JoseManu

4.3 Preparación del reactivo: Metóxido Lo primero de todo: Seguridad. Esta es la parte delicada de fabricar BD, pues manejamos metanol que además de inflamable es tóxico por ingestión, inhalación y contacto por la piel. Y no es ninguna broma: Este alcohol no es como el alimentario (etanol), y bajo ningún concepto se debe beber. El álcali que usaremos es corrosivo y su ingestión puede ser fatal. Ambos productos juntos constituyen metóxido, que participa de las propiedades de los dos. Deberemos usar guantes de pvc o látex, calzado que tape los pies y protección facial. Y hacer esto en un lugar ventilado, con un buen extintor y agua para en caso de salpicaduras lavarse inmediatamente. Tampoco hay que echarse atrás: El metanol (alcohol de quemar) se usa en las fondues para los niños. Y la sosa caustica se usa en casa para desatascar y para hacer jabón. No hay que tener miedo, sino prudencia y cuidado. Para convertir el aceite en BD necesitamos añadirle el reactivo, y el reactivo es una mezcla de metanol y un álcali. Aquí tenemos la primera duda. ¿que álcali usar? Son dos los que podemos elegir - Hidróxido sódico, (sosa caustica) NaOH - Hidróxido potásico, (potasa caústica) KOH Yo utilizaba el segundo, hidróxido potásico, hasta el año 2007 y me gustaría antes decir porqué. Cada alcali tiene sus ventajas e inconvenientes. Hidróxido sódico. Ventajas: Es más fácil encontrarlo, es bastante mas barato, para colmo, hay que echar menos cantidad, y con el residuo (la glicerina) se puede hacer el jabón de pastilla que puse en un link anterior. Inconvenientes: Es bastante difícil disolverlo en metanol, un error en el proceso puede convertir el aceite en una masa gelatinosa (jabón) que costaría Dios y ayuda sacar del reactor, la sosa es mas corrosiva que la potasa, la pureza debe ser mínimo del 98% Hidróxido potásico. Ventajas: Es más fácil disolverlo en metanol, no produce una masa densa en caso de error en el proceso, Una pureza del 85% es más que suficiente, es menos corrosiva que la sosa. Inconvenientes: Es bastante más caro, hay que gastar más, y según los sitios, encontrarlo puede ser de difícil a imposible. A causa de un repentino fallo en mi proveedor de KOH, tuve que volver a utilizar NaOH. Su manejo es algo más complicado como digo, pero....¡es mucho mas barata y fácil de encontrar! Y la verdad, estos tres últimos años 2008, 2009 y 2010 he fabricado el BD con NaOH y no he tenido problemas. Abaraté un montón el precio final. No hay comparación: El KOH me costaba 18 euros el kilo, mientras el NaOH sólo ¡1 euro! y como digo, hay que utilizar menos cantidad. Si investigais por ahí os encontrareis que antes de hacer el metóxido hay que hacer una operación llamada "titulación del aceite" que consiste en -mediante un sencillo procedimiento de análisis-, determinar la acidez del aceite, pues la cantidad de potasa (o de sosa) que utilizaremos dependerá de esa acidez. Como otros biodieseleros, pienso que no es estrictamente necesario hacer la titulación, pues el aceite que nos vamos a encontrar no es ni nuevo (lógicamente), ni requemado en extremo. Nos vamos a encontrar con un aceite "normal". Pero lo más importante es que los bares y restaurantes siguen rutinas y la calidad de su aceite usado será mejor o será peor pero es....constante. Es importante resaltar que la cantidad de hidróxido sódico (en adelante NaOH) tiene que ser la justa. Si echamos NaOH de más, el BD formado puede romperse molecularmente revertiendo a sus componentes originales (ácidos grasos y metanol) o lo que es peor, formando jabones. Si echamos NaOH de menos, parte del aceite quedará sin reaccionar y la conversión a BD será parcial. Ambos fenómenos son indeseables y producirán un BD pobre o incluso dañino. La experiencia demuestra -sin necesidad de titular el aceite- que para un aceite usado normal, una proporción buena para hacer el metóxido es la siguiente: Por cada litro de aceite a procesar usaremos 0.166 litros de metanol, y 7,5 gramos de hidróxido sódico. Si decidís usar potasa en lugar de sosa, entonces serían 11,5 gramos en lugar de 7,5. Hay quienes usan una proporción de metanol mayor que 0.166 por litro de aceite a procesar, pero yo encuentro que no es necesario. Con este reactor se hacen lotes de 150 litros, asi que la cantidad de ingredientes para hacer el metóxido sería: Metanol: 150 x 0.166 = 24.9 litros de metanol. Pongamos 25 litros. Estupendo. El metanol se vende en garrafas de 25 litros. Esto no es casualidad. Diseñé el tamaño del reactor para usar garrafas completas y no ir dejando "culos" de garrafas a medio. Además, un reactor más grande ¡¡no me cabía por la puerta!! NaOH: 150 x 7,5 gramos = 1125 gramos. Algo sobre la sosa (NaOH), dónde comprarla, de que tipo, como conservarla. Muy importante: Tiene que ser NaOH de pureza 98% mínimo. Se vende en establecimientos de productos químicos. El formato mejor es el de saco de 25 Kg (tendremos para varios años) y cuesta sólo aproximadamente 1 euro por kilo. La marca “Ercros” es muy buena. El inconveniente es que no podemos dejar el saco abierto ni siquiera 10 minutos porque se estropea con suma rapidez por la humedad atmosférica. Y no sirve “cerrar” el saco. Yo tuve que comprar veinti-tantos tuppers de calidad para, una vez abierto el saco de sosa, rápidamente, ir llenando estos tuppers y cerrándolos a toda velocidad para que la sosa no se estropee al contacto con el aire. Conservada así, la sosa aguanta varios años. Pero los tuppers tienen que ser buenos y cerrar herméticamente, repito. IMPORTANTE: La Transesterificación (en adelante, trans) se hará en dos etapas. Por lo tanto, hay que reservar dos porciones de metóxido: el 75% para la primera etapa y el 25% restante para la segunda etapa. Al final de este mismo post diré porqué hacer el BD en dos etapas y no en una. Para hacer los dos bidones de metóxido para la primera y segunda trans. yo procedo así: El metóxido (la mezcla de metanol y NaOH) hay que hacerlo el día previo a la trans, pues el NaOH tarda hasta 24 horas en disolverse. El bidón de 25 L de capacidad (con 19 L de metanol) servirá como recipiente para la primera trans Otro bidón de 10 L de capacidad (con 6 L de metanol) servirá como recipiente para la segunda trans Los bidones para hacer el metóxido deben ser de plástico tipo "polietileno de alta densidad". Vienen marcados con un código que consiste en un triángulo con un número "2". La garrafa o bidón de metanol que nos vendan viene en ese tipo de plástico sin duda, así que podremos aprovecharla para hacer el metóxido. El bidón de 10 L tendremos que asegurarnos que sea también de ese tipo de plástico, como por ejemplo, los bidones naranjas que venden en ferreterías para combustible. Vierto del bidon de 25 L unos seis litros en el bidón de 10 L. Ahora tendremos en el grande unos 19 litros, y en el pequeño unos 6 litros. Tapamos ambos bidones. No dejarlos nunca destapados, no solo para evitar que salgan vapores sin para evitar que le entre humedad atmosférica. Recordad que el agua es el enemigo nº1 de la reacción de trans. Ahora disolveremos la cantidad correcta de sosa en cada uno de los dos bidones. Da igual el orden, empezaremos con el grande que contiene 19 litros de metanol y que reservaremos para la primera trans. En una báscula digital fiable pesamos el 75% de los 1125 gramos de NaOH: 1125g x 0.75 = 844g aproximadamente. Con un embudo, vierto el NaOH dentro de la garrafa. Esta operación debe hacerse rápidamente, pues el vapor de agua de la atmósfera estropea el NaOH con suma rapidez (nunca lo repetiré lo suficiente). Cerramos BIEN el bidón (para evitar fugas y salpicaduras) y la movemos un poco. Es normal que se caliente bastante, sobretodo en el fondo donde reposa el NaOH. Debemos mover el bidón de vez en cuando para disolver completamente el NaOH. Esto puede llevar hasta 24 horas. No vamos a estar 24 horas agitando continuamente el bidón, claro, pero sí de vez en cuando. A continuación, hacemos lo mismo con el segundo bidón, el pequeño, que contiene 6 litros de metanol: Medimos la sosa restante (el 25% de los 1125 gramos totales): 1125 x 0.25 = 281 gramos aproximadamente. Y hacemos exactamente igual que con el anterior: Lo echamos dentro del bidón con un embudo, lo tapamos y lo agitamos de vez en cuando. ¿PORQUE HACER EL BIODIESEL EN DOS ETAPAS Y NO EN UNA? La reacción que convierte el aceite y el metanol (en presencia de un catalizador, NaOH) en BD y glicerina es una reacción reversible. ACEITE + METANOL <===> GLICERINA + BIODIESEL Esto quiere decir que el aceite + metanol producen glicerina + biodiesel El problema es que a medida que se produce Glicerina y biodiesel, llega un punto de equilibrio en donde la glicerina y el biodiesel producen...aceite y metanol. La reacción tiene un punto de equilibrio. Y eso no es bueno. Nosotros queremos desplazar la anterior reacción hacia la derecha. Hacia el lado de los productos. No queremos obtener una mezcla de aceite y biodiesel. Queremos sólo biodiesel. ¿como podemos desplazar el equilibrio de esa ecuación química hacia la derecha? Podemos desplazarlo con lo siguiente, pero no es suficiente: - Temperatura de proceso de 50-55º C - Añadir más metanol (pero esto tiene un límite económico) Hay un truco muy bueno: Si en la ecuación anterior, de los dos productos finales eliminamos uno, por ejemplo, la glicerina, entonces ya no podrá verificarse que la glicerina + biodiesel nos dé aceite + metanol, por la sencilla razón de que la glicerina ya no está (la hemos quitado). pero, ¿como quitar la glicerina? Esto supone costosas y complejas centrifugadoras fuera del alcance de una economía doméstica. La solución está en hacer el biodiesel en dos etapas: Primera etapa Echamos el reactivo (pero sólo el 75%) Hacemos la primera trans Dejamos reposar. La glicerina se posa en el fondo del tanque Extraemos la glicerina Con la acción anterior de extraer la glicerina desplazaremos la reacción hacia la derecha produciendo una conversión de aceite a BD con una profundidad mayor al 98%, lo que constituye un BD excelente. Segunda etapa (repetimos todo el proceso, sólo que con el 25% restante del metóxido). Echamos el resto del reactivo (25%) Hacemos la segunda trans Dejamos reposar. La glicerina se posa en el fondo del tanque Extraemos la glicerina En el siguiente post describiré de forma práctica como hacer la Trans, que digamos es la parte mas importante del proceso, la que convierte químicamente al aceite en biodiesel.

Güenas noches, iba a poner el siguiente post, pero antes contestaré algunas cosas que habeis comentado. Pirata-1: Se puede hacer biodiesel con cualquier aceite de tipo vegetal, incluso con grasas animales, pero los mejores -y los más utilizados- son: Girasol, soja, palma y coco. El aceite de oliva tan apreciado en la cocina también hace biodiesel, pero el biodiesel hecho con aceite de oliva tiene una capacidad de conservación menor que la del biodiesel hecho con aceite de girasol. Y esto viene muy bien, porque el aceite empleado en hostelería para fritangas es de girasol casi siempre. Tampoco hay ningún problema en hacer biodiesel a partir de una mezcla de dos o mas tipos de aceite y en cualquier proporción, pero es preferible el de girasol por lo que digo de la conservación. Jaume Leyda: No pasa nada si se entera la Agencia Tributaria. Hablo de hacer biodiesel para uso propio. Otra cosa sería venderlo a terceros, y entonces ya hablaríamos de actividad económica y esas cosas... Lo mismo que no estás obligado a comprar una tortilla de patatas (puedes hacertela tú, siempre y cuando sea para comertela tú y los tuyos, no para venderla), también puedes hacer este combustible para tu uso particular. De hecho, hay subvenciones para iniciativas de este tipo, y la administración está bien enterada de mi actividad, aquí en Murcia. Fran_Delta: No he sufrido ninguna avería (toco madera) en el coche a pesar de llevar ya unos siete años con biodiesel 100% hecho de la manera que describiré en este hilo. Creo que siete años de uso, con mas de 130.000 (ciento treinta mil) kilómetros a las espaldas, sin el menor problema, es garantía de que este combustible es mas que apto. Después de todo este tiempo, hacer y usar mi propio combustible es una cosa que ya tengo asumida, se me ha convertido en algo rutinario y lo veo normal. Pero de vez en cuando recapacito, y me doy cuenta que es la leche ir por la autopista (aunque sea a 110 Km/h, jeje) y pensar: Este combustible lo he hecho en el patio de mi casa con poco menos que...basura. Así que piensas: esto del combustible para nuestros coches es algo en lo que parecen meternos miedo. ¿Los inyectores? mejor que mejor. El biodiesel tiene un elevado poder solvente, así que ni siquiera hace falta echar esos aditivos que supuestamente limpian los inyectores. Eso lo hace el biodiesel de por sí: Limpiar los inyectores. Y otra cosa: Por su alto poder lubricante, el motor resulta mucho mas cuidado con biodiesel que con gasoil. Pero que conste que hablo de biodiesel hecho según el sistema que yo he probado, que es el que describo aquí. The Dark Man: No eres aguafiestas, y está muy bien tu comentario, aunque yo no hablaría de liquidos (en plural), sino de liquido: el metanol. Y tampoco lo definiría como explosivo, sino como inflamable. Explosivos son los vapores de metanol mezclados con el aire, Por eso, os ruego que no os lanceis a hacer biodiesel hasta que un servidor termine de poner los post, ya que contienen información esencial para la seguridad. Hay algunas trampas ocultas que se deben saber, así que repito, el comentario tuyo es acertado Dark Man El tiempo en que vamos a estar manejando metanol es de solo unas horas. Pero el biodiesel ya terminado, con el metanol puesto fuera de escena, es tan inocente como el mismo aceite. Invito a comer (o a cenar) a pajera abierta a quien sea capaz de inflamar un vaso de biodiesel arrimándole una cerilla. Pero si gasta toda la caja de cerillas sin conseguirlo, acepto una simple cerveza. Lo digo en otra parte del hilo, pero lo repito aquí: No olvidemos que el metanol (o alcohol de quemar) es el que utilizan los niños para las fondues, y la sosa caústica se usa en el hogar para destascar tuberías y para hacer jabón. No hay que tener miedo, sino precaución. Ya lo veremos. ¿ya teneis coche-cobaya e ingeniero? jaja, sois la ostia...

La verdad es que planos en sentido estricto no tengo, son mas bien esquemas, y algunas de las medidas en esos esquemas luego, sobre la marcha a la hora de construirlos se han modificado pero sin actualizar esos esquemas (como suele ocurrir siempre con todo, jeje), de manera que... De todos modos, intentaré subir esos croquis o esquemas que serán bastante orientativos. Yo no hice esto mas grande porque tenía problemas de espacio, pero a quien tenga mas sitio le recomiendo que haga los depósitos para hacer lotes de 500 litros en lugar de 150. Se tarda practicamente lo mismo en hacer un lote independientemente de su tamaño, por lo que es ventajoso hacer lotes grandes. Siempre recomiendo empezar las pruebas con un mini-reactor pequeño y no con uno grande, porque no es lo mismo equivocarse con 2 litros que con 200. Todavía iré poniendo mas post sobre los detalles de la elaboración del biodiesel hasta el último punto: el envasado. Aprovecho para comentar a Pirata que tiene razón en que esto no es una cosa para montarla en dos días o en cualquier sitio, pero poco a poco y disponiendo de un sitio al aire libre, se puede hacer. Es más fácil de lo que parece.

4. Como fabricar BD con calidad y seguridad Hacer BD creo que está bien. Pero está mejor hacerlo con las siguientes condiciones, y quise imponérmelas al hacer este reactor: - Que hacer BD no se convierta en una actividad absorbente. Debe poderse hacer sin ocupar más tiempo que pasear al perro o afeitarse cada día. La solución es hacer lotes grandes para trabajar 2 meses (y tampoco se trabaja mucho, la mayoría de acciones son tiempos de espera en donde no es necesaria la presencia ni supervisión), después almacenar el BD, y el resto del año no dar golpe. - Que sea seguro - Que no haya que estar constantemente arreglando averías. Sería frustrante. Esto implica un buen diseño y elegir materiales acertados. - Que el BD salga lo más barato posible. Creo que estas cuatro metas están conseguidas. El método que aquí propongo es el método base-base de dos etapas. Proporciona buenos resultados incluso con aceites usados y es el mas utilizado por los biodieseleros de todo el mundo. Esta es la planta de BD de 150 litros de capacidad por lote. Está hecha en acero inox 316. Se trata del mismo rincón del patio que la foto del post anterior del reactor de 35 litros. La "habitación" estaba hecha un cochambre, y ahora aparece mas lustrosa. Si, ... me tuve que meter a albañil. Esta planta de BD se compone de: 1. Tanque de pretratamientos 2. Tanque reactor (donde se hace la reacción química que convierte el aceite en biodiesel) 3. Torre de anexos. Con motores de nevera funcionando unos como bombas de vacío, otros como bombas de presión, el aireador para el lavado, soporte para bomba de agitación, soporte para la garrafa de metóxido, trampa antiretorno de llama, filtros, etc. 4. Tanque de lavado 5. Filtro final, previo al envasado 6. Tanque de emulsiones 7. Torre de destilación del metanol sobrante para reutilizar 8. Panel de control, desde donde se accionan los mecanismos. Se comentará la función de cada elemento. 4.1 Recolectar aceite La parte más complicada, la más problemática de fabricar BD es, sin duda, conseguir una fuente estable, regular y suficiente de aceite usado. Siempre hay un bar, restaurante, cuartel, o lo que sea que está dispuesto a ceder todo o parte de su aceite usado. En esto, el lema sería "búscate la vida". Una vez conseguido un suministro, se deben usar los barriles homologados de 50 litros con boca y tapa muy anchas para facilitar la labor a los cocineros. Cuando vayamos a recoger el aceite recogemos el barril lleno y dejamos uno vacío. Hay que limpiar los barriles (en casa, por supuesto) de vez en cuando, por fuera. Seremos rápidos como el viento, en las cocinas de los bares no quieren distracciones de ningún tipo. Y también seremos limpios. Cualquier mancha de aceite será una probabilidad menos de que sigan contando con nosotros. Puede ser útil un carrito para transportar estos barriles que, cuando llenos, son algo inmanejables a pesar de llevar asas. 4.2 Pretratamiento del aceite Se trata de que cuando echemos el aceite al reactor para procesarlo, vaya lo más limpio posible de partículas sólidas y también deshidratarlo. La presencia de agua en el aceite aunque sea en pequeña cantidad puede arruinar el lote de BD. Me sirvo de varios micro-tratamientos: El primer tratamiento que hago es dejar esos barriles quietos al menos un par de días para que los residuos sólidos y la poca agua que pueda haber se posen en el fondo del barril. Después, paso el contenido de esos barriles de 50 litros a garrafas vacías de 25 litros, las mismas en que se vende el aceite. Con esto consigo tres cosas: 1. Eliminar impurezas: Cuando al trasvasar veo que del barril de 50 litros va a comenzar a salir suciedad, corto. Mas vale desperdiciar un poco de aceite que incorporar agua y lodos. Mucho cuidado donde dejamos esos lodos que quedan en el barril de 50 litros. Si queremos ser buenos biodieseleros nada de tirar por el desagüe los lodos. Es una guarrería, antiecológico y atascaremos con seguridad el sumidero. Yo utilizo también garrafas de aceite de 25 litros y un gran embudo y ahí meto toda la pacotilla del fondo de los barriles. Y luego la llevas al punto limpio, por ejemplo. 2. Medir cuanto aceite tengo. El barril de 50 litros no tiene porqué ir lleno y tampoco sé cuantos lodos hay, por lo tanto, no sé cuanto aceite útil contiene. Pues bien, al trasvasar a la garrafa de 25 litros, también estoy midiendo el aceite que tengo. Tengo tantos litros de aceite como: Nº garrafas x 25 3. Manejabilidad. El barril de 50 litros, si está lleno, es imposible levantarlo a la altura de los hombros para echarlo al tanque de pretratamientos (a no ser que seas monje shaolin o experto en grappling, peso pesado), y si se te vuelca un barril de estos al suelo ya estas listo con la fregona para el resto del día...o de la semana. Las garrafas de 25 litros aún pesan lo suyo, pero son bastante mas manejables. Una vez que se han reunido seis de estas garrafas de 25 litros (150 litros) ya estamos en disposición de comenzar un lote de BD. El próximo paso sería verter garrafa por garrafa todo el aceite en el tanque (1) de pretratamientos. A pesar de la manipulación a que hemos sometido el aceite para limpiarlo, yo no vierto directamente el aceite a ese tanque. Le pongo en la boca de ese tanque una pieza en acero que recuerda a una gran olla ancha (entra justo por dentro del tanque) y de una altura de unos 20 cms, con el fondo taladrado con orificios de 1 cm aunque esta medida no es crítica. Podrían ser 0,5 cms o 2 cms. Las asas de esa olla impiden que esa pieza caiga al fondo del tanque. Sobre ese soporte pongo un par de trozos de tejido tipo sábana (que deben estar secas, sin agua) para que haga de filtro. Sujeto ese tejido al borde del tanque con pinzas de la ropa Y entonces es cuando vierto las seis garrafas de aceite. Las cuatro primeras garrafas cuelan rápido, pero a medida que la tela se obtura con impurezas se nota que lleva mas tiempo que el aceite se cuele. Pasar las seis garrafas puede llevar entre una y dos horas. Depende de lo limpio que esté el aceite y la temperatura. A mas calor, aceite menos viscoso y cuela más rápido. Esto podemos compaginarlo con otras tareas de casa (o de lo que sea) para no perder el tiempo. Una vez está todo el aceite colado, se retira la tela y –para lavarla- se pone en un cubo (yo uso una caldereta de goma de las utilizadas en la construcción) en donde habremos disuelto en agua unos 200 gramos de sosa caústica (de la barata, no necesita ser tan buena como la que utilizaremos en la propia fabricación del BD). Se tiene la tela de filtro mas o menos una hora dándole vueltas de vez en cuando con un palo, y después se enjuaga bien (ya sabemos que debemos manejar la sosa caústica con guantes, protección ocular, etc) y las dos telas quedan listas para otro uso en el próximo lote de biodiesel. Las guardaremos en un sitio seco y que no cojan polvo. No es plan de tirar estos dos trozos de tela que cuestan mas de tres euros. Son de 1 metro cuadrado aproximadamente. También quitamos la pieza soporte de acero de la boca del tanque (para que los vapores de agua tengan libre salida) y conectamos la resistencia sumergible de 2 Kw que este tanque tiene embutida en un lateral en la parte más baja del tanque, casi tocando el fondo. Es una resistencia en forma de espiral bastante larga -unos 50 cms- y hecha en acero inoxidable. Calentar 150 litros de aceite a 70º-80º C no es cuestión de dos minutos a no ser que gastemos cantidades industriales de electricidad. No hay prisa. Si tarda 3-4 horas en alcanzar 70ºC pues muy bien. Durante ese tiempo el aceite ya comenzará a deshidratarse. Una vez alcanzada la temperatura de 70-80º C debemos quitar la corriente a la resistencia. De nuevo nos encontraremos con la inercia térmica. Esos 150 litros de aceite tardarán horas en bajar desde 70-80º C a una temperatura de 50º C. También durante este lapso de tiempo no sólo el aceite se deshidrata, sino que impedimos que cualquier agua atmosférica se integre en ese aceite por estar la superficie caliente. Si durante esta fase de "calentón" vemos salir burbujas del aceite es que contenía demasiada agua. En este caso debemos tenerlo a 90ºC hasta que cesen las burbujas. No calentar el aceite a mas de 90ºC (ya lo calentaron bastante en el bar) o lo degradaremos en perjuicio de la calidad de nuestro BD. Es muy importante organizarse teniendo en cuenta estos esquemas de tiempos, pues una vez el aceite, a medida que se enfría desde los 70-80º C alcanza una temperatura de unos 55º C, tenemos que meterlo en el tanque reactor e iniciar la transesterificación. Si dejamos ese aceite enfriarse hasta temperatura ambiente para seguir otro día, la humedad atmosférica se volverá a meter en el aceite y no habrá servido de nada el calentón. Y no se puede estar calentando el aceite ni mucho tiempo ni muchas veces, ni muchos grados: Eso lo degrada y esto es importante tenerlo en cuenta. Además, desperdiciaremos el calor que ya tiene el aceite, porque la transesterificación se debe hacer a 55º C y, aunque el tanque reactor también tiene su propia resistencia eléctrica, es mejor ahorrar energía eléctrica y aprovechar el calor remanente del aceite. En el momento de trasvasar el aceite ya deshidratado al tanque reactor también hay que tener el metóxido preparado previamente, y puede llevar un día el disolverlo, como dije antes, este es el momento álgido de la elaboración del BD: El inicio de la transesterificación y la transesterificación misma, que dura entre una hora y una hora y media. En el resto de acciones que nos quedan hasta la última, que es envasar el BD, los plazos son muy elásticos y cómodos porque no son fijos. Pero para la transesterificación debemos elegir un día en que tengamos 5-6 horas libres. Mas adelante pondré un esquema horario de cómo me lo organizo.

Hola, Quisiera compartir una experiencia por la cual llevo ya siete años sin parar en una gasolinera excepto para comprar un refresco o una bolsa de cubitos. Me fabrico mi propio biodiesel para uso particular, y lo utilizo al 100%, es decir, ni una gota de gasóleo. El coche va de maravilla desde entonces. NO he notado ningún extraño. Es un Opel Zafira 2.0 DTI que compré nuevo hace ocho años. Pienso que la elaboración casera de biodiesel es un tema que cuadra en este foro. Todos usamos combustible, y los que practicamos la pesca con mas razón, porque nos tenemos que desplazar, a veces bastante lejos. Y no sólo para el coche, sino también (para el que lo tenga), el barco. Con las nuevas medidas (y las que vendrán) además de los precios que están alcanzando los combustibles, puede ser una opción interesante. Actualmente me sale el litro de biodiesel a 18 céntimos el litro. Lleno el depósito de mi coche con poco menos de 10 euros. Este hilo tiene por finalidad mostrar mi gratitud a quienes a su vez, me enseñaron a mí a hacer biodiesel, pues una de mis máximas es: "no me lo agradezcas a mí, enseña a otros". Antes de nada, aclaro que este texto y las fotos son mías, que no me he limitado a "copiar y pegar", sino que se trata de una vivencia mía, real como la vida misma. Que funciona, que está probado, y que es posible hacerlo. Me consta que algunas personas han conseguido hacer su biodiesel sirviéndose de inspiración con este texto. Este pequeño manual ya lo tengo expuesto en otro sitio en internet, pero como la política de este foro prohibe hacer enlaces a otros sitios, pues lo pondré integramente a mano, sin enlaces. La materia prima para hacer biodiesel es aceite vegetal. No sirve el "aceite" mineral. Indice 1. Que es el biodiesel y qué no es el biodiesel 2. Cualidades del Biodiesel 2.1 Respecto al motor 2.2 Respecto al ambiente 2.3 Respecto a consideraciones estratégicas 3. Mi experiencia. Los comienzos. 4. Como fabricar Biodiesel con calidad y seguridad 4.1 Recolectar aceite 4.2 Pretratamiento del aceite 4.3 Preparación del reactivo: Metóxido 4.4 Primera transesterificación 4.5 Primer drenaje de la glicerina 4.6 Segunda transesterificación 4.7 Segundo drenaje de la glicerina 4.8 Lavado 4.9 Deshidratacion y desmetanolizado 4.10 Filtrado y envasado 4.11 Panel de control 5 Bibliografia de interés 1. Que es el biodiesel y qué no es el biodiesel Hay quienes, sin más, echan aceite de girasol a su depósito y el coche funciona, aunque en invierno esto no es factible porque el aceite se pone muy viscoso y es necesario dotar al coche de un segundo depósito con sistema de calefacción para el aceite. Y además tengo mis dudas sobre la glicerina que todo aceite contiene. Puede provocar coquizaciones en los inyectores y depósitos en el motor. Esto no es biodiesel. Esto es aceite. El biodiesel se obtiene sometiendo al aceite vegetal a una reacción química llamada transesterificación. No obstante lo aparatoso del nombre, es una reacción química que está al alcance de tecnología casera, como se verá mas adelante, y no soy yo el único que lo hace. El biodiesel también se puede hacer a partir de grasas animales, pero es mas difícil debido a que a temperatura ambiente son semisolidas y contienen muchos ácidos grasos libres que dificultan el proceso. Yo voy a describir el proceso para aceite. Concretamente, aceite usado, para más señas, de girasol. El aceite para hacer biodiesel puede ser: - Nuevo: Proceso más fácil, pero el aceite nuevo cuesta caro, y además, se podría acusar al biodiesel de "provocar hambre" en el mundo. - Usado: De freidora. El proceso se complica por la mayor presencia de ácidos grasos libres en el aceite, pero aún es posible realizarlo. El gran atractivo del aceite usado es que suele salir gratis, y de paso retiramos un producto que es tóxico para el medio ambiente si se tira por la fregadera. Tampoco nos podrán acusar de promover las hambrunas. El aceite de las freidoras se cambia precisamente porque llega un punto en que no es sano preparar alimentos con él. Entonces, llega el turno del depósito del coche. 2. Cualidades del Biodiesel 2.1 Respecto al motor Es lógico tener miedo a un combustible "extraño", pero el biodiesel tiene las siguientes ventajas mecánicas frente a su primo, el gasoil fósil. Lo dice la literatura técnica y lo he comprobarlo en mi coche, coche que por cierto no me han regalado. - El coche no tiene que ser modificado en absoluto. La única excepción: En coches fabricados antes de 1998 habría que cambiar los manguitos de caucho por otros de vitón o teflón, pues el biodiesel disuelve el caucho natural. - Lubrica y limpia el motor incluyendo los inyectores - Mayor numero de cetano, se puede comprimir más la mezcla: Mas potencia - Mas seguridad. Por violento que sea un accidente, es harto improbable que arda. - A pesar de tener un 5% menos de energía que el gasoleo, los puntos 1 y 2 lo igualan. - Respeta y no deteriora a los catalizadores del tubo de escape. - El consumo en cuanto a Litros / Kilometraje no varía - Aceleración, velocidad máxima, ralentí, no se modifican. - Alarga la vida del motor 2.2 Respecto al ambiente - No emisión de aromáticos policíclicos cancerígenos - No emisión de azufre, ni plomo, ni metales pesados - Es renovable. El CO2 que emite la combustión del biodiesel es necesitado por las plantas de las cuales se saca el aceite, por lo tanto, es un ciclo renovable. No se puede decir lo mismo del petróleo, pues el CO2 generado por la quema de gasoil no produce más petróleo. - Es biodegradable. Conservado en garrafas al abrigo de la luz y el aire, con tapón hermético y sin cámara de aire puede conservarse mas de 6 meses. Pero en caso de vertido al ambiente, se biodegrada en cuestión de 3-4 semanas. - Tiene la misma tabla de toxicidad que la sal de mesa. - La materia prima es un resíduo (aceite comestible usado) 2.3 Respecto a consideraciones estratégicas - Proporciona independencia energética respecto de terceros países. - No es necesaria una economía de escala para fabricarlo - Aprovecha los recursos locales, tanto de materia como de mano de obra. - Es de manejo excepcionalmente seguro. Su "inflamabilidad" es como la del aceite del cual procede. Nadie tiene a una garrafa de 25 litros de aceite como un peligro de incendio. 3. Mi experiencia. Los comienzos. Todo comenzó una vez que fui a repostar y me olvidé sacar el boquerel de la toma de mi coche. Arranqué y casi me llevo de cuajo el surtidor. Mi coche también sufrió daños. Menos mal que la gasolinera no me pidió responsabilidad por un accidente que pienso debe ser muy frecuente y realmente lo es. Fastidia un poco eso de que al repostar te tengas que convertir en trabajador improvisado con la responsabilidad que eso conlleva. Eso si, yo tuve que pagar los desperfectos de mi coche. Mas tarde pensé cómo es posible que a los diseñadores de los surtidores no se les haya ocurrido dotar al surtidor de un material que "ceda" o se rompa salvando así al surtidor y al propio coche que reposta. Me acordé de las lagartijas, que cuando son atacadas pierden voluntariamente la cola, pero a cambio salvan la vida. ¿Son mas inteligentes las lagartijas que algunos diseñadores?... De aquél incidente me surgió una idea, medio en serio, medio en broma: "Si consigo hacer mi propio combustible para el coche, no volverá a pasar". Y me puse a buscar por internet y encontré una página llamada "journeytoforever" Al principio no le dí mucho crédito a eso del biodiesel. Pensé que era una excentricidad de algún ecologista, pero seguí buscando y ví que había bastante documentación técnica sobre el tema, sobretodo en inglés. Y lo más sorprendente, es que no se ocultaban los detalles de la fabricación. Por aquél entonces yo tenía en mi pequeño laboratorio todos los ingredientes necesarios para hacer una prueba a pequeña escala. De no haber sido por tener los ingredientes a mano, lo más seguro es que no me hubiera molestado en ir a comprarlos, así que el tener los ingredientes fue algo providencial. En un vaso puse un poco de aceite de girasol, aparte preparé el reactivo: metanol con sosa caústica disuelta, que se llama metóxido sódico (esto hay que manejarlo con cuidado, es inflamable, tóxico y corrosivo). Mezclé ambos, el aceite con el metóxido y estuve varios minutos agitando la mezcla con una cuchara de acero. Dejé reposar la mezcla una hora y allí estaba: En la parte superior del vaso, el supuesto biodiesel. Y en la parte del fondo, la glicerina. Se había producido la reacción. Lo anterior me animó y me hice mi primer mini-reactor para fabricar biodiesel a pequeña escala, tan solo dos litros por lote. No es nada del otro jueves: Un bote de pintura nuevo, con un motor-bomba de lavadora que coge el liquido de la parte baja del bote y lo re-inyecta en la parte alta. El propósito es mover, mezclar, agitar la mezcla, (aceite y metóxido). También se vé un cable blanco entrar por la tapa: Es una resistencia eléctrica para mantener la mezcla a 50-55º C, temperatura óptima para el proceso. El cable oscuro es de una sonda de un termómetro digital para medir dicha temperatura. Lo importante de esta mini-máquina es que es hermética. Así evitamos que se escape el metanol, que hierve a tan sólo 64 grados, lo cual tendría dos consecuencias: Por un lado, perder metanol por evaporación supone empobrecer el biodiesel, y por otro lado los vapores de metanol son tóxicos e inflamables. Así que, el reactor, por modesto que sea, debe ser hermético, hermético y hermético. Después de estar agitando la mezcla durante una hora, apagaba el motor-bomba y el calefactor, abría el bote y vertía todo en un frasco de vidrio del tipo de envase de olivas, de un galón de capacidad (casi cuatro litros). Al cabo de pocas horas, gracias a la transparencia del frasco se podía ver claramente un depósito oscuro y denso en el fondo (la glicerina) mientras que sobre ésta, nadaba el biodiesel. La glicerina, más densa, por gravedad iba al fondo, mientras que el biodiesel mucho menos denso quedaba flotando arriba. Con una pequeña manguera tipo gotero, extraía el biodiesel a un segundo frasco limpio, dejando la glicerina en el primer frasco. Ahora tenemos dos frascos con dos productos que seguirán dos caminos totalmente diferentes: 1. El primer frasco, con la glicerina, que también contiene metanol, jabones y el catalizador usado (hidróxido potásico en mi caso). Esto es un "residuo" de la fabricación de biodiesel, y aunque tenga utilidades, no lo necesitaremos en cuanto al biodiesel. Con este residuo oscuro y denso se puede hacer un buen jabón. Esta página web explica cómo hacerlo y se refiere expresamente a este residuo de la fabricación de biodiesel a nivel casero. Tiene fotos y el jabón tiene muy buena pinta. Como veis, en esto del biodiesel se aprovecha todo. http://www.permaculture.com/book_menu/136/137/535 2. El segundo frasco conteniendo el biodiesel ya sin glicerina. Pero no podemos usarlo aún en nuestro coche. Hay que lavarlo primero para quitarle los restos de hidróxido, metanol, jabones, y sustancias que harían daño a nuestro motor. El método utilizado es el "método de la burbuja de la Universidad de Idaho". Aquí teneis una foto donde muestra el artefacto para lavar. Se trata de una piedra amoladora, de venta en ferreterías. Se embute esta piedra en una tapa metálica de un frasco (habrá que buscar que tapa y piedra tengan un tamaño adecuado para que se adapten) y se sella con pegamento de tipo epoxi, de dos componentes. Después por el orificio central se inserta el tubo que viene desde la bomba aireadora y se sella también para que sea hermético. El aire se ve forzado a salir por los microporos de la piedra. Esa es la idea. El lavado consiste en añadir agua al biodiesel. Esta se irá al fondo por su mayor densidad, mientras que el biodiesel flota arriba por su menor densidad.. Entonces metemos el montaje de la foto mostrada sobre estas líneas. Conectamos la bomba aireadora y las burbujas comienzan a subir. Las burbujas tienen externamente una película de agua que al pasar por la fase del biodiesel absorbe las impurezas citadas. Cuando la burbuja llega a la superficie y "explota", el aire de la burbuja queda en la atmósfera, pero esa película de agua, ya desprovista del sostén de la burbuja, debido a la mayor densidad, cae de nuevo al fondo viajando a través del biodiesel y absorbiendo más impurezas. De manera que, gracias a las burbujas, hay un tráfico continuo de agua subiendo y bajando secuestrando impurezas al biodiesel. En el primero de estos lavados vemos que el agua se tiñe de blanco muy rápidamente. Las impurezas que tiene esa agua son las impurezas que ya no tiene el biodiesel. Con el mismo método de la mini-manguera saco el biodiesel que flota y lo pongo en otro frasco limpio, procurando no sacar agua. Y se repite el lavado, tipicamente unas 3-4 veces hasta que el agua no se tiñe. Es señal de que el biodiesel ya no tiene impurezas que limpiar. Finalmente, ese biodiesel ya limpio está casi listo para ser usado. Pero le falta una última cosa: Quitarle todo vestigio de agua. Y no me refiero al agua en exceso que se iría al fondo por su mayor densidad (se supone que al trasvasarlo de frasco a frasco con la manguera ya no tiene agua). Me refiero al agua dispersa en el biodiesel en cantidades ínfimas. Esa agua es la responsable de que el biodiesel no sea transparente a pesar de estar en un frasco de vidrio transparente. Aparece turbio, de color naranja. Un biodiesel bien terminado es un biodiesel desprovisto de agua, y es de una claridad y transparencia asombrosas, a pesar de provenir de algo tan oscuro y turbio como el aceite usado de freidora. Para quitar esa agua, calentamos gentilmente el frasco conteniendo el biodiesel -sin llama, claro- a 40-50ºC durante una o dos horas y lo dejamos reposar. Veremos que de pronto se convierte en un líquido con una claridad increíble y una hermosa tonalidad amarillo pálida. No me extraña que le llamen "oro amarillo". Si no sucede así, si el biodiesel no termina con esa claridad y transparencia es que hemos hecho algo mal en el proceso. Precisamente porque el agua que tiene la atmósfera es un incordio para hacer biodiesel, y las bajas temperaturas del invierno tampoco ayudan, se recomienda hacer el biodiesel durante el verano, a ser posible, en días soleados y secos. Esta es la apariencia que debería tener un biodiesel bien terminado. Corresponde a una muestra de uno de los numerosos lotes que he hecho durante estos años: Llegó la hora de la verdad: Probarlo en mi coche nuevo. Pero,...¿Y si se rompe? Comenzé a buscar un motor diesel viejo para probar el biodiesel, pero me encontré con que cualquier motor por viejo y pequeño que fuese me costaba una pequeña fortuna. Además, todo el biodiesel que gastara en ese motor de prueba solo serviría para eso: Para probar. Pensé que "arriesgarme" con el coche nuevo era casi mas barato, rápido y seguro. Para empezar, no tenía porque producirse ninguna avería si el biodiesel estaba bien hecho, (y hay varias formas de saber que está bien hecho). En caso de funcionar, ese biodiesel hubiera servido no solo para probar, sino también para algo util y práctico: Para desplazarme. En el peor de los casos, una buena reparación en el coche nuevo no costaría mas que un viejo motor diesel para hacer las pruebas. Así que me atreví con el coche nuevo, pero empecé usando un porcentaje bajo. Nada de biodiesel al 100%. Teniendo en el depósito unos 20 litros de gasoil le eché 2 litros de biodiesel. O sea, una proporción del 10% aproximadamente. Aprovecho ahora para decir que el biodiesel se puede mezclar con el gasoil en cualquier proporción. Entonces, esa noche saqué el coche y recorrí las calles de mi barrio, poniendo los cinco sentidos en el coche: cualquier tirón, cualquier ruido, cualquier extraño. De haber pasado algo, pararía el coche (antes de que la cosa fuera a más) y llamaría a la grua para llevar el coche al dia siguiente al taller para que le hicieran una purga en el circuito de combustible. Pero no ocurrió nada. Y eso era lo más excitante. Recuerdo esa noche con especial nostalgia. No me conformé con dar unas vueltas por mi zona, pensé que quizas estaba consumiendo el combustible que va desde el depósito hasta el motor, que todavía no había llegado la mezcla gasoil-biodiesel al motor, así que opté por tomar la autovía, y me alejé hacia Cartagena rumbo al Sur primero, y hacia Orihuela rumbo al Norte después, recorriendo un total de más de 70 Kms. No me lo podía creer. Ni la más minima diferencia en el comportamiento del coche. Y eso que todos conocemos los ruidos y comportamientos de nuestros coches, hasta el más mínimo ruidito. El reactor anterior de 2 litros se quedó pequeño y me hice otro más grande, de 15 litros, y después vino otro de 35 litros. Sólo tengo foto del reactor de 35 litros, el de 15 litros lo tuve tan poco tiempo que ni le hice foto. Hice más biodiesel y elevé el porcentaje al 20% biodiesel 80% gasoil, sin sentir tampoco ninguna anomalía. Después, vino un 50% biodiesel y un 50% de gasoil. Con este porcentaje pensé que si el biodiesel era un mal combustible, ya no podía enmascararse su consecuencia, pues al 50% ya era un porcentaje realmente grande como para ser perdonado por el motor. Con esta mezcla me fuí a pasar el fin de semana a la playa. Y resultó ser inquietantemente normal. No noté absolutamente nada especial, ni al arrancar, ni al acelerar, ni al adelantar, ni al ralentí... nada. Nada de nada. Quedaba claro que al menos, a corto plazo, ese biodiesel era buen combustible. Así continué unos meses hasta que el reactor de 35 litros también se quedó pequeño. En el siguiente post, describo el cuarto y último (y definitivo) reactor que hice y que utilizo en la actualidad y desde hace mas de 6 años, en el que hago lotes de 150 litros de biodiesel. ...

Soy de Murcia y me gusta probar suerte en Alicante (especialmente Torrevieja) y en general en toda la costa Alicantina y Murciana. Receptivo a todas las técnicas de pesca, pero me decanto por el surf-casting

Esto de calar el cebo a tropecientos metros de la playa es una idea que me seduce cade vez mas... ...y buscar métodos para hacerlo, un auténtico reto.

Holaaa! Me he reido un buen rato... Llega un hombre a su casa, y se encuentra a su mujer desnuda en la cama. a todo esto, la mujer finge un ataque al corazón, y el marido corre al salón ¡¡llamaré a un médico o una ambulancia!! y se tropieza con su hijo de 2 años que le dice: ¡¡papá, papá, monstruo en armario!! Va corriendo al armario, abre la puerta y se encuentra a su mejor amigo allí metido, y le dice: "Eres un cabrón insensible, mi mujer con un ataque al corazón y tú asustándome al crío..."

Hola, Como uno de mis sitios preferidos de pesca son los puertos, diques, muelles, etc, utilizando cañas cortas lanzando muy cerca con el clásico chambel, me encuentro a veces que no es posible utilizar los hierros para sujetar las cañas. Unas veces porque está prohibido (me ha parecido ver carteles prohibiéndolo expresamente), y otras, porque al ser todo de hormigón no hay ni la menor grieta ni nada para poner un hierro. Así que también he utilizado lo que he tenido a mano para sujetar las cañas: palés, mi propia silleta...lo que he pillado. Así que monté este soporte con una borriqueta o caballete. Pero hay que hacerle una modificación: Los dos herrajes que lleva a modo de bisagras hay que quitarlos y volverlos a poner pero mas altos, de manera que la borriqueta ahora abre mas amplio. La borriqueta así es mas estable, y por mas que una presa tire fuerte, ni vuelca ni se desliza. En realidad, cuanto mas tire la presa, mas fuerte se adhiere la borriqueta al suelo. Si las cañas son cortas tampoco vuelcan, y si son largas y tenemos la precaución de aflojar el freno del carrete, tampoco tienen porqué volcar. Podeis ver que también he puesto un par de soportes de los utilizados para sujetar escobas, y así las cañas no se deslizan lateralmente y quedan bien sujetas. Este montaje está preparado para poner dos cañas. Basta con lanzar ligeramente inclinada cada una de ellas hacia su propio lado para no enredarlas entre sí. Una vez plegada ocupa muy poco espacio y la he llevado en el típico carrito de la compra junto con una silleta, la nevera, la caja de los aparejos, las mismas cañas y condumio, que la noche es muy larga, jeje. Espero que os sirva...

Hola Cobi, Es posible conectar un tubo fluorescente a una batería de 12 V, pero ese tubo debe ser específico para 12 V, pues no valen los "de casa" de 220V. Ese tubo no va solo, sino que va montado en un soporte en donde va la reactancia de la que te hablan otros compañeros. Esa lámpara la conectas a la batería de 12V directamente y tendrás luz sin mas complicaciones. Pon un fusible de 3-4 amperios lo mas cerca posible de uno de los bornes de la batería porque un cortocircuito (por tocarse dos cables accidentamente) en una batería puede ser bastante escandaloso. En mi caso, preferiría utilizar diodos leds de alta intensidad, mucho más practicos que el tubo fluorescente, además, gastan mucho menos, duran mas, menor peso y volumen, mas robustos, mas seguridad, no tienen el riesgo de romperse como los tubos que liberan productos tóxicos...

Hola!, Soy nuevo en el foro. He practicado la pesca desde niño. y he tenido un pequeño parón estos últimos dos años, y me gustaría retomar la actividad. Me gusta pescar tanto desde tierra como en embarcación. La razón por la que últimamente he salido menos a pescar es que cada vez restringían mas el acceso a los puertos, mi lugar favorito para pescar, Pero bueno, siempre queda la playa... Practico sobre todo el surf-casting, y también he disfrutado mucho con el típico "chambel" a fondo, o con corcho -fijo y corrido-, y en embarcación, especialmente al curricán.