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mardelevadecadi

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  1. pues en verdad es un poco complejo pero puede quedar muy bien,dependerá en gran medida del estado del casco ya que si se encuentra bien te será mucho más facil,lo primero es elegir el proveedor de materiales,yo en mi caso solo trabajo bajo parámetros de internacional por lo cual te describo los pasos a seguir con el;necesitaras lijar toda la superfície a pintar hasta llegar al gelcoat o en su defecto a la fibr,luego reparar todos los desperfectos del caso aconsejo para esto watertite (epoxi bicomponente) recuerda que esta fase es la más importante de ella dependerá en gran medida el resultado final,una vez rematado de lija el casco se aplica la primera mano de imprimación en este caso base-coat tras dejarlo secar el casco te dejará ver los fallos que au n queden,se vuelve a emplastecer y posteriormente aplicas otra mano de base-coat,así hasta cuatro veces recuerda entre amno y mano matizar con esponja de lija la mano anterior.Bueno hasta aquí la preparación del casco ahora toca pintar necesitarás perfection (poliuretano alto brillo bicomponente)disolvente nº0 cubeta, brocha pelo tejón,rodillo de esponja y un día apropiado poco aire y poca humedad.Empieza por una aleta hacia proa se debe pintar por trozos de un metro aproximadamente dependerá de lo rápido que seas,con el rodillo pintas en horizontal el paño y con la brocha peinas en vertical suavemente no vuelvas hacia atrás la muñeca debe jugar con la forma del casco suerte si te decides a realizar el trabajo
  2. He estado mirando una ocqueto 6,45 que han traido nueva y el patarral y el timón son de galvanizado curioso que monten este material en vez de inox.saludos
  3. traslinga le llamamos en cádiz y en san fernando falsete para el caso es lo mismo aquí lo importante del tema es saber maniobrar con ella a la hora de cambiar de potalazo (lugar donde estemos pescando fondeado) que se ven algunos patrones por ahí.....mi experiencia es meter la boya en la amura de la marea si es de creciente en la de estribor y si es vaciante en la de babor hablamos de una zona donde haya mareas sino bastaracon meterla al viento esta maniobra hay que hacerla con máquina ya que si lo queremos hacer con finura de 10 maniobras 6 trincareis las palas y a jurar en arameo que ahora un bañito se apetece yo lo que procuro hacer es meter toda la caña a la banda y darle una palada avante hasta que veo la boya en la amura y luego lo dejo avante alegre para que salga por la popa lo antes posible luego si no sale y se hunde la boya más máquina y si tampoco habrá que buscarle más a tierra o más afuera por si no has revirado la marea o el viento respecto al sistema yo utilizo un mosquetón cogido a la boya y así evito que el rezón se quede enganchado
  4. si es de las nuevas es seguro inox. aunque solo tienes que rascar un poco de la pala de timón si es hierro tendrá escamas de óxido si es inox.en cuanto lo rayes saldrá el brillo del metal y si es alumínio lo notarás por el color mate aunque yo no he visto palas de timón de alumínio no se si habrá alguna por ahí saludos
  5. el problema de los antifouling de matriz dura es que van creando una serie de capas que a la larga te obliga a rascar todo el fondo con un problema más añadido que si tienes tratamiento antiosmosis es muy complejo retirar la pintura sin dañar el tratamiento además para embarcaciones rápidas en zonas como la mía que en un mes ya está el casco sucio la única forma de no varar cada dos meses es dando autopulimentable respecto a titan personalmente prefiero Internacional a poder ser Micrón 66 para zonas muy conflictivas que te garantiza un año más o menos sin varar en zonas más límpias con Micrón extra bastaría,incluso Hempel creo tambien que es mejor,otra opción era Meldorf pero no se si quedará algo ya que creo han cerrado como ves tienes para elegir saludos
  6. Como bien te dice el compañero solo tienes que cambiar el impulsor de la bomba aunque normalmente cuando dan problemas es cuando parten alguna pala en tu caso no se si estarán muy agrietadas de todas formas revisa todo el circuito de refrigeracion del motor es facil lo puedes recorrer con una guia de electricista o bien desmontar y comprobar las galerías pero no creo que sea necesario te lo comento porque el impulsor no se ve demasiado deteriorado ya que en varias ocasiones he cambiado y han tenido siempre palas rotas de todas formas es una pieza barata saludos
  7. creo que comentas que el motor bibra al meter avante si es así pueden ser varias cosas desajustes en las palas casquillo del arbotante deteriorado polines de bancadas pasados o como dice el compañero algun inyector sucio,lo del humo en frío si es en invierno no debe preocuparte aunque yanmar no es el único caso volvo por ejemplo en frío le pasa igual
  8. buenos días te paso a explicar un poco el proceso primero he dado por sentado que el barco está varado así que en la parte de fuera donde el patente lija una zona generosa dos veces el diámetro que vayas a tapar hasta dejarl en el gelcoat o en su defecto en la fibra,por dentro misma operación.Lo ideal es hacer unas galletas de fibra que encajen en los huecos y con un poco menos grosor que el casco esto es muy facl bastara con cortar un trozo de cualquier aglomerado de mueble o armario que nos va a servir de molde luego recortaremos galletas de Matt300 y rovy 500 aprximadamente 6 de cada y perparamos un poco de resina catalizándola pero en esta fecha por encima del 2% dejamos que seque y antes de desmoldear le repasamos los pelos con la radial y un disco de lija;sino te atreves corta 2 galletas de tablero marino que vale igual y con una broca de 2 le haces unos taladros para que al soldar quede una pieza solo;de una forma u otra llega el momento de pegarlo con pasta carrocera de secado rapido pegamos las dos piezas y una vez que seque retiramos todos los reboses y dejamos lo más limpio cortamos unas galletitas de matt300 un poco más grandes que antes para que soberesalgan de los agujeros y se suelda por fuera y por dentro;guarda los tiestos y a tomarte un par de cervecitas.Al día siguiente o en su defecto una vez catalizado entra la radial con el plato de goma y un disco de lija grano 80 y desbastamos hasta dejar lo mas enrasado posible con el casco luego yo te aconsejaría una masilla epóxica para rematar el trabajo en este caso la que tu creas ya que yo solo trabajo con Internacional y en este caso sería watertite pero te aviso que vale sobre los 30 euros con una espatula aplicamos la masilla y dejamos 24 horas secarla para finalizar con una excéntrica y discos del 120 se remata el trabjo para dejar el casco perfecto espero que te sirva de ayuda saludos
  9. bueno en ningún momento intento que nadie se meta en donde no deba,solo comparto mi experiencia con los demás foreros ya que cuando he necesitado ayuda aquí la he encontrado y rspecto a las naúticas por supuesto que tendrán derecho a comer pero no me negarás el abuso y la falta de profesionalidad de un tanto por ciento muy alto que durante los años de bonanza se han preocupado más de enriquecerse que mirar por los clientes,no obstante este sería otra discusión diferente,como te digo al princípio cada uno es libre de hacer lo que mejor crea saludos
  10. [ pues no no soy mecánico tengo una base pero en diesel, fuerabordas es el primero que tengo,solo hay que trabajar tranquilo y tener los útiles necesários,es sencillo de verdad se me olvidó comentar que la cambié en el pantalán aunque esto último tampoco lo aconsejo mucho no te creas que fue para tanto el primer día miré las herramientas que iba a necesitar y los materiales,fui al consesionario suzuki de la zona y pedí las piezas 150 euros aproximadamente y en camiarla practicamente no llegó a la media hora entre una cosa y otra gracias por tu apoyo creo que entre todos podemos escapar de las nauticovampiras quehay por ahí
  11. date cuenta que el desgaste es por igual y un tensor bloqueado puede hacerte una averia gorda en la correa y como lo vamos a cambiar de muy tarde en tarde es preferible hacerlo completo,correa tensor y muelle
  12. llevas toda la razón pero se me pasó,pero te garantizo que es muy sencillo,el rollazo de las naúticas es tremedo y solo quieren la pasta nuestra te venden que es casi imposible,blablabla,y resulta que a nada que te pongas con tranquilidad lo haces tu
  13. venga señores que ya está cambiada,vamos por pasos:herramientas,un juego de vasos que llegue hasta el 24 por lo menos,un extractor de tres patas lo suficientemente grande para el volante,y un util que habrá que fabricar para aflojar la tuerca del volante sino se tiene una herramienta neumática. se desmonta la envolvente de plástico y queda el volante a la vista procedemos a aflojar la tuerca y con el extractor lo sacamos,quitamos los sensores que nos puedan estorbar recordando en una libretita como van y a continuación desmontamos la caperuza de aluminio que tapa la correa,ya estamos listos para orientar las muescas y calar la corona de atrás que lleva unos huecos para este fin,desmontamos el tensor y el muelle,sacamos la correa vieja y montamos la nueva orientándola en el sentido correcto,montamos el tensor y el muelle nuevo y ajustamos la tension,montamos la envolvente de aluminio y quitamos las varillas de calar terminamos de montar y hala a navegar
  14. La mejor carnada para la urta depende del color del agua y la época,aunque sin duda para las gordas 3 kilos para arriba ermitaño y para las de ración galeras o como se conocen en Cádiz cigalitas,la picaera es fundamental pero hay que saber usarla sobre todo en zonas de marea sino no sirve para nada,y sobre todo hace falta un barco bien equipado y que ande bastante ya que hay días de dar 15 0 20 potalazos para dar con ellas,aunque tambien hay días que no abren la boquita y ya le puedes poner lo que quieras,tienen dos momentos claves al día ,por la mañana y avazanzada la tarde, y tambien en los reviros de marea
  15. el mío es que va para las 1200 y creo que ya es un buen momento porque a simple vista se ve perfecta pero no se....
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