejor ubicación para poner las barras de inox que unen el kayak con los patines. Este paso fue muy fácil ya que el kayak lleva una preforma para los cañeros de proa y otra preforma en la popa donde se ponen los estabilizadores hinchables que comercializa rotomod para este modelo. En este paso y otro que tengamos que perforar el kayak para añadir una pieza o soporte que ejerza presión sobre el kayak intentar siempre en la medida de lo posible utilizar zonas ya preformadas para instalar aparejos ya que estas zonas al no ser completamente planas poseen un nervio que aporta una mayor eficacia de sustentación y torsión. En proa opte por poner un simple tornillo con una plancha de inox interior para aportar una mayor superficie de descanso para todo el peso del conjunto y por fuera arandela plana grande y tuerca autoblocante, calculando que sobresalga la medida justa para después enroscar las abrazaderas que sujetan los tubos grandes de inox. Cabe recordar que toda la tornillería hay que utilizarla en inox. Para la parte de popa hice unas barritas en cuadradillo macizo para compensar que esta parte es mas baja que la proa. Por si alguien se preguntaba porque no he utilizado el mismo sistema que en la proa, en este montaje también se añadió una plancha interior para dar firmeza al conjunto y la barrita se atornillo con dos tornillos. La rosca que sobresale por el centro para enroscar las abrazaderas es un tornillo inox de cabeza avellanada que esta soldado por abajo para que no rodase al poner las abrazaderas. 4º Hecho esto pasamos a colocar las barras de inox con las abrazaderas en su posición marcando bien su posición midiendo el centro de las barras y que sobresalga todo el conjunto por igual a ambos lados y presentamos uno de los patines para marcar donde irán los agujeros para que encajen con las barras, en este paso marcamos solo un patín y después trasladamos esa misma marca al otro patín así aseguramos que los dos quedaran por igual, marcamos y hacemos el orificio, en mi caso gracias a un compañero que trabajaba revistiendo fachadas con azulejos las piezas redondas negras que podéis ver puestas en los patines son unas piezas que se utilizan para estos trabajos, simplemente tuve que taparlas por debajo para que no entre agua dentro de la tabla, atornillarlas con tornillos de rosca chapa y sikaflex por debajo, estos tornillos son solo para que mantengan la posición ya que después hay que enfibrar todo como veréis en las fotos, ya que la capa de fibra de la tabla no es suficiente para aportar la suficiente sujeción porque debajo tenemos corcho y los tornillos no hacen fuerte en este material, así que unos parches de fibra para sujetarlo todo y estaremos tranquilos que esa pieza nunca se nos moverá de su sitio por muchos golpes de mar, le ponemos unas hembrillas redondas con sika para colocar posteriormente las gomas que sujetaran el patín a las barras de inox y con esto hemos concluido la estructura principal. Ya tenemos donde alojar la vela y ya tenemos instalados los patines, solo nos falta el timón y las orzas 5º En el tema del timón no creo que deba recrearme mucho en explicar la instalación de un timón en nuestro kayak, lo único que cabe resaltar es que los timones normales que podemos comprar son pequeños y tendremos que construirnos una pala de timón mucho más grande. Para esta opción hay miles de bricos y miles de opciones, hacerlo en fibra, metacrilato, metal, madera etc. etc.…. En mi caso es madera ya que disponía de un trozo de madera fenólica, ligera y resistente, simplemente tuve que cortarla al gusto del consumidor, pintar y barnizar. 6º Las orzas: aquí si viene el cuento de nunca acabar, para gustos colores y para opiniones distintas mas colores. Mi consejo es que antes de hacer ningún agujero busquéis con paciencia y mucho probar su ubicación final, la mejor forma de probar es poner una cuerda a lo largo del kayak que nos permita adelantar o retrasar la orza mientras buscamos su ubicación final. Si solo tenéis pensado llevar una vela cuanto más cerca del mástil este puesta mejor funcionara porque si queda retrasada cuando navegáis el kayak siempre tendera a ponerse proa al viento y tendréis que ir corrigiendo el rumbo continuamente. Si tenéis pensado con el tiempo instalar un foque (vela más o menos triangular más pequeña que la mayor que se coloca por delante de la vela mayor), entonces en este caso la orza u orzas tendrán que ir más retrasadas ya que el foque nos ayudara a mantener el rumbo más fácilmente y no dejara que la proa nos busque el viento. En este caso una de las mejores posiciones es justo bajo el centro velico, es decir buscar el que sería el centro de la vela mayor y esta será su ubicación, podéis optar por poner solo una o ponerle dos, en mi caso he querido sacrificar velocidad al ponerle dos pero poder mantener mejor el rumbo y poder ir mas ceñido al viento. Bueno y con esto a concluido el tostón que a más de uno solo de leer se le quitaran las ganas de hacer este brico. Os dejo imágenes de la construcción, de cómo es su montaje para echarlo al agua y algún vídeo navegando. Redacción y fotografías por @shark vader Tema en el foro: