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    • Pescamediterraneo
      - El salón náutico valenciano se celebrará en la Marina Real Juan Carlos I frente a la sede de EDEM y la antigua base de Alinghi.

      - Una amplia oferta de embarcaciones nuevas y dos jornadas de pruebas de mar son sólo algunas de las novedades del renovado salón valenciano.
       
      El Valencia Boat Show, salón náutico valenciano que cumple su octava edición en 2016, se celebrará este año desde el 31 de octubre al 6 de noviembre con una estrategia y concepto totalmente nuevos. Prueba de ello es el cambio de ubicación del certamen, que se celebrará en la Marina Real Juan Carlos I como en las ediciones anteriores, pero en lugar de ubicarse en los alrededores del edificio Veles e Vents pasará a estar en la dársena interior, frente a la antigua base de Alinghi y la sede de la escuela de empresarios EDEM y el edificio de Lanzadera, la aceleradora de empresas que apoya a líderes emprendedores, ambos fundados por Juan Roig, presidente de Mercadona.
      Descargar Descargar Descargar Descargar Uno de los motivos del cambio es el gran número de embarcaciones que se encontrarán expuestas en el agua, y que podrán salir a probarse en el mar, con cita previa con el astillero, los días 31 de octubre y 1 de noviembre. “Necesitábamos un amplio espacio en el agua con facilidad de maniobra para los barcos presentes y que fuera más abierto y confortable para el expositor”, aseguran desde la organización. Además, el espacio en tierra también es más amplio y facilita la distribución de los stands, en línea recta y al nivel del mar.  
      La entrada al Valencia Boat Show se realizará junto al Tinglado nº 2, con un recorrido que pasará junto a la sede de EDEM, el edificio Lanzadera y la antigua base de Alinghi finalizando junto al antiguo varadero de Copa América. El acceso al salón tendrá un precio de 5 euros de lunes a viernes, y puertas abiertas durante el fin de semana.
      Una amplia oferta de embarcaciones nuevas 
      Otro de los grandes cambios que introduce el nuevo Valencia Boat Show es la presencia de los grandes astilleros europeos como Azimut, Bavaria, Beneteau, Hanse o Jeanneau, entre otros, que presentarán una amplia oferta de barcos nuevos incluyendo las novedades de 2016 que acaban de presentarse en el salón náutico de Cannes. A ellas se suman empresas como Helimotor o Staynautica que acudirán con una flota de pequeñas embarcaciones de motor de las marcas Sacs o Starfisher, entre otras.
      Las principales marcas de motores marinos como Volvo Penta, Yanmar, Pasch y Cía o Sole Diésel también han confirmado su presencia en el certamen, así como escuelas náuticas como Dragut Nou o Avante o clubes como el Real Club Náutico de Valencia. Los visitantes también podrán conocer la mejor oferta de seguros para su embarcación de la mano de Metrópolis, Yachtsman o El Seguro de mi barco, descubrir las últimas tendencias en moda náutica con Barcos y Cosas, el distribuidor oficial de Helly Hansen o Siete lunas de mar, o adquirir todo tipo de accesorios o electrónica de a bordo.  
      Dos días de pruebas de mar
      Además los interesados en probar su embarcación antes de comprarla podrán concertar una cita con el representante del astillero o bien a través de correo info@valenciaboat.com y salir al mar a navegar los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Ya hay cerca de medio centenar de embarcaciones confirmadas para la exposición a flote.  
      El Valencia Boat Show se convertirá así en el último salón en el agua de la temporada, y una oportunidad única de hacerse con un barco nuevo que estará disponible para navegar el verano que viene. El salón valenciano será uno de los agentes de reactivación de los uso náuticos de la Marina Real Juan Carlos I y contribuirá sin duda a promocionar el turismo náutico en la ciudad, que cuenta con unas excelentes condiciones para navegar durante todo el año.  
      Sobre Valencia Boat Show:
      El nuevo Valencia Boat Show nace con el objetivo de convertirse en un salón de referencia para la industria náutica en España. Tras siete ediciones de crecimiento sostenido, el Valencia Boat Show 2016 se celebrará del 31 de octubre al 6 de noviembre con un nuevo modelo de certamen diseñado a la medida de los principales astilleros de Europa y su red de ventas en el mercado español.
      La Marina Real Juan Carlos I de Valencia acogerá la oferta más completa de novedades del sector, con más de 50 embarcaciones nuevas de la temporada 2016 expuestas y con una importante novedad: dos jornadas de pruebas de mar. 
      Más información: http://www.valenciaboat.com/  

      Para más información: 
      comunicacion@valenciaboat.com
      Blanca López Handrich
      T. +34 657 854 173
      E. blanca@seaclearcommunications.com
      Pilar Alberola Albors
      T. +34 616 59 09 93
      E. pilar@seaclearcommunications.com

    • Pescamediterraneo
      PREDATORS DREAM es una marca especializada en la pesca con artificial y en su catálogo pueden encontrar señuelos y accesorios relacionados con esta modalidad de pesca y sus múltiples variantes: Spinning, Light Jigging, Slow Pitch Jigging, Trolling, Ajing, etc. Se ofrecen productos nuevos en base a la experiencia de años acumulada, y con una calidad inigualable. Nace así un nuevo proyecto dentro del mundo de la pesca con muy buenas perspectivas, avalado por grandes profesionales del sector.
       

      Amulet Diamond 50 grs. color Mackerel Pacific
      ORIGEN DE ESTE PROYECTO
      Si buscamos el origen del nuevo proyecto PREDATORS DREAM, debemos remontarnos unos años atrás. Hace 10 años, dos locos por la pesca a spinning llevaban un paso más allá su afición y creaban una nueva marca de señuelos (ATRON LURES), proyecto que duró algunos años y del que surgió uno de los mejores jigs ligeros del mercado, el Amulet Platinum, Jig que causó furor en las costas de Barcelona y Tarragona debido a su gran efectividad, marcando la diferencia en cuanto a capturas se refiere.  

      Amulet Diamond Jig
      La nostalgia de muchos pescadores y de algunos comercios y numerosas peticiones de retomar la fabricación de este señuelo me hizo replantearme el retorno al mundo de la distribución, esta vez en solitario. A principios de 2016, tras un frenético trabajo por llegar a tiempo a la actual temporada, nace Predators Dream. En su catálogo podemos encontrar el nuevo Amulet Diamond, versión mejorada del antiguo Amulet, con nuevos colores, anillas y poteras (4X) de mejor calidad. Una relación calidad precio inigualable. Veamos los principales productos.

      Estornino capturado con un Amulet color Mackerel Atlantic
      PRODUCTOS
      AMULET DIAMOND JIG

      El señuelo estrella de la marca, ideal para la práctica del SPINNING, LIGHT JIGGING y TROLLING. Lo encontramos en tres tamaños: 25 grs. y 75 mm.; 35 grs. y 85 mm. y 50 grs. y 95 mm, en 8 colores que nos permiten tentar a numerosas especies en entornos y condiciones muy diversas.

      El Amulet Diamond es un jig muy efectivo con la siempre difícil lubina
      El AMULET DIAMOND JIG está diseñado para realizar grandes capturas, seis capas de epoxi, su varilla interna de acero, su anilla de excelente calidad y un anzuelo triple 4X SALTWATER SUPERSTRONG, hacen que sea un jig prácticamente indestructible. Es un señuelo muy polivalente y de eficacia contrastada con todo tipo de especies (lubinas, jureles, caballas, anjovas, lampugas, serviolas, bonitos, bacoretas, atunes, etc.).

      Un patudo capturado con el Amulet 50 grs.
      Lo podemos emplear al lanzado, desde costa o embarcación, en pajareras, a jigging ligero o a trolling, modalidad en la que resulta muy efectivo con todo tipo de túnidos a media o alta velocidad. El modelo de 50 grs. es muy demandado ya que resulta terriblemente selectivo para la captura de grandes bonitos.

      Bonita lampuga que entró al Amulet
      Un señuelo imprescindible en su caja de pesca.
      SATAKE SLOW JIG

      Para la práctica del JIGGING, hemos incluido un modelo de jig de Slow Pitch Jigging, el SATAKE SLOW JIG. Lo encontramos en varios pesos (50, 100, 150 y 160 grs.) y varios colores en cada peso. Incluye un assist hook de muy buena calidad y de un tamaño acorde a cada peso.

      Hermoso dentón capturado con un jig Satake 100 grs.
      El Satake es un jig de fácil y cómodo manejo, ya que, al ser escasamente hidrodinámico, se recoge con tirones suaves, por lo que su empleo no requiere de una gran capacidad física. No por ello resulta menos efectivo, de hecho, está dando muy buenas capturas y se muestra muy polivalente, capturando peces de roca y muchas otras especies no asociadas al roquedo.

      Palometón capturado con un jig Satake 100 grs. color Gold
      RUBBER COATING NET

      Estos salabres son ideales para la pesca a Spinning y/o Jigging, ya que su red recubierta de goma, evita los enganches fastidiosos que desbaratan constantemente nuestros mejores momentos de pesca. Encontramos en el catálogo cuatro modelos. Dos modelos de mano, fabricados en aluminio y plástico muy resistente, muy ligeros (poco más de 300 grs.).

      Ambos modelos resultan ideales para la pesca de la trucha, vadeo o Kayak, pero el modelo más grande resulta más práctico si nuestro objetivo son peces de mayor tamaño o si pescamos desde una pequeña embarcación tipo Zodiac. También encontramos dos modelos de salabre extensibles (hasta 250 cms.) con el aro desmontable, uno fabricado completamente en aluminio y otro en aluminio y plástico muy resistente, con el mango más grueso, agarre ergonómico y con el aro plegable.
      CATÁLOGO





      Catálogo Predator's Dream
      NOVEDADES 2017
      En breve se incorporarán al catálogo los nuevos AMULET DIAMOND JIG de 3, 5 y 7 grs., en cuatro colores. Jigs con un tamaño y peso ideales para la práctica del Rockfishing y del Ajing, técnicas tan en boga actualmente. También una selección de bajos de línea de gran calidad, específicamente diseñados para la práctica del spinning y jigging. Modelos más cortos que los que habitualmente encontramos en el mercado, pertrechados con plumas o vinilos. Un complemento perfecto para nuestros jigs.

      Nuevos jigs para rockfishing
      PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
      En la web www.predatorsdream.com pueden encontrar esta información más ampliada, numerosas fotos de los productos, fotos de capturas, videos y un artículo que profundiza en el empleo de los jigs en acción de pesca. También pueden seguir a Predators Dream a través de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.
      CONTACTO
      Si quiere vender los productos Predators Dream en su establecimiento puede ponerse en contacto a través del email info@predatorsdream.com o llamando al número 685909508.

    • Pescamediterraneo
      En un principio la idea surgió por aquello de: tengo que buscar algo para no tener que remar una media de 18 kilómetros, acabar reventado y al final no pescar nada, al menos disfrutare del viento y de algo de velocidad y no solo de la pesca. Y como en mi familia me conocen por el Mcgiver de pueblo (siempre antes de comprar algo veo la manera de hacerlo yo) me dije: si los americanos han podido hacer el adventure ¿no voy a poder yo? Así que me puse a dar vueltas a mi cabezón de cuales serian las mejores opciones y después de muchas idas y venidas opte por la opción de estabilizadores grandes y no complicarme mucho la vida.
      Lo primero fue la elección del modelo de kayak que mejor se acoplase a lo que mi retorcida mente había logrado visualizar, en mi caso opte por un K-largo de rotomod ya que la cubierta se acoplaba a mis expectativas y la anchura y robustez de este kayak son de sobra conocidas.
      Así que una vez elegida la montura me puse a buscar los materiales que necesitaría para hacer realidad mi visión, por suerte estando en Menorca ya había conseguido a un precio de risa 2 mástiles de fibra de carbono y 2 velas todo ello de windsurf y después intercambie unos carretes sagarra que tenia criando polvo por una tabla de windsurf en perfecto estado, después compre las barras de inox diámetro 50 que haría servir como soporte para los patines y me puse manos a la obra.
      Así que paso a explicaros los pasos que seguí:
      1º Corté la tabla de windsurf en dos mitades iguales a lo largo y las lijé por completo hasta hacer desaparecer todo el gelcoat ya que mi idea era volverla a enfibrar por completo ya que hay que tapar todo el corte y sellar bien para que no tenga filtraciones. Mi opción para tapar el corte fue utilizar contrachapado de okume de 4 mm ya que es un tipo de madera que a la par de resistente y flexible, se lleva bien con el agua y evitara futuros problemas de que llegase a pudrirse. Así que me dispuse a enfibrar todo de nuevo, la parte del corte y de la parte de abajo que entrara mas en contacto con el agua la tape con dos manos de fibra de vidrio del tipo mat 300. Luego todo el conjunto lo envolví en una capa de tejido de roving de 26 gr. Y recubrí todo con velo de fibra de vidrio, estos dos últimos pasos fueron para dejar toda la superficie lo más fina posible. Después pinte solo con resina de polyester toda la pieza para darle algo más de protección contra las filtraciones, a la hora de pintarlas no me quise tampoco complicar mucho y tener que invertir mucho dinero, primero las pinte con un spray de aparejo (el mismo que utilizan los chapistas en las reparaciones de los coches) ya que eso me daría una superficie con una gran adherencia para la pintura, la pintura con una carta de colores encargué una pintura acrílica lo más parecido al color del kayak (por aquello de hacer un trabajo bonito que no parezca una chapuza) le di 3 manos de pintura y después otras tres manos de laca para proteger el color del sol y la pintura de los arrastrones por la arena, al cargar y descargar del coche. Con este paso di por concluida de momento la preparación de los patines.
        2º Como el k-largo viene con un tambucho redondo en la proa aproveche para desmontar el tambucho y utilizar esas mismas medidas para hacer en inox la fogonadura para el mástil, en mi caso fueron dos planchas redondas del diámetro del tambucho una con un tubo de inox diámetro 60 soldado que es la que se ve en las fotos y la otra con un hueco central de 70 para que pase el tubo de 60 y las respectivas tuercas de inox soldadas, ya que esta pieza es la que queda dentro del kayak, y al atornillarlas hace junto con el plástico del kayak como un sándwich, lo cual le da mayor dureza a toda la estructura y no peligra el plástico del kayak que es más débil. Todo ello bien sellado con sikaflex para que no tengamos agua dentro del kayak al final del día.

      3º Fue buscar la mejor ubicación para poner las barras de inox que unen el kayak con los patines. Este paso fue muy fácil ya que el kayak lleva una preforma para los cañeros de proa y otra preforma en la popa donde se ponen los estabilizadores hinchables que comercializa rotomod para este modelo. En este paso y otro que tengamos que perforar el kayak para añadir una pieza o soporte que ejerza presión sobre el kayak intentar siempre en la medida de lo posible utilizar zonas ya preformadas para instalar aparejos ya que estas zonas al no ser completamente planas poseen un nervio que aporta una mayor eficacia de sustentación y torsión. En proa opte por poner un simple tornillo con una plancha de inox interior para aportar una mayor superficie de descanso para todo el peso del conjunto y por fuera arandela plana grande y tuerca autoblocante, calculando que sobresalga la medida justa para después enroscar las abrazaderas que sujetan los tubos grandes de inox. Cabe recordar que toda la tornillería hay que utilizarla en inox. Para la parte de popa hice unas barritas en cuadradillo macizo para compensar que esta parte es mas baja que la proa. Por si alguien se preguntaba porque no he utilizado el mismo sistema que en la proa, en este montaje también se añadió una plancha interior para dar firmeza al conjunto y la barrita se atornillo con dos tornillos. La rosca que sobresale por el centro para enroscar las abrazaderas es un tornillo inox de cabeza avellanada que esta soldado por abajo para que no rodase al poner las abrazaderas.

      4º Hecho esto pasamos a colocar las barras de inox con las abrazaderas en su posición marcando bien su posición midiendo el centro de las barras y que sobresalga todo el conjunto por igual a ambos lados y presentamos uno de los patines para marcar donde irán los agujeros para que encajen con las barras, en este paso marcamos solo un patín y después trasladamos esa misma marca al otro patín así aseguramos que los dos quedaran por igual, marcamos y hacemos el orificio, en mi caso gracias a un compañero que trabajaba revistiendo fachadas con azulejos las piezas redondas negras que podéis ver puestas en los patines son unas piezas que se utilizan para estos trabajos, simplemente tuve que taparlas por debajo para que no entre agua dentro de la tabla, atornillarlas con tornillos de rosca chapa y sikaflex por debajo, estos tornillos son solo para que mantengan la posición ya que después hay que enfibrar todo como veréis en las fotos, ya que la capa de fibra de la tabla no es suficiente para aportar la suficiente sujeción porque debajo tenemos corcho y los tornillos no hacen fuerte en este material, así que unos parches de fibra para sujetarlo todo y estaremos tranquilos que esa pieza nunca se nos moverá de su sitio por muchos golpes de mar, le ponemos unas hembrillas  redondas con sika para colocar posteriormente las gomas que sujetaran el patín a las barras de inox y con esto hemos concluido la estructura principal. Ya tenemos donde alojar la vela y ya tenemos instalados los patines, solo nos falta el timón y las orzas  
      5º En el tema del timón no creo que deba recrearme mucho en explicar la instalación de un timón en nuestro kayak, lo único que cabe resaltar es que los timones normales que podemos comprar son pequeños y tendremos que construirnos una pala de timón mucho más grande. Para esta opción hay miles de bricos y miles de opciones, hacerlo en fibra, metacrilato, metal, madera etc. etc.…. En mi caso es madera ya que disponía de un trozo de madera fenólica, ligera y resistente, simplemente tuve que cortarla al gusto del consumidor, pintar y barnizar.     6º Las orzas: aquí si viene el cuento de nunca acabar, para gustos colores y para opiniones distintas mas colores. Mi consejo es que antes de hacer ningún agujero busquéis con paciencia y mucho probar su ubicación final, la mejor forma de probar es poner una cuerda a lo largo del kayak que nos permita adelantar o retrasar la orza mientras buscamos su ubicación final. Si solo tenéis pensado llevar una vela cuanto más cerca del mástil este puesta mejor funcionara porque si queda retrasada cuando navegáis el kayak siempre tendera a ponerse proa al viento y tendréis que ir corrigiendo el rumbo continuamente. Si tenéis pensado con el tiempo instalar un foque (vela más o menos triangular más pequeña que la mayor que se coloca por delante de la vela mayor), entonces en este caso la orza u orzas tendrán que ir más retrasadas ya que el foque nos ayudara a mantener el rumbo más fácilmente y no dejara que la proa nos busque el viento. En este caso una de las mejores posiciones es justo bajo el centro velico, es decir buscar el que sería el centro de la vela mayor y esta  será su ubicación, podéis optar por poner solo una o ponerle dos, en mi caso he querido sacrificar velocidad al ponerle dos pero poder mantener mejor el rumbo y poder ir mas ceñido al viento.   Bueno y con esto a concluido el tostón que a más de uno solo de leer se le quitaran las ganas de hacer este brico. Os dejo imágenes de la construcción, de cómo es su montaje para echarlo al agua y algún vídeo navegando.

      Redacción y fotografías por @shark vader
      Tema en el foro:
       

    • Pescamediterraneo
      SÁCALE PARTIDO A LAS PAJARERAS
      Que las pajareras son uno de los mejores modos de encontrar bancos de peces es algo ya sabido, pero no tanto el modo de aproximarnos y pescarlos adecuadamente. Estas son algunas recomendaciones para hacerlo con éxito y con los señuelos que realmente funcionan. En este artículo te enseñaremos cómo sacarle partido a estos pequeños paraísos de la pesca, qué equipo utilizar, qué técnicas son las mejores y qué señuelos son los aduecuados.
       
      APROXIMACIÓN, TÉCNICAS Y SEÑUELOS
      Hierve el agua, brutales ataques desde el fondo a cargo de los efectivos predadores marinos rompen una y otra vez la casi sobrenatural armonía del banco de pequeños peces, que asustados, saltan enloquecidos para pocos segundos después recobrar su lugar en la perfecta formación de cientos o miles de individuos que se desplazan al unísono con sincronizados movimientos y que son empujados hacia aguas superficiales. Pero allí son también diezmados con gran precisión por las especializadas aves marinas.

      No hace falta viajar a lejanos, exóticos e inhóspitos parajes naturales, para admirar uno de los mayores espectáculos que nos brinda la naturaleza salvaje, los averíos o pajareras como también se denominan, son un fenómeno realmente accesible en nuestras costas y no por ese motivo, resultan menos espectaculares.
      En realidad, si de pesca deportiva hablamos, la presencia de averíos es una gran oportunidad que nos brinda el mar y si somos capaces de aprovecharla los resultados obtenidos pueden llegar a ser más que espectaculares, resultando posible en una sola jornada, la captura de gran cantidad de ejemplares de las muy variadas especies que los frecuentan, para nuestro disfrute, y en más de una ocasión acabaremos con un tremendo dolor en los brazos a causa de tanta pelea con ejemplares entrados en kilos.
      La pesca en pajareras tiene fama de ser una actividad de sencilla realización en la que se obtienen buenos resultados, y en realidad no es difícil, aunque si observamos algunas sencillas premisas podemos aumentar aún más nuestra efectividad. En este artículo veremos cómo afrontar su pesca con éxito, algunos consejos básicos y como evitar algunos de los pequeños errores que marcan la diferencia entre una gran pesca y una excelente pesca.

       
      CARDÚMENES Y AVERÍOS
      Ningún acto repetitivo en el medio natural sucede por simple azar. Es indudable que la formación de bancos de peces, también denominados cardúmenes, se debe a los beneficios que aporta dicha conducta. Son numerosas las especies, sobre todo si habitan las aguas abiertas (donde los refugios son inexistentes), que emplean esta estrategia.
      Los beneficios son numerosos: permite una mayor eficiencia a la hora de alimentarse, la disponibilidad de ejemplares reproductores, mejor detección de los peligros, mayor eficiencia hidrodinámica y otra muy importante, una mejor defensa contra los predadores. Un individuo aislado no tiene gran defensa ante el ataque de un predador si éste lo ha fijado como objetivo. En un cardumen de numerosos peces de tamaño y color similares, nadando de forma sincronizada y de manera polarizada, la posibilidad de ser capturado a nivel individual disminuye considerablemente, ya que el grupo actúa como si de un gran organismo se tratara, dificultando la persecución y captura individuales.

      En la mayoría de averíos las especies de peces pasto más comunes (de las que se alimentan aves y otros peces mayores), son anchoas, sardinas, alachas y alevines de otras especies. Los predadores (no olvidemos que su pesca es nuestro objetivo final), tienen sus propios sistemas para capturar los peces de un cardumen, no en vano llevan millones de años coexistiendo en un constante tira y afloja evolutivo entre predador y presa. Atacan en grupo, a fin de ocasionar un importante caos para separar, aprovechando la confusión, el mayor número de presas posibles del cardumen. Esos individuos son más vulnerables, por lo que resulta una fácil captura.
      Aunque no es todo tan sencillo, en numerosas ocasiones, los predadores, sobre todo si son de pequeño o medio tamaño, se convierten a su vez en presas, normalmente de grandes peces (costeros o pelágicos) que los atacan desde las profundidades, situación muy favorable para nuestros intereses ya que amplia nuestras posibilidades de éxito. Las aves marinas, otro de los actores involucrados, otean desde las alturas en busca de los peces de que se alimentan, aprovechando la inestimable ayuda que les brindan sus competidores marinos desplazando el pescado hasta la superficie y manteniéndolo en ésta con sus ataques.

      Estas aves se tornan nuestro fiel aliado, marcando los puntos donde se producen los ataques, que gracias a sus picados resultan visibles desde buena distancia. Los peces predadores cazan en bancos formados por una o varias especies y tampoco es raro encontrar algún individuo de especies no gregarias que se une a dicho festín. Cerca de la costa, incluso a escasos metros de tierra se forman averíos, cuyos principales peces predadores son obladas, palometa blanca, jureles, lubinas, agujas, anjovas, palometones y si hay calado, caballas, estorninos, bonitos, melvas y lampugas. A una mayor distancia de la costa encontramos jureles, lampugas, caballas, estorninos, melvas, bonitos, bacoretas, albacoras y atún rojo.
      Un aspecto que dificulta la pesca en averíos es que resultan totalmente impredecibles y enormemente variables; no existe una hora mágica, pueden aparecer en cualquier momento del día y tampoco tienen una marcada estacionalidad (aun resultando más numerosos en época cálida). En numerosas jornadas su presencia es del todo inexistente debido a la escasez de peces (por determinadas circunstancias ambientales o biológicas), o por encontrarse éstos a una mayor profundidad. En cambio, otros días son muy numerosos, propiciando una gran diversión y excelentes resultados. Su duración y tamaño es también muy variable, pudiendo durar minutos o en el peor de los casos escasos segundos.

      Un averío no garantiza en absoluto que existan peces predadores en el lugar. En no pocas ocasiones lanzas y lanzas el señuelo donde deberían estar los peces, con nulo resultado, aunque esta situación no es lo normal. Otro factor es la velocidad de desplazamiento, variando de lenta, en el mejor de los casos, hasta muy rápida. Por ejemplo, los averíos en los que se ceban los atunes aparecen de golpe para desaparecer acto seguido y vuelven a aparecer a considerable distancia, o se desplazan a gran velocidad, pudiendo llegar a desesperar al pescador que se esfuerza en lograr algún lanzamiento, aunque en caso de obtener resultados, habrá valido la pena a tenor de la recompensa.
      Aun existiendo actividad predadora por parte de los peces, en numerosas ocasiones las aves se hayan ausentes y deberemos buscar otros indicadores como los chapoteos o ataques en superficie. Un solo pájaro que vuela con insistencia en determinada zona puede ser un indicativo de actividad en ese lugar, por lo que nuestro mejor aliado en este caso son unos buenos prismáticos para observar cualquier señal desde la distancia y una buena sonda.

      Ideal para este tipo de pesca es disponer de un potente motor en nuestra embarcación con el que poder acercarnos lo más rápidamente a nuestro objetivo, antes que se disuelva o hagan acto de presencia otras embarcaciones, dificultándonos la pesca. Muchas de ellas, en las que se practica la modalidad de curricán, hunden o espantan el pescado, pues algunas tienen la costumbre de pasar por encima del banco de peces y no por un lateral, como sería más lógico y respetuoso.
       
      EQUIPO
      El equipo que precisamos para esta modalidad, constara básicamente de dos conjuntos de caña y carrete, uno más ligero y otro más pesado:
      El primero consta de una caña de grafito de alto módulo de muy buena calidad y bastante ligera, pues lanzaremos y pelearemos peces con asiduidad, con una longitud de entre 200 y 250 cms., apta para lanzar entre 15 y 50 grs., para pescar con jigs, minnows y señuelos de superficie de moderado tamaño.
      Un carrete a ser posible de tamaño discreto (un tamaño 3000 será perfecto), ligero y de buena calidad. El sedal, si es monofilamento, optaremos por un grosor de entre 0.25 a 0.30 y si se trata de trenzado o fusionado, un 0.10 o 0.16 será suficiente.
      El segundo conjunto, consta de una caña de mayor potencia, apta para lanzar de 50 a 100 grs., nos resultará necesaria si pretendemos utilizar grandes señuelos destinados a peces de mayor talla (anjovas, palometones o grandes pelágicos).
      Optaremos por un carrete mayor (de tamaño 4000 a 8000) y el sedal preferiblemente trenzado o fusionado con una resistencia de como mínimo 40 libras. El uso de un emerillón, nos permite cambiar de señuelo con rapidez y evitar las indeseadas vueltas provocadas por el giro de éste, que nos impiden a la larga, lanzar bien, provocando nudos y pelucas en nuestro sedal. En esta pesca y debido al tamaño y potencia de las capturas está aconsejado el uso de un gran salabre preferiblemente de red de goma para evitar los fastidiosos enredos. En las pajareras podemos utilizar casi cualquier tipo de señuelo con buenos resultados, dada la confusión que se genera en ellas, propiciando que los peces ataquen a casi todo lo que se mueve. Pero eso no quiere decir que cualquier señuelo sea el más adecuado; por poner un ejemplo, los crankbaits no son muy utilizados en los averíos, ya que normalmente pescaremos la superficie o los dos o tres primeros metros por debajo de ésta y en caso de necesitar pescar a mayor profundidad, podemos utilizar un jig, señuelo que se muestra mucho más efectivo y versátil. Nuestra mejor opción será utilizar los señuelos más productivos y que se adapten mejor a nuestras necesidades concretas en cuanto a peso, distancia de lance, etc. Veamos los más utilizados para esta modalidad de pesca y sus distintas posibilidades:

      SEÑUELOS
      JIGS: quizá sea el señuelo estrella para este tipo de pesca por su gran efectividad, polivalente por excelencia, con él se puede capturar cualquier especie predadora. Los más adecuados son los jigs ligeros, (entre 18 y 50 grs.), aunque los mejores son los de 25 y 35 grs. de forma estilizada, ideales para alcanzar grandes distancias (más de 100 metros), imposibles con otros señuelos. Es importante que el triple o anzuelo simple sean fuertes y de buena calidad. Para los grandes pelágicos resultan muy atractivos estos pequeñísimos jigs, eso sí, en caso de dar con ellos es indispensable sustituir el triple, por un simple de buen tamaño y mayor resistencia, para evitar que durante la lucha se abra, con la más que posible pérdida de la captura. Podemos utilizarlos de forma lineal, a tirones, a toda velocidad y en todos los casos con excelentes resultados. Los colores más eficaces son: azul caballa, blanco y rosa. Los jigs específicos de Deep Jigging no son adecuados para lanzar y solo los utilizaremos en caso de detectar con la sonda, grandes predadores a cierta profundidad por debajo del averío.
      MINNOWS: son excelentes señuelos ya que imitan muy bien a un pez pasto y no profundizan en exceso. Utilizaremos preferiblemente los más estilizados entre 5 y 11 cms., a ser posible de cierto peso para garantizar una mínima distancia en el lanzamiento. Una recogida algo rápida nos dará mejores resultados. Los colores naturales resultan muy eficaces.
      PASEANTES, POPPERS Y PENCIL POPPERS: Los señuelos de superficie se muestran muy efectivos en las pajareras debido a la agresividad y competencia que presentan los peces en estas circunstancias. Los de menor tamaño y peso serán indicados para jureles, caballas, bonitos, lubinas, lampugas, obladas, etc. Los más grandes y pesados son muy eficaces para anjovas, palometones y grandes pelágicos, sobre todo atunes de talla que atacan con saña grandes poppers y pencil poppers manejados a alta velocidad. Los colores llamativos y azules dan muy buen resultado.
      VINILOS: podemos utilizar pequeños vinilos que imiten a los peces pasto, con muy buenos resultados, aunque perderemos distancia de lance si lo comparamos con un jig del mismo peso.
      ANGUILONES Y CUCHARAS ONDULANTES: cuando el cardumen está compuesto por peces de escasa talla (jureles, caballas pequeñas, obladas, palometa blanca, etc.) y hacen ascos a nuestros señuelos, una muy buena opción es pescarlos con pequeños anguilones (entre 5 y 7 cms., color rosa o blanco) u ondulantes, ayudados de un buldó o bulrag. Son señuelos muy efectivos y a pesar de su tamaño, las sorpresas en forma de grandes peces son habituales.
      METRALLETAS DE PLUMAS: una metralleta de plumas acabada en un pequeño jig nos permitirá el obtener capturas múltiples en cada tirada, muy efectivo con peces pequeños y medianos.
       
      PESCA EN AVERÍOS
      En esta pesca la observación es un factor primordial. Durante la misma, nos desplazaremos oteando detenidamente la superficie del mar hasta percibir signos de actividad. Una vez localizado un averío, nos dirigiremos a buena velocidad hacia éste, disminuyendo la marcha a medida que nos acerquemos, a fin de no asustar a los peces, situándonos a cierta distancia de éste (entre 40 y 20 metros), no es recomendable acercarse más, so pena que se hunda el cardumen o se desplace rápidamente fuera de nuestro alcance.

      Deberemos buscar, para aproximarnos, la dirección en la que el viento vaya a favor y la deriva nos desplace en dirección al averío, de lo contrario nos alejaremos de éste y necesitaremos acercarnos de nuevo arrancando motor, además, el viento a favor nos facilita lanzar a mayor distancia. La teoría de aproximación es básicamente ésta, pero en la práctica es todo mucho más complicado y las aproximaciones fallidas resultan numerosas.
      El primer lance es crucial, pues suele ser cuando estamos más cerca del centro de la actividad y podemos colocar con mayor precisión nuestro señuelo, obteniendo un mayor número de picadas. Cuando efectuemos el lanzamiento, un buen lugar para colocar nuestro señuelo es el centro del cardumen, sobre todo si éste es un jig, pues en la caída asemeja un pez herido que cae hacia aguas profundas y es el momento en que suele ser atacado, notando gran tensión en la línea ya en las primeras vueltas de manivela, momento en que clavaremos fuertemente a fin de asegurar la captura. Otro lugar excelente para lanzar es el borde del cardumen, lugar donde atacan los predadores y donde un jig o un minnow bien colocado, puede ser confundido con un ejemplar apartado del banco, presa perfecta que es atacada con saña. La recogida lineal funciona muy bien, aunque se muestra muy efectiva la recogida a pequeños tirones. Los peces, si no han picado cerca del cardumen, en numerosas ocasiones persiguen el señuelo hasta la misma barca, dándose el caso de perder una pieza e inmediatamente, al recoger el señuelo, clavar otra.

      Si una vez se retira la pajarera de nuestra embarcación, continuamos obteniendo picadas, eso denota la gran cantidad de predadores que cazan en la zona. En esa situación lo más cómodo es continuar con la acción de pesca hasta que las picadas cesen, momento en que retomaremos la búsqueda de averíos. La velocidad de recogida que imprimiremos a nuestros señuelos dependerá de la especie predadora presente.
      La lubina y los jureles requieren una menor velocidad, y éstos últimos un cuidado especial a la hora de cobrar la pieza debido a su frágil boca. Los pelágicos de pequeño o mediano tamaño una velocidad media-alta y los grandes pelágicos una alta-muy alta velocidad, aunque esta información es a modo orientativo, pues esta norma, no siempre se cumple en este deporte tan impredecible. Un problema que podemos encontrar pescando en pajareras, es que en ocasiones, pescando peces de pequeña o mediana talla, gracias a la sonda detectamos a mayor profundidad otros mayores alimentándose de éstos. Si intentamos acceder a los de mayor tamaño con un pequeño jig (muy eficaz con los grandes pelágicos), se torna misión imposible pues es atacado una y otra vez por los de menor talla que se encuentran a menor profundidad, teniendo capturas de forma constante. En esta situación, es muy difícil que llegue el señuelo hasta donde se encuentran los ejemplares de buen porte. Una posible solución para discriminar los pequeños ejemplares será aumentar el tamaño del jig hasta dar con uno demasiado grande para ellos. Aun así, seguiremos capturando alguno, pues hay peces que atacan con saña a jigs de igual o superior tamaño de su cuerpo. Otro factor a tener en cuenta, dada la facilidad de obtener picadas de forma simultánea los distintos ocupantes de la embarcación, son los enredos de las diversas líneas durante la lucha. Algunos peces de gran potencia, como bonitos y melvas, tienden a huir hacia el fondo llegando a introducir, literalmente, la caña (si esta es ligera), prácticamente dentro del agua; otros como estorninos y caballas tienden a escapar hacia los laterales, por lo que deberemos estar atentos para evitar enredos y accidentes.

       
      ¡CAPTURA Y SUELTA!
      Dada la gran cantidad de capturas que nos puede proporcionar esta modalidad, es necesario ser respetuoso con las leyes y no excedernos en el número de peces embarcados. Aplicar el sentido común es importante, ya que es absurdo matar más peces de los que vayamos a consumir, por lo que una buena opción, es realizar la captura y suelta con las piezas sobrantes. Si respetamos a nuestros amigos los peces, sin duda, nos premiarán en el futuro con inolvidables jornadas.

       
      SEÑUELOS RECOMENDADOS Jigs: Amulet Diamond de Predators Dream de 25, 35 y 50 grs. colores MB, MA en aguas claras y PE en aguas turbias, estos modelos resultan tremendamente efectivos hasta el punto que no suelo utilizar otros.
      Minnows: Salmo Sting de 9 cms. Colores SMB y BMB; Rapala X-Rap de 10 cms. en colores SB, SBM y GGH; Minnow de Salmo de 9 cms. colores B y DB.
      Paseantes y paseantes hundidos: Espetron de Lurenzo, Sweeper SX de Salmo y Warrior SX de Salmo.
      Poppers y hélices: de pequeño tamaño el Spitting Rover de Salmo, el Glopper 55 de Roshi Lures y de gran tamaño el Roosta Popper de Halco de 13,5 cms., color R1
      Pencil Popper: Yo-Zuri Surface cruiser de 15 cms. en color W61
      Skipping Lures: Tomahawk de Jubace.
      Ondulantes: Una cuchara ondulante que da muy buen resultado, es la de la marca Bicuc, de pequeño tamaño y rematada con una pluma blanca, imprescindible utilizar buldó o bulrag.
      Metralletas de plumas: La marca Sabiki, fabrica una enorme variedad de metralletas que ofrecen muy buenos resultados.
      Autor: Ramón Queralt - www.predatorsdream.com

    • Pescamediterraneo
      Aunque la pesca deportiva de mar en la costa del Pacifico americano siempre ha estado asociada, al menos por los pescadores extranjeros que visitan la zona, a Panamá y Costa Rica, la parte colombiana de Pacífico también ofrecer destinos de alta calidad de pesca de agua salada para el visitante, con buenas posibilidades de capturar cuberas, peces gallo, atunes de aleta amarilla, petos, serviolas, jack crevalles, etc.

      Y justamente el encanto del Pacifico colombiano es el ser una costa prácticamente virgen, sin carreteras ni localidades importantes, donde apenas se pueden encontrar algunos pequeños pueblos de pescadores artesanales, con lo cual la pesca profesional es muy reducida en la zona y su impacto pequeño en las poblaciones de peces.

      A ello se añade el encanto de un área apenas explotada, rodeada de montañas y selva amazónica, donde acuden algunos pescadores deportivos colombianos, siendo el número de barcos y lodges de pesca deportiva todavía muy reducido, comparado por ejemplo con su vecino del norte Panamá.
      Como a un servidor le atraen los nuevos destinos de pesca deportiva internacionales, especialmente aquellos que están todavía poco explorados, en dirigí a Colombia a comienzos de octubre, camino de la misteriosa y mítica región del Darien.
       
      EN LA COSTA DEL DARIEN
      Mi vuelo desde España era a Medellín, donde haría una noche de hotel, en esta bonita y moderna ciudad, para a continuación coger una avioneta al pequeño pueblo junto al que estaba situado el hotel con la embarcación de pesca deportiva donde haría las salidas. El lodge apenas estaba comenzando la actividad, siendo el primer pescador español que pisaba por allí, una zona realmente virgen para la pesca deportiva y con mucho por explorar todavía.

      Después de un entretenido vuelo sobre los bellos paisajes colombianos de montaña, mi avión aterrizó sin novedad en el pequeño aeropuerto regional, para a continuación ser recogido por un guía del lodge, que me llevaría al puerto de la localidad, donde ya me estaba esperando el barco de pesca para realizar el transfer al lodge, situado a una media hora de distancia aproximadamente.

      Como curiosidad mencionar que en el pequeño puerto donde nos esperaba nuestro barco vi. unos niños locales pescando a mano con unas líneas y usando cebo natural, unos pequeños peces como carnada, una especie de sardinas, y uno de ellos capturó ante mis ojos, desde el mismo pantalán, un jack crevalle de unos 7 u 8 kilos de peso, lo que me dio idea de la riqueza de pesca que debían tener aquellas aguas. Con tus cajas repletas de caros y sofisticados poppers, jigs y stickbaits de marcas internacionales, traídos en avión desde el otro extremo del mundo, uno no podía dejar de sonreír un poco por dentro con esto y plantearse si igual no sería más productivo y sencillo pescar como los niños locales, a mano y con sardinita.
      Otra de las cosas que me llamó la atención, además de la espesura de la selva montañosa que había en la zona, un bosque tropical completamente virgen y realmente bonito, es que prácticamente todo el mundo era afroamericano, apenas había blancos en la zona. Pregunté el por qué de esto y me explicaron que la costa del Darien colombiano fue refugio en la antigüedad de esclavos negros que se escapaban de las plantaciones coloniales, e iban a dar en esta zona debido a su falta de comunicación con el resto del país, al no haber carreteras, ni tampoco núcleos de población importantes. Un poco como los cimarrones de Brasil.

       
      JURELES, PETOS Y BRAVOS
      Tenia tres días de pesca reservados en el lodge del Pacifico colombiano, el primero que se ha abierto en la coste oeste del país, lo cual me atraía mucho, por la sensación de ser seguramente el primer pescador español que estaba por allí, como después me confirmaron. El sitio en general era realmente virgen, y te da esa sensación de lugar muy poco tocado, que tanto nos gusta a los pescadores, tanto en sí mismo, por el sentimiento de salvajina, como por los resultados de pesca, cosas que suelen ir unidas por lo general.

      Nada más llegar al lodge de pesca nos estaba esperando nuestro barco, con el guía y los equipos de pesca, que en este caso no había traído de España, sólo los señuelos, mis jigs, stickbaits y poppers favoritos para pesca tropical, que siempre llevo en todos mis viajes, aunque por lo que pude ver después el guía estaba bien provisto de material y tenía además señuelos muy parecidos a los míos, en modelos, tamaños y colores, lo cual me alegró el día por la sensación de haber acertado en la elección de los señuelos.

      Salimos con el barco de la playa frente a la cual estaba situado nuestro hotel, y apenas a unos pocos de cientos de metros ya estábamos pescando, en unas rocas que bordeaban la entrada a la bahía, y que según el guía nos dijo solían ser buen sitio. En seguida empezamos a tener las primeras picadas y embarcamos poco después un bonito jurel, a popper, que es como llaman en Colombia al jack crevalle.      

      Durante la pesca usamos tanto poppers como stickbaits y jigs, los poppers y stickbaits sobre todo con los atunes de aleta amarilla, que encontramos en abundancia en la zona, y con los cuales nos lo pasamos de maravilla, por la gran cantidad de picadas y potencia de su ataque a los señuelos, así como por sus duras peleas.

      Dimos con varios bancos de yellowfinns cazando sardinas no muy lejos de la costa, con lo cual dedicamos bastante del tiempo de las tres jornadas de pesca a su captura, ya que nos resultó realmente divertida. El señuelo que más empleé con los atunes fue el stickbait hundido Salmo Sweeper, en las tallas de 14 y 17 cm., que especialmente en el color sardina azul TS nos dio muy buenos resultados con estos atunes, además de con los jureles.

      Con los jigs buscamos sobre todo las serviolas o amberjacks, llamadas bravos por los pescadores locales, supongo que por la potencia que tiene esta especie en su pelea. Pero capturamos también a jigging atunes, bonitos y otras especies.
      Con el popper nos entró también un muy buen peto, más alguno más que no se clavó, e hicimos igualmente algo de curricán, en los trayectos entre puntos calientes de pesca, en la costa, que íbamos siguiendo, así como para descansar un poco de vez en cuando de la tremenda pelea con los abundantes atunes. A curricán sacamos más atunes, además de algunas otras especies.

      El guía nos dio la posibilidad de salir a más distancia de la costa, para pescar marlin y pez vela a curricán, con la opción también de sacar, con un poco de suerte, atunes de gran talla, pero los pescadores del grupo decidimos concentrar la pesca, en los tres días que teníamos, en el lanzado, con los poppers y stickbaits, además del jigging, en las zonas de costa, que se estaba mostrando muy productiva.

      Pescamos sobre todo en zonas próximas a grandes islotes rocosos, trabajando tanto las orillas de los mismos, con poppers y stickbaits, como algo más alejados de sus orillas, buscando las grandes serviolas y otras especies de fondo, a jigging.

      Había pensado también en la opción de intentar la pesca del pez gallo, que no había capturado todavía, en mis viajes de pesca por el extranjero. Pero las fechas del viaje no eran las mejores para su captura en la zona, según me dijo el guía, además de que el mar estaba un poco revuelto y nuestro skipper me comentó que los gallos los solían pescar cerca de las playas cuando el mar estaba tranquilo, y con las condiciones que teníamos de agua bastante movida y olas considerables en las zonas de playa las opciones de sacar peces gallo no eran muy elevadas. Con lo cual preferimos centrarnos en otras especies que sí estaban dando muy buen número de capturas, como sobre todos los atunes de aleta amarilla, además de los jacks, serviolas, sierras y petos.

      Y con estas se nos fueron pasando los tres días de pesca, en los cuales repetimos los patrones de la primera jornada: buscar las pajareras para localizar a los atunes de aleta amarilla, que estaban cebándose con las sardinas, a una o dos millas de la costa, para pescarlos a popper y stickbait, tipo de pesca que también nos dio picadas de otras especies, como los petos, y con la cual nos lo pasamos realmente bien, yo y mis compañeros de viaje. Para el futuro quedará una nueva salida al Pacífico colombiano, en busca del famoso pez gallo o rooster fish, en unas fechas más adecuadas para su captura, pero con el buen recuerdo de la excelente pesca de atunes de aleta amarilla, la mejor que he tenido nunca en mi vida, viajando por todo el mundo, en cantidad de capturas, así como de la gran diversión que nos depararon el resto de especies del Pacífico colombiano: jacks, serviolas, petos y demás predadores tropicales de sus aguas.
      Miguel Sanz
      INFORMACION DE VIAJE
      Los pescadores interesados en el viaje pueden recabar más información sobre el mismo y realizar sus reservas:
      Viajes Barceló
      E-mail: aventurasdepesca(@)yahoo.es
      Sitio web: http://www.aventurasdepesca.es
      Tf: 620 671 056
      Precio del viaje, con vuelos, estancia de una semana y pesca: 3000 Euros por persona aproximadamente, para grupos de 3 pescadores compartiendo barco de 10 metros de eslora.
      Opción de unirse a grupos guiados con salida desde España.
       
      ESPECIES, TECNICAS Y TEMPORADA DE PESCA
      Especies de pesca: cuberas, jack crevalle, petos, atún de aleta amarilla, serviolas, llampugas, meros, tarpón, pez gallo, marlin y pez vela.
      Técnicas de pesca: jigging, popper, mosca, curricán y cebo natural.
      Temporada alta de pesca: de mayo a octubre.
       
      OPCIONES DE TURISMO
      La costa del Pacífico colombiano es también famosa por la observación de ballenas, y es también posible practicar el buceo, además de rutas de senderismo guiado en la selva tropical que rodea la costa, con lo cual resulta un viaje muy indicado para pescadores con acompañantes, parejas e incluso familias.
      También es posible combinar unos días de pesca de mar con pesca en la Amazonía colombiana, que tiene una gran calidad de pesca de peacock bass, payara y otras especies tropicales de agua dulce.
       


    • Pescamediterraneo
      Todos, absolutamente todos, algún día hacemos alguna cosa que perjudica la mecánica y propicia las averías. Éstas, en los motores marinos, se originan en más del cincuenta por ciento de los casos por el mal mantenimiento, el descuido o el uso poco apropiado. En este artículo se recopilan todas las acciones que no debes hacer si quieres cuidar tu motor



      1 No usar recambios originales.

      Las casas fabricantes insisten siempre en la necesidad de comprar los recambios a sus distribuidores, y se tiende a pensar que lo hacen porque ganan mucho dinero con ello. Algo de verdad hay en eso, pero también es cierto que sólo las piezas estudiadas para un motor concreto funcionarán bien en él. Un ejemplo: quien monta un rotor de bomba terrestre en un motor marino, arguyendo que el modelo es idéntico y sólo lleva la etiqueta de "marinizado", ignora que la pieza destinada al mar es de bronce y la terrestre de hierro oxidable, y por tanto peligrosa. En poco tiempo, puede tener partículas de óxido en el interior del circuito.

      2 Anticongelante en el circuito de refrigeración.

      Atención a los mecánicos que, creyéndose expertos, llenan el circuito de agua dulce del motor con mezcla anticongelante, o mezclan parte de éste con el agua dulce que debe circular por allí. Con anticongelante los motores giran más calientes.

      El anticongelante tiene una temperatura de ebullición más alta que la del agua pura. Eso significa que puede absorber más calor, o permitir que las paredes de los cilindros se calienten más sin hervir y sin eliminar con la ebullición una gran cantidad de calorías. La temperatura más alta del motor, de la culata, de la junta de retenes, así corno la de los pistones y aros, aumenta la fricción y con ella la posibilidad de recalentamiento. El anticotigelante sólo debe añadirse al líquido de refrigeración navegando en zonas donde haya riesgo real de heladas.

      3 Termostato montado al revés.

      Es un error tan fácil de cometer que hasta los mecánicos profesionales lo cometen. Si después de revisar el circuito de refrigeración se monta el termostato al revés, de forma que el sensor de temperatura quede en la parte contraria, el agua fría circulará en mínima cantidad por el circuito del motor y refrigerará muy poco. Hay que comprobar a menudo el funcionamiento del termostato para evitar que se quede atascado y cierre el paso del agua fría al motor. Consecuencias fatales: quemadura de junta de culata, culata agrietada, pistones gripados...

      4 Bomba de agua en vacío.

      A menudo, antes de botar el barco el feliz propietario pone el motor en marcha un instante, en seco, pensando que esos segundos no recalentarán nada ni harán ningún daño. Tras asegurarse de que el motor funciona, satisfecho, procede a la botadura.

      Sin duda, que el motor gire durante unos segundos sin agua de refrigeración no perjudica a ningún elemento vital... excepto al rotor de la bomba de agua. Los rotores se sirven de la propia agua que impulsan como lubrificante. Al girar en seco sufren y sus palas se rasgan o rompen. Quizás eso no ocurra a la primera, pero si el rotor está algo viejo o "tocado" por haber girado en vacío en otras ocasiones puede ser su última ocasión.

      5 Un espray de éter en la admisión.

      La práctica, por suerte, está ya muy en desuso. Una buena bombeada de espray de éter en las toberas de admisión, cuando un motor se niega a arrancar, puede darle a la máquina ese empuje que no tiene. Pero la violencia de su expansión golpea excesivamente las piezas interiores. Si el éter puede ayudar a arrancar un motor de dos tiempos, es especialmente perjudicial en un motor diesel: en éste, debido a la alta compresión, tiende a explotar antes de que el pistón llegue arriba del todo y somete al cigüeñal a una sobrecarga para la que no está preparado.

      6 Dejar que se estreche la toma de agua.

      Los depósitos calcáreos o las propias incrustaciones que nacen durante la estancia en el agua suelen achicar el diámetro del tubo de entrada de agua de refrigeración en los motores con instalación fija. Como están en el casco, a veces uno se olvida mirarlos. Y si la bomba principal no puede empujar bastante agua, su rotor sufrirá y puede romperse. También, al no entrar suficiente agua fresca en el intercambiador, el agua del circuito directo circulará más caliente y aumentará la temperatura del motor.


      7 Ignorar los ánodos.

      Casi todos los marinos sabemos que los motores llevan ánodos en la hélice, eje o cola. Son piezas de zinc que deben ser renovadas cada año y absorben la mayoría de corrosión electrolítica que, de no ser por ellos, atacaría al metal del motor. Pero, ¿conocemos los ánodos internos del motor y dónde están situados? Normalmente se hallan en el circuito de refrigeración, cerca del intercambiador o del termostato. Hay que conocer su lugar y tener recambios para poder sustituirlos con cada cambio de aceite. Si se alarga demasiado el período entre cambios, al desintegrarse por el efecto de la electrólisis pueden soltar partículas de metal que se introducirán en el circuito de refrigeración y anularán su eficacia.

      8 Descuido en la lucha contra la corrosión.

      Una palabra y la otra van muy de la mano en los barcos, pues el ambiente salino es el rey de la corrosión, que sólo se evita con esmerados cuidados, La humedad de la caja de motores se añade a los goteos de las escotillas que cierran mal, y a veces a la propia agua de la sentina, que agitada por una polea de ventilador rocía periódicamente todos los elementos del motor.

      Más afectadas que nadie resultan las partes eléctricas: el motor de arranque, que sufre si sus conexiones tienen fugas y le envían menos voltaje del que necesita; el alternador, que puede recalentarse debido a la presencia de humedad; las bobinas y cajas electrónicas, auténticas víctimas de la atmósfera húmeda y salina. Se deben proteger todos ellos con espray protector, pero antes es imprescindible comprobar que las conexiones están limpias y brillantes en el punto de contacto (limpieza con papel de lija) y, sobre todo, bien secas.

      Aun con esos cuidados, si no se evita la presencia de agua en la sentina del motor ésta siempre acaba produciendo corrosión, y por extensión, problemas.

      9 Si falta el apoyo del cojinete.

      Al colocar una hélice de fueraborda o cola Z en su lugar, después de una revisión, es fácil olvidarse el cojinete de apoyo. Sin esa especie de arandela mágica la hélice gira sobre el apoyo del engranaje y empuja directamente en la cola, rozando sobre ella, cuando uno da marcha avante (no al dar marcha atrás, pues en ese caso la hélice "tira" y no empuja). El cojinete o arandela coloca el cubo de la hélice en el punto justo respecto al eje y evita los rozamientos.

      10 Cambio de aceite incompleto.

      El aceite usado de un motor contiene en suspensión minúsculas partículas de metal y sustancias contaminantes que destruyen rodamientos, aros y otros elementos. Por eso, naturalmente, hay que cambiarlo y no basta simplemente con añadir más cantidad cuando el nivel está bajo. Lo que ocurre es que no es fácil eliminar todo el aceite viejo del cárter de un motor antes de rellenar con aceite nuevo y limpio. Las bombas que se usan no siempre llegan a la parte más profunda del cárter. Si se utiliza el tapón de drenaje se debería conseguir vaciar del todo, si no fuese porque en un barco el motor acostumbra a estar inclinado y una parte de su cárter queda más baja que el tapón. En los motores en que eso ocurra, no hay más remedio que sustituir el filtro con más frecuencia para aliviar el mal
      .

      11 Mezcla rica y mezcla pobre.

      Los motores de dos tiempos vienen hoy día con mezcladores de aceite automáticos, pero hay usuarios a los que no les gusta eso y prefieren hacer su mezcla y eliminar el dosificador. ¿Qué ganan? No lo sabemos, pero sí pierden el efecto dosificador del aparato, que añade el aceite según el régimen del motor: al ralentí, con un 1% o menos basta, y así se evita la fatídica perla en la bujía, mientras que a régimen alto un 2% de aceite no perjudica sino que ayuda al motor y alarga su vida.

      12 Gas-olí de padre desconocido.

      Cargando gas-oil que provenga de cubas dudosas o traído desde lejos en bidones poco limpios, se le hace al motor diesel la mayor ofensa. Él puede reaccionar girando más despacio, ensuciando sus inyectores, atascando su filtro o incluso sufriendo daños irreparables en pistones y válvulas. De hecho, estadísticamente se comprueba que la mayoría de las averías de los motores diesel se deben a problemas de combustible sucio, sin tener en cuenta las debidas a la refrigeración.

      En los motores de gasolina el peligro es idéntico, especialmente cuando se habla de impurezas en el combustible y de octanaje distinto al necesario. Por lo general, comprando el combustible en las gasolineras no se corre ningún riesgo.

      13 Cartuchos de los filtros.

      Separadores de agua y filtros son parte principal del circuito de combustible de todo motor grande. Debido a la cantidad de averías que se evitan usando combustible limpio, ahora es frecuente instalar dos filtros del tipo turbina o Racor en la línea de fuel, o bien unos nuevos que llevan en su interior dos cartuchos distintos, uno de paso más grueso y otro más fino. Hay que saber reconocer los cartuchos de filtro usados, y al cambiarlos acordarse de que el más grueso, que deja pasar impurezas mayores, debe ir antes en el sentido de paso del combustible, para que el fino, cuyos poros frenan el polvo aún menor, no se vea atascado y sí en cambio cumpla su misión.

      Pero antes que eso hay que saber dónde está el filtro o filtros en cuestión, y cómo se cambian sus cartuchos cuando empiezan a estar sucios.

      14 El acelerón final.

      Fue probablemente un mecánico que buscaba clientela quien hizo circular la leyenda. Se decía -y se sigue diciendo que antes de parar el contacto de un motor de gasolina hay que dar un buen golpe de gas, y así se facilita el arranque futuro.

      Lo único que se consigue con eso es repartir por la pared del cilindro gasolina sin quemar, que al pasar el tiempo deja un residuo espeso. Este depósito dificulta el frote del cilindro al arrancar, pues disuelve la película de aceite, afecta a la lubricación y puede provocar rayaduras en el pistón. 0 sea, que eso de dar gas antes de cortar el contacto, olvidado.

      15 El mal paso de la hélice.

      Cambiando la hélice por una de paso distinto se obtienen muchos resultados, a menudo negativos: el constructor del barco y el fabricante del motor trabajaron durante meses para llegar al paso de hélice óptimo en cada caso. Sin embargo, a veces parece que el barco es más veloz usando una hélice de paso inferior: eso ocurre en embarcaciones ligeras y se debe a que se puede alcanzar un régimen de vueltas mayor. Mal paso debe ser ese, si hace acelerar el barco pero lleva el motor 500 vueltas más rápido. Es como si en un coche pusiéramos la cuarta velocidad en lugar de la quinta en la autopista porque corre más, pero con el cuentavueltas en la zona roja. La vida de cilindros, aros y válvulas se reduce enormemente cuando el motor gira durante períodos largos a demasiadas vueltas
      .

      16 Desconectar las alarmas sonoras.

      El pitido de la alarma debe sonar inexcusablemente, al tiempo que se encienden los pilotos correspondientes, cuando damos contacto antes de arrancar la máquina. Es la única forma de saber que en cuanto exista un problema se disparará.

      Cuando suena el temido pito y brilla la bombilla de temperatura de agua o de presión de aceite, evidentemente, lo primero que hay que hacer es bajar el régimen del motor o incluso pararlo. Con eso, si se hace a tiempo, se logrará por lo menos minimizar los daños que podrían terminar en un motor gripado o una biela fundida y un cárter reventado. Sin embargo, el tiempo en que el motor ha girado bajo de aceite o alto de temperatura, pero sin llegar al nivel de la alarma, también habrá hecho su daño. Por ello algunos barcos sofisticados usan desde hace años un pirómetro o sensor de temperatura en el colector de escape. En el instante en que el motor empieza a recalentarse, la temperatura del escape sube inmediatamente. Esos minutos de ventaja que da el aviso del escape pueden bastar para salvar una junta de culata o un juego de pistones.

      17 No hacer caso de los diales.

      De la misma forma que los pilotos de avión "pasean" su mirada por los numerosos diales de control de su consola para confirmar minuto a minuto los valores de todos ellos, uno puede acostumbrarse a barrer con los ojos los diferentes instrumentos de medición del motor. Son sólo tres o cuatro, y las posiciones "correctas" de sus agujas no son tantas: al ralentí, la temperatura y la presión del aceite tienen una posición. A régimen de crucero, se estabilizan en otra. La presión quizás cambie al ralentí si el motor ha funcionado horas. El termómetro se mantendrá siempre en su sitio si no cambian las revoluciones.

      Estudiar estos datos y usarlos como referencia nos servirá para notar cuándo uno de los valores varía. Eso debería disparar nuestra alarma mental, aunque el nuevo valor se mantenga dentro de lo que el dial acepta como correcto. Enseguida habría que aumentar la vigilancia para prevenir un cambio rápido a peor y pensar, a la llegada a puerto, en una revisión de circuitos, filtros, etc.

      18 Ni prestar atención a los ruidos.

      No vale hacerse el sordo con el propio barco. Cualquier ruido nuevo o distinto informa al capitán atento de que algo ha ocurrido. Si, por ejemplo, se oye un gemido en el motor, puede ser que una correa patine, o que algún rodamiento en la bomba de agua esté desgastado. Un rítmico pateo metálico que acelera con el régimen del motor denuncia problemas en las válvulas, balancines o taqués. Un desagradable ruido de roce entre metales podría deberse a un rodamiento encasquillado, otra vez en la bomba de agua, o en algún lugar igual de grave. Si, en cambio, el ruido del escape toma una nota más aguda o se oye más fuerte, puede deberse a que recibe menos agua, ya que la entrada de agua de mar o la bomba están en mal estado. Aparte, naturalmente, del ruido de taqués o de inyectores que un combustible -gasolina en un caso, diesel en el otro- de mala calidad puede producir.

      19 Las inevitables vibraciones.

      Cada barco tiene su propio concierto de vibraciones a diferentes regímenes de vueltas. Desgraciadamente, no se pueden evitar, pero sí que hay que procurar mantenerlas en niveles soportables tanto para los humanos como para las piezas mecánicas, que también sufren por ellas. Un truco para visualizar las distintas frecuencias e intensidades de vibraciones según el ritmo del motor es colocar en cubierta un cubo lleno de agua: su superficie se agitará con las vibraciones y cambiará según éstas cambien.

      Una vibración que se note en el barco cuando éste planea, pero no se note al timón, puede indicar que una pala de la hélice está torcida. Si la vibración se nota a un régimen de vueltas determinado, quizás sea la hélice entera la que necesita ser equilibrada. Y si el barco tiembla y se mueve a todos los regímenes, sin duda la alineación motor-eje presenta problemas.

      20 Cargarse los diodos del alternador.

      Es lo más fácil del mundo: basta con desconectar las baterías (en algunas instalaciones, quitando el contacto del motor se logra el mismo efecto catastrófico) y dejar al alternador aislado durante unos segundos. En este tiempo, la electricidad producida por el alternador no tiene adonde ir y sus diodos reguladores no soportan la sobrecarga.

      Por suerte, la mayoría de conectadores de baterías vendidos en la actualidad son de los que hacen contacto con el polo nuevo antes de abandonar el antiguo, con lo cual es posible pasar de la batería 1 a la 2 o a la posición BOTH sin dejar el alternador aislado. Sin embargo, ¿quién no ha cometido a veces el error de cambiar de una batería a otra pasando por la posición OFF? Ahí sí que el riesgo de quemar los diodos es grande.

      21 Cambiar de marcha con furia.

      Maniobrando en puerto, parece que un segundo entre la marcha avante y la marcha atrás sea decisivo para que la popa no caiga contra el vecino. No solamente es eso equivocado, pues las maniobras hechas con calma y parsimonia salen mejor que las atribuladas y con prisas, sino que ese segundo o dos segundos de espera entre el avante y el atrás son necesarios para que la hélice deje de girar y la entrada de la nueva marcha no se produzca violentamente, poniendo una carga innecesaria y fatídica en embrague, engranajes, eje y bocina. Todos esos elementos, muy fuertes y resistentes, no se declararán "en huelga" a la primera, pero sí es posible que un día digan ¡basta!, y eso se deberá a la violencia de los cambios de marcha.


      22 Enredar cabos en la hélice.

      Una entretenida manera de destrozar la mecánica, y al mismo tiempo dar de comer al mecánico, es dejar cabos de amarre o de maniobra colgando por el costado. Lo menos grave que se puede esperar es un motor parado por culpa del cabo enredado en la hélice. Eso obliga a echarse al agua armado de cuchillo y permite hacerse el héroe ante los pasajeros. Pero insistimos, es lo menos grave que puede suceder.

      Si al anudarse con el cabo la hélice ésta giraba a buen régimen, es posible que los cojinetes se hayan aplastado, el eje haya sufrido, el arbotante se haya doblado...

      En embarcaciones de motor con transmisión intrafuera, el daño puede abarcar todos los engranajes de la cola, la misma sujeción de la cola al espejo y, en motores con bancada débil, el propio anclaje del motor al barco.

      23 Pasar meses sin arrancar el motor.

      En lugar de eso, conviene ponerlo en marcha de vez en cuando. Hablarnos de esas temporadas en que no se sale mucho a navegar y parece que poner el motor en marcha sea una pérdida de tiempo y combustible. Y hablamos también de ese motor fueraborda que se lleva como auxiliar de la lancha, por si el principal falla algún día. ¿Cuándo se puso en marcha por última vez? Especialmente ese último, expuesto a la humedad y al salitre, debería girar de vez en cuando, al tiempo que se limpia y engrasa. Los motores, como el ejército, pierden eficacia cuando no funcionan.

      24 Olvidar el manual.

      Está en casa. Está en la mesa de navegación. En el trastero. Lo tiene el mecánico. Me lo dieron sin manual. Esas y muchas otras expresiones similares se escuchan a menudo cuando preguntamos, ante un motor que necesita algún trabajo, sobre el manual de mantenimiento que todos los fabricantes editan, imprimen y entregan con un cuidado no correspondido por los usuarios. Porque, ¿qué tipo de filtro hay que colocar en el circuito de aceite? ¿Cuántos litros caben, y qué viscosidad es la ideal? ¿Hasta qué marca puede tensarse la correa del alternador? Trabajar sobre un motor sin saber respuestas concretas a preguntas tan simples puede conducir a hacer algo mal, y eso, a la corta o a la larga, termina en una avería.

    • pescaillo
      Una de las cosas que más te impresiona cuando viajas a Australia es la inmensidad. En el vuelo de Sydney a Cairns ya se percibe que estás en un lugar muy distinto a lo que conocemos en Europa. Montañas, bosques, desierto, selva, playas y arrecifes se suceden en el trayecto sin apenas traza humana que ensucie el paisaje, Australia es un continente aun agreste y salvaje. 
       
      QUEENSLAND
      Situado al Nordeste de Australia, es uno de los lugares del mundo con mayor cantidad de parques nacionales. Su interior es desértico, el outback, que contrasta con su selvática costa. Sus paisajes son espectaculares, el sueño de cualquier fotógrafo. La zona es montañosa y son numerosos los hábitats que alberga, arrecifes de coral, playas vírgenes, estuarios con manglares, ríos de transparentes aguas y selva primaria con variaciones en sus diversos pisos altitudinales. Su fauna salvaje es muy variada y accesible, parece un documental del National Geographic en vivo y en directo. Cocodrilos, serpientes marinas y terrestres, ballenas, casuarios, opossums, canguros arborícolas, wallabies, rapaces, cangrejos, saltarines del fango, pelícanos, cacatúas, loros y un largo etc. de especies habitan esta región, por lo general son muy fáciles de observar.

      Cairns (ciudad donde iniciamos nuestra singladura), turística ciudad del norte de Queensland y campo base para descubrir una de las selvas más primitivas y mejor conservadas del mundo, el rainforest y la gran barrera de coral. Esta última es sin duda una de las mayores maravillas de este planeta, la mayor estructura construida por seres vivos y la única visible desde el espacio, auténtico paraíso natural con más de 2300 Km. de longitud y más de 3000 arrecifes. En ambos lugares la biodiversidad es espectacular, miles de especies viviendo en un lugar con escaso impacto humano, favorecido por la baja densidad demográfica y la excelente protección que se le brinda desde el gobierno y por la gran conciencia ambiental del pueblo australiano.

      Esta zona goza de un excelente clima, con una media de 300 días de sol anuales. Entre el trópico y el ecuador, las temperaturas son suaves todo el año, oscilando entre 24º C y 32º C. En estas latitudes no existen estaciones como las conocemos en Europa, se divide el año en 2 periodos climáticos, el seco, más fresco y el lluvioso, más cálido. La pluviometría es muy elevada lo que permite a la vegetación crecer de forma exuberante.
      Periódicamente grandes ciclones devastan la costa provocando grandes daños en pueblos, selva y arrecifes.
       
      PERMISOS
      La licencia de pesca en Queensland no es necesaria, aunque es del todo imprescindible el respetar la normativa tanto si hablamos de zonas vedadas como de tamaños permitidos ya que los australianos son muy rigurosos en estos temas y los agentes de la ley muy eficaces según nos comentaron.

       
      DONDE PESCAR
      La costa australiana no es nada fácil de pescar desde tierra ya que existen grandes mareas e impenetrables manglares.
      Los entornos donde podemos pescar son variados y muchas veces la frontera entre un tipo de hábitat y otro se torna algo difusa, así como la distribución de las especies que los habitan, capaces de vivir en condiciones de salinidad y ambientes muy dispares.
      Para pescar los ríos y estuarios el uso de embarcación es casi obligado ya que nos encontramos en una de las zonas con mayor concentración del peligroso cocodrilo marino del mundo.
      Los ríos en esta zona bastante montañosa son cortos y caudalosos, con grandes estuarios donde predomina el manglar, la zona de mayor diversidad del mundo con más de 25 especies. La fauna ictícola es numerosa y tiene especies tanto de agua dulce como salada, siendo el manglar un lugar muy importante para la reproducción de numerosas especies que encuentran en este, cobijo y comida abundante para el desarrollo de su prole.

      Las especies deportivas principales que podemos encontrar en río y zona de estuario son:
      Fingermark, Mangrove Jack, Bream, Barramundi (en temporada), Flathead, Spotted Gunter Bream, largehead hairtail, Striped Moses Perch, Estuary Cod, Queenfish, Blue Salmon, Tarpon, Permit y Trebally.
      Para pescar en el mar también es recomendable el uso de embarcación ya que, desde playa, con marea alta nos es muy difícil el alcanzar, a tiro de caña, los cardúmenes de peces ya que la costa profundiza de forma gradual y el calado a gran distancia suele ser mínimo. No es recomendable pescar dentro del agua por el peligro que suponen los abundantes cocodrilos, medusas (2 especies mortales), tiburones tigre y toro. Con marea baja nos topamos a la hora de pescar con un lodazal impracticable.

      Si conseguimos encontrar un lugar adecuado para pescar como un muelle o un puente nos sorprenderá la cantidad de pescado que albergan esta agua y lo diferente que es este lugar a lo que estamos acostumbrados. En una tarde de pesca desde el puerto deportivo de Cairns pudimos observar y pelear túnidos y peces cinto (largehead hairtai) que se cebaban con los numerosísimos bancos de peces pasto en menos de metro y medio de agua y las capturas de pez lagarto (Flathead) fueron numerosas, la mayor sorpresa fue una enorme manta de más de 10 kilos que se zampó un Amulet de Atron, buena pesca en esta zona, sin duda.   
      En mar abierto podemos encontrar numerosas especies deportivas tanto de arrecife como de aguas azules, las principales son:

      ARRECIFE
      Giant Trevally, Coral Trout, Barracuda, Cod, Emperor, Nannygai (Small & Large Mouth), Red Emperor, Sweetlip (Tricky Snapper) y Turrum.
       
      AGUAS AZULES
      Barracuda, Black Marlin, Blue Marlin, Cobia, Doggie Mackerel, Spanish Mackerel, Spotted Mackerel,Mackerel Tuna, Mahi-Mahi (Dolphin Fish), Northern Bluefin Tuna, Sailfish, , Striped Marlin, Trevally, Wahoo y Yellowfin Tuna
       
      PESCA EN EL MAR DE CORAL
      Contratamos un charter en Cairns para pescar en los arrecifes de la gran barrera.
      Embarcamos al amanecer en un estuario de aguas calmadas y bellísimos manglares, rápidamente fuimos costeando en dirección a la gran barrera que dista unos 35 Km. de Cairns. Durante el trayecto a unos escasos 15 metros de la orilla pudimos ver numerosos y brutales ataques que nos confirmo nuestro guía eran de pequeños atunes, entre 5 y 10 kilos, no merecía la pena parar nos comentó nuestro guía. El paisaje era sobrecogedor, selva hasta la misma orilla del mar. Nos fuimos alejando de la costa y el mar demasiado movido nos hacía zozobrar. Habíamos escogido la peor época para pescar en esa zona, agosto es invierno en el hemisferio Sur, aun teniendo temperatura agradable la actividad de los peces es más escasa y la meteorología más inestable. Aun así, la pesca en esta zona tan poco explotada era magnífica.

      En esa pequeña lancha, no quisimos arriesgarnos a tan largo trayecto y optamos por pescar en Fitzroy Island, bellísima isla y parque nacional al sur de Cairns, muy buena zona para pescar Spanish Mackerel y GTs.
      Empezamos a pescar a jigging y no transcurrió demasiado tiempo hasta que capturamos el primer pez, un Gold Spotted Trevally que entro decidido al jig, un Wonder Squid. Posó para la foto y fue liberado. Momentos después capturamos un Spooted Mackerel de un par de kilos, pero de gran fuerza y potencia, realmente desproporcionada para su peso. Antes de cambiar de escenario desayunamos en Turtle Beach, hermosa playa de fina arena y exuberante selva donde pudimos ver en poco más de 5 minutos 3 tortugas marinas, realmente el nombre de esta playa le hace justicia. A continuación, nos dirigimos a un pecio, de norma muy prolífico en capturas según nos comento el guía, dado el estado de la mar fue lo más sensato. Nuestros intentos no tardaron en dar sus frutos, en pocos minutos embarcamos nuestro primer pez en ese pecio, un Torpedo Scad una especie de carángido muy vigoroso, al momento otro, habíamos dado con el banco y en ocasiones los tres recibíamos picadas simultáneamente, son muy voraces, atacaban incluso los Ocean Arrow de 200 gr, jigs casi tan largos como ellos, aunque el Amulet Platinum de 50 y 80 gr nos deparó la mayor parte de las capturas. Caballas y jureles también entraban francos a los jigs y capturamos gran cantidad, nos echamos unas risas sobre lo irónico de tener que viajar a Australia para capturar lo de siempre, ¿que sería lo próximo? ¿Una Melva?

      Cuando encaramos el pecio correctamente, tarea nada fácil con esa mar empezó el festival, la caña se doblo hasta meter la puntera en el agua y el carrete empezó a chirriar, bombea que te bombea después de trabajar el pescado 5 minutos largos embarcamos nuestra primera pieza importante, un hermoso Large Mouth Nanigai  de más de 10 kilos, un gigantesco animal de gran potencia y exquisita carne según nos comentó el guía, si a esta captura le añadimos durante la lucha el espectáculo de observar 2 gigantescas ballenas a escasos metros de nuestra barca, resulta una experiencia inolvidable. Pusimos la artillería pesada, los jigs más grandes y en algo más de 2 horas de frenética actividad embarcamos 5 Large Mouth Nanigai  de entre 10 y 15 kilos y numerosos peces medianos y pequeños, un auténtico gozo.
       
      PESCA DE MANGLAR EN PORT DOUGLAS
      No queríamos desaprovechar la oportunidad de pescar el río en Port Douglas. Alquilamos un bote y escuchamos atentamente los consejos del responsable sobre los mejores lugares de pesca, especies, tallas mínimas, peligros varios (cocodrilos y “michis”), etc.
      Remontamos el río pescando los meandros y entradas de tributarios, pescamos a spinning en superficie con los Hurricane Popper y Punisher Pencil de Atron, y con los socorridos Amulet Platinum a cacea durante los desplazamientos. Capturamos varios Bream, pez parecido a la dorada y bastante común, un Mangrove Jack, un Gt de discreto tamaño y nuestro viejo conocido Largehead Hairtail de afilados dientes y alargado cuerpo, buena pesca para tan poco rato teniendo en cuenta la época del año. Olvidamos el repelente de mosquitos, ¡Craso error!, los “Michis” o Sand fly se cebaron en nuestra piel, centenares de dolorosas picadas nos torturaron durante más de una semana, este animal es un minúsculo insecto que secreta ácido y ocasiona una herida con gran dolor inicial y que causa un gran picor, malditos “Michis”.
       
      PESCA EXTREMA EN LA GRAN BARRERA DE CORAL
      En esta zona, cerca de Port Douglas perdió la vida Steve Irving más conocido como cocodrile hunter, un auténtico mito en Australia, a causa de un fatal accidente, una raya le atravesó el corazón con el aguijón defensivo de su cola. Una perdida irreparable para los amantes de la naturaleza. Ferviente conservacionista dedicó su vida a difundir el respeto por la fauna y flora salvajes de Australia. No en vano escogió esta zona para rodar documentales sobre la vida marina en la gran barrera. Ahora nos disponíamos a pescarla si las condiciones climatológicas nos eran favorables.

      El barco era excelente y cómodo, bien equipado para las distintas técnicas de pesca, jigging, spinning, cebo y trolling con aparatos electrónicos último modelo, casi futuristas, lo que más nos impresionó fue la magnifica sonda en 3D. El capitán y la tripulación muy profesionales, buenos conocedores de la fauna marina y además simpáticos, el día prometía.
      Nos dirigimos a la gran barrera, el mar estaba bastante movido pero dado el tamaño del barco se podía pescar de forma aceptable, imposible con un barco menor.
      La gran barrera en esta zona es un espectáculo increíble, el arrecife se extiende paralelo a la costa hasta donde alcanza la vista creando una barrera cromática de singular belleza, azul intenso en el exterior del arrecife y verde turquesa en su interior.
      Las capturas inicialmente fueron de discreto tamaño, un Coral Trout, un Spanish Flag y un Red Emperor sucumbieron ante el Amulet Platinum en los primeros minutos. Nuestros compañeros de embarcación también realizaban capturas con asiduidad en la modalidad de cebo, algunas de impresionante porte como una gigantesca Barracuda y peces similares a nuestros pargos de exóticas especies. Gran cantidad de capturas llegaban a la superficie incompletas a causa de los tiburones, que en ocasiones no dejaban más que la cabeza y estamos hablando de peces en ocasiones de más de 10 kilos. Clavamos 6 tiburones con el jig y en todas ellas para nuestro desespero perdimos señuelo y presa, con su potente dentadura nos partían los terminales con gran facilidad y algunos tras unos minutos de angustiosa pelea que nos dejaban los brazos molidos, otros perseguían el jig hasta la misma superficie, tremendo espectáculo. Poco a poco fuimos embarcando numerosas especies. El capitán se mostraba incansable y cada pocos minutos buscaba un nuevo pesquero si cesaba la actividad, su experiencia y el GPS eran sus mejores armas y recorrimos numerosos puntos calientes del arrecife. Cada captura era una fiesta y el ambiente de camaradería muy agradable. Un remate final excelente a nuestra aventura. Un día pródigo en capturas nos dejó buen sabor de boca.

      No quiero ni imaginar los resultados que se pueden obtener en una época más propicia y con mejores condiciones climatológicas.
      No será mi último viaje a la Isla Continente.

      Texto: Ramón Queralt - www.predatorsdream.com
      Fotografía: Ramón Queralt y Cristian Rodriguez

    • The DaRk MaN
      Catalunya Pro Bass‎IV OPEN SPINNING EMBARCACION DELTA DEL EBRO CATALUNYA PRO BASS
      IV OPEN SPINNING EMBARCACIÓN "DELTA DE EBRO - CAPTURA Y SUELTA"










      NORMAS Y BASES DEL OPEN


      1- SPINNING:

      Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 2 participantes y un máximo de 4. La acción de pesca se produce con la embarcación parada o en punto muerto, realizando lanzamientos previos por parte del pescador con la caña y su señuelo.
      El movimiento se consigue con la acción combinada de caña y carrete. Un concursante solo puede tener en acción de pesca una única caña, permitiendo tener a punto para la pesca otras cañas para su uso opcional.
      No se permite ninguna manera de lanzamiento o abocamiento de bruméo: Sustancias naturales, artificiales u otros sistemas para atraer o acercar o agrupar los peces, solamente con el desplazamiento de la embarcación se pueden seguir las molas de peces.

      2-DISTANCIAS ENTRE EMBARCACIONES:
      La distancia mínima para esta modalidad será aquella que respete la maniobrabilidad de las embarcaciones y de sus líneas con una distancia mínima de 100 metros.
      El no respetar las derivas de las embarcaciones que están en acción de pesca puede llegar a sancionar al equipo infractor con penalización de puntos, si no respetase a ningún equipo y se llegaran a quejar varios equipos se le penalizaría con el total de los puntos.

      3-ZONA DE PESCA:

      La zona será la designada por la organización y el jurado y en ningún caso se podrá sobrepasar la distancia de 12 millas de la costa, solo el jurado tiene la facultad de cambiar la zona de pesca por razones de seguridad o para facilitar a los concursantes el mayor numero de capturas

      4-CEBOS:

      Siempre serán artificiales y señuelos siempre dirigidos a la modalidad de Spinning. No se podrá aumentar el número de anzuelos, pero si sustituir los anzuelos como también las anillas de sujeción.

      5-CAÑAS:

      Solamente se autoriza el uso de cañas de una medida igual o superior a 101 centímetros desde el rodillo a la punta y una máximo de 68 centímetros desde el carrete a la base, con un mínimo de cuatro anillas o de hilo interior.
      El carrete ha de ser convencional y puede ser de bobina fija o giratoria.

      7-LÍNEAS:

      Sera un máximo de 30 libras. Cada comité organizador podrá establecer el tipo de línea siempre que no exceda del máximo permitido por esta normativa.

      7.1-BAJO DE LÍNEA O LEADER:

      El uso del bajo de línea no es obligatorio pero si se utiliza no podrá exceder de 9,14 metros. No existen limitaciones en material y resistencia...

      7.2- DOBLE LÍNEA:

      El uso de la doble línea n obligatorio pero si se utiliza no podrá exceder de 9,14 metros y debe estar hecha con la misma línea de pesca.
      La combinación de la doble línea más el bajo de línea no podrá exceder de 12,19 Metros,
      Las líneas metálicas están totalmente prohibidas.

      8- PENALIZACIONES:

      Las embarcaciones que lleguen después de la hora de finalización entre 16:00 y 16:05 serán penalizadas con el 25% de su puntuación final. De 16:05 a 16:10 con el 50% de su puntuación final, de 16:10 a 16:15 con el 75% de su puntuación final y a partir de las 16:15 serán penalizados con el 100% de toda su puntuación.
      Todas las capturas que no vuelvan al agua en óptimas condiciones quedaran anuladas.
      Al ser un evento 100% captura y suelta no se podrá bajo ningún concepto transportar ningún ejemplar muerto para llevárselo.
      Las grabaciones de las capturas que no estén en perfecto estado y no se aprecie la medida del pez en su totalidad o no se distingan los centímetros, esa captura quedara invalidada. En caso de intento de manipulación a la hora de hacer el video y medición de la captura y se encuentre alguna imperfección por parte de los jueces también quedara anulada y al segundo intento de manipulación en otro video por parte de cualquier participante del mismo equipo, todo el equipo quedara descalificado.
      La NO asistencia al Campeonato una vez tramitada la inscripción NO dará derecho a la devolución de la cuota de inscripción.
      Cada concursante asume la total responsabilidad de su propia persona y su seguridad. Los patrones o armadores de cada barco son responsables de los barcos, así como de su tripulación, por todo ello el hecho de confirmar la solicitud de inscripción al torneo libera explícitamente a los organizadores de cualquier incidente o hecho que se pueda producir desde la llegada al evento hasta el final del mismo.
      El Organizador se reserva el derecho de ampliar, modificar o reducir las presentes bases, lo que se les comunicara a los patrones durante la celebración de la reunión de patrones que se celebrara como primer acto oficial del evento.

      9º- ESPECIES:

      TALLHAMS: Medida min 55 cm
      PALOMETON: Medida min 60cm
      LUBINA: Medida min 40 cm

      10º- PUNTUACION:

      Las tres especies sumaran sus propios centímetros, es decir 70 cm seria igual a 70 puntos. Se irán sumando los centímetros de todas las capturas conseguidas sucesivamente, apuntando en cada momento cada participante sus capturas con su medida.
      Habrá un premio especial “El Gran Slam” para el pescador que consigas las tres especies elegidas por el evento. En caso de empate ganara el que más centímetros haya sumado con esas tres piezas.
      La medición de las capturas será desde la boca hasta la V de la aleta trasera. En todo momento se tiene que ver claramente en la grabación la medición correcta.
      LA SUMA TOTAL DE PUNTOS DE CADA EMBARCACIÓN SE DIVIDIRÁ ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA.

      EJEMPLO: EMBARCACIÓN A: PRESENTA 300 PUNTOS Y SON 2 INTEGRANTES: 150 PUNTOS
      FINALES.
      EJEMPLO: EMBARCACIÓN B: PRESENTA 300 PUNTOS Y SON 3 INTEGRANTES: 100 PUNTOS
      FINALES.
      EJEMPLO: EMBARCACIÓN C: PRESENTA 300 PUNTOS Y SON 4 INTEGRANTES: 75 PUNTOS
      FINALES.
      11- EMPATES:

      En un hipotético caso de empate entre dos equipos ganara el equipo que haya sacado las capturas mas grandes entre dichos equipos, si aun así el empate persiste entonces ganara el equipo que llegue antes a puerto.

      12- VERIFICACION DE CAPTURAS:
      Se tendrá que hacer un video de la captura y suelta con un inciso, se tendrá que ver claramente la medición de la captura llegando acercar si es necesaria la cámara para que se aprecie la medida.
      Cada equipo será el responsable de presentar algún dispositivo que grabe en una calidad óptima (Cámaras digitales, cámaras acuáticas o móviles de última generación)
      La organización facilitara el sistema de verificación de cm con una regla idéntica para todos los patrones.
      El día del evento se dará una última instrucción para validar las capturas y de esta forma podremos verificar que dicha captura es de ese día.
      Sería interesante que cada equipo aportara el cable para poder descargar luego en los ordenadores de los jueces y así ganar tiempo a la hora de pasar los videos.
      A la hora de visualizar las capturas tendrá que haber un participante de cada embarcación.
      El que presente los videos de las capturas y no muestre una grabación donde se muestre el mejor trato posible al pez, la medición con la regla del club donde se aprecien los centímetros de la captura y una buena suelta del pez, esa captura puede ser penalizada y por lo tanto no tendrá ninguna validez.
      La cámara con la cual se realizaran las grabaciones y se presentara al juez a la hora de validar capturas, ha de estar la tarjeta de memoria totalmente vacía, solo ha de tener los videos que se realicen el día del evento.
      El video de la captura, tendrá que ser en una parte completo, no vale hacer cortos de 2 o más videos, en el video tiene que salir la captura antes de introducirla en el barco, el desanzuelarlo para poder medir y la suelta de la captura, todo esto en un video completo.

      13- FECHA Y HORARIO:
      VIERNES 23 DE MAYO 2015
      17:00 RECEPCION DE PARTICIPANTES Y EMBARCACIONES PUERTO RIU MAR.
      21:00 PICA PICA BIENVENIDA Y PHOTOCOOL
      23:00 CIERRE DE RECEPCION DE PARTICIPANTES.
      SÁBADO 23 DE MAYO DE 2015
      07:00 REUNIÓN DE PARTICIPANTES Y DESAYUNO
      07:30 FIRMA HOJA DE SALIDA
      08:00 SALIDA OFICIAL DEL EVENTO
      16:00 HORA LÍMITE LLEGADA AL PUERTO
      16:15 VISUALIZACIÓN DE CAPTURAS
      18:30 PUBLICACIÓN CLASIFICACIÓN
      18:30 MERIENDA/CENA Y ENTREGA DE PREMIOS:
      PREMIOS:
      1º 2º Y 3º EQUIPOS
      PIEZA MAYOR PALOMETON
      PIEZA MAYOR TALLHAM
      PIEZA MAYOR LUBINA
      GRAN SLAM DELTA DEL EBRO (EQUIPO QUE PRESENTE LAS 3 ESPECIES DENTRO DE SUS TALLAS
      MINIMAS)
      14º IMPORTE EVENTO:

      El evento tendrá como importe 50€ para Federados.
      NO Federados 60€ (Incluye Seguro Evento)
      En el importe de inscripción entra:
      Camiseta Técnica Especial Open 2015 (Solo a los 65 primeros Inscritos con ingreso realizado)
      Viseras Sponsor (Solo a los 65 primeros inscritos con ingreso realizado).
      Recepción y amarre días de competición puerto Ríu Mar.
      Pica Pica Bienvenida Puerto Riu Mar.
      Merienda/Cena (PICA PICA) en clausura del evento (Bar Restaurante Bar Bambú)

      15º HOJA DE INSCRIPCIÓN:

      NOMBRE DEL EQUIPO:
      NOMBRE Y APELLIDOS-----------------DNI---------------Nº FEDERATIVA------------IMPORTE INGRESO
      50--60
      TEL.DE CONTACTO:
      TOTAL DEL INGRESO:
      COLOCAR TALLA DE CAMISETA PARA CADA PARTICIPANTE:
      Para mas información:
      catalunyaprobass@gmail.com
      Telefonos y Wassap 615146520 (Juanlu) y 637265109 (Edu)
      Facebook : www.facebook.com/catalunyaprobass.

    • ibon
      Este es un tema en el que pocos se ponen de acuerdo, ¿cual es la velocidad correcta en el currican? ,¿a que distancia tenemos que poner los señuelos? pues bien, he abierto este post, no para preguntaros, ni para darmelas de enteradillo si no para que comentemos entre todos como lo hacemos cada uno y a ver si asi entre todos sacamos alguna conclusion positiva.
      Para empezar deciros que yo cambio mucho de velocidad y de distancia dependiendo la especie que busque, para marlin nunca voy por debajo de 8 nudos, siendo habitual en torneos ir por encima de los 11 nudos para batir el maximo de terreno posible en el mismo tiempo a sabiendas de que el marlin es un pez al que no le asusta en absoluto esta velocidad y que es capaz de agarrar un señuelo a esas velocidades "marcha atras".
      Las distancias siempre las mismas, señuelos grandes y pesados que provoquen mucha burbuja y turbulencia bajo el agua muy cortos, entre 6 y 10 metros de la popa, señuelos algo mas ligeros normalmente con turbina o sopladores en la pinza corta del tangon entre 12 y 20 metros y señuelos mas pequeños de colores muy naturales normalmente saltadores o tipo "popper" que levanten mucha agua e incluso salten en ocasiones cogidas a las pinzas mas largas del tangon y dependiendo de la estela que provoque el barco en el que voy , entre 20 y 35 metros de distancia.
      Para atunes o bonitos uso parecido, tanto en tipo de señuelo como en distancias, pero cambio el tamaño de los señuelos (como no) y la velocidad, si bien me gusta ir rapidito, no tanto como para el marlin mas que nada debido a que, a mas velocidad, es mas complicado tener picadas multiples, y ya sabemos que cuando hay tunidos estas son mas que probables, por tanto, para tunidos y dependiendo un poco de que tipo de tunidos, de que tamaño y del estado de la mar, tengo un rating de entre 6 y 9 nudos de velocidad.
      Para petos me gusta usar rapalas grandes (minimo 18 cms)o pulpos con cabezas plomadas muy pesadas, a distancias muy similares a las de los tunidos, si uso pulpos la velocidad puede superar los 10 nudos con facilidad, con rapalas o Halcos hay que ir un poco mas lento ya que estos señuelos si bien es cierto que soportan estas altas velocidades, tambien lo es que saltan a la minima y que "fallan" muchas picadas precisamente por llevar anzuelos triples, por ese motivo mi tactica es la siguiente:
      Mientras espero el repunte de marea, pongo pulpos y recorro los cantiles entre los 40 y los 100 metros de profundidad, buscando carnada o "señas" de donde pueden andar estos torpedos marinos, si no obtengo ninguna picada, cambio el chip y pongo peces de plastico, bajo la velocidad y concentro mis esfuerzos en la zona que mejor "pinta" tenia en la inspeccion anterior hasta que el repunte de marea pase.
      Los petos son los reyes de la velocidad, tan solo superados por Velas y Marlines azules, siendo mas rapidos que marlins blancos y atunes, en pruebas que hemos hecho plomando pulpos y demas, hemos conseguido pescar algunos curricando a mas de 18 nudos de velocidad, el problema es que el talegazo que pegan es tan fuerte que hay que sobredimensionar mucho todo el equipo para que no rompan y como no son piezas de enorme porte (habitualmente rondan los 20 kilos) con equipos de 80 libras o mas, no se disfrutan y no es una pesca demasiado deportiva.
      Para especies menores, mi velocidad de currican suele rondar los 6-8 nudos, y las distancias dependen un poco de la especie, para sierras o listados las dejo muy cortas, para vicudas o anjovas las dejo muy largas, siendo las mas cortas a mas de 20 metros.
      Este verano estabamos buscando listados, se veian pajareras por todos lados pero duraban muy poquito, y si no llegabas a tiempo no te comias una rosca, asi que llevaba 4 pulpitos de 8 o 9 cms muy cortitos, dos a 6 metros y dos a 10 metros, para poder salir rapido hacia la pajarera sin que las rapalas provocasen lios, en una de estas arrancadas hacia una pajarera, una caña comenzo a cantar a la nada despreciable velocidad de 18 nudos, baje la marcha inmediatamente y segun lo hice otras dos cañas empezaron a cantar esa cancion que, por mas que la oigamos, nunca nos aburre, 3 preciosas llampugas de entre 8 y 10 kilos habian atrapado señuelos pequeñisimos en medio de la estela de un fueraborda lanzado a 18 nudos, pero no se quedan ahi las curiosidades de este verano, en otra jornada que andabamos en busca de sierras, y con la misma tactica, la de salir "zumbando" a la minima señal de pajaros lanzandose al agua, tuvimos una picada doble a 16 nudos de velocidad siendo esta vez melvas de no mas de 700 gramos cada una y que me dejaron ojiplatico al ver la velocidad y la precision de estos pequeños tunidos , que desgraciadamente, no alcanzan pesos mayores que esos por aqui por las islas.
      Pues ya esta, no se me ocurre nada mas y si se me ocurriese, os lo contaria en seguida, a ver si alguien se anima cuenta sus experiencias y/o curiosidades y podemos aplicar unos las tacticas de otros y comprobar si en todos los sitios funcionan las misma tecnicas.
      Un saludo y buenas pescas.

    • HOLBOX
      FOTOGRAFÍA PARA UN PESCADOR:


      En este artículo voy a tratar de resumir aquellos aspectos que podrían parecer fundamentales a la hora de tomar una fotografía. Intentaré aplicar de alguna forma esta técnica para que el pescador pueda obtener unas imágenes suficientemente representativas y estéticas. Yo pienso que la fotografía es una síntesis de una serie de parámetros, unos casuales y otros provocados, que se deciden antes de apretar el disparador. Mejorar la foto mas tarde ayuda, pero solo deberíamos de recurrir al retoque teniendo de antemano claro lo que deseamos conseguir o potenciar.
      De esta primera reflexión se desprende que, si para antes de disparar el obturador debemos tener una serie de cuestiones claras, no debemos dejar que el azar y el automático de la cámara decidan siempre por nosotros mismos.
      Hablar de fotografía es hablar de muchas cosas, así que en vez de hacer un tratado general sobre este tema, vamos a sintetizar aquellos aspectos que tienen una influencia mas directa dentro de las situaciones mas comunes a las que se pueda enfrentar un fotógrafo y dejaremos de lado otras cuestiones igualmente importantes, pero que quizás no tuvieran aplicación para el objetivo que nos ocupa.
      LA CAMARA:
      La cámara, vamos a partir del supuesto de que hablamos de una cámara digital, divagar sobre temas de película sensible y fotografía analógica, no tiene tanto sentido si la finalidad es publicar una imagen en un foro, enviarla por e-mail, colocarla de salvapantallas, incluso pasarla a papel fotográfico y colocarla en el álbum de las capturas.
      La resolución del CCD que se mide en megapíxels para estos fines sería lo lógico manejarnos con mínimos de 3 Mpix. Un Píxel contiene la información básica sobre los 3 colores RGB, es decir cada píxel contiene la información de cuanto ® rojo, (G) verde y (B) azul hay en ese punto o píxel, por tanto si tiene 3 datos, ocupara como mínimo 3 bytes. Una cámara de 1 Mpixel podrá generar archivos de 3 MB reales y una cámara de 5 Mpixel podrá generar archivos de 15 MB reales. El resto de Mbytes extras que contengan se obtendrán por interpolación, es decir, un truco que nos hace la cámara para engañarnos y decirnos que nuestro archivo es más grande de lo que realmente es. No debemos interpolar imágenes sino utilizar la cámara a la máxima calidad e invertir en una tarjeta que nos permita hacer como mínimo 50 imágenes a la calidad máxima. Luego siempre estaremos a tiempo de bajar la foto de calidad, pero subirla... Solo se conseguiría interpolando y eso no lo vamos a hacer porque es inventar información donde no la hay.
      ¿Qué cámara debo usar? Hemos dicho que a partir de 3 Mpixel es versátil, lo es porque nos permitirá aumentar la imagen a un tamaño de 13 x 18 cm. o 15 x 20 cm. Y poder ponerla en un marco con calidad suficiente para que conserve bien su calidad. Con 2 Mpixel, y cámara con buena óptica, podremos utilizar las imágenes sin problemas para E-mail o foros, pero a tamaño A-4 ya empieza a flaquear su calidad. En cuanto a marcas hay tantas como colores, yo siempre he sido amigo de reconocer que las Sony en general están muy equilibradas de saturación y balance de color, mientras que las Canon son más suaves pero más ricas en detalle fino. Estas 2 serían las marcas comerciales de mayor confianza dentro de la cámara de aficionado sin quitarle merito a otras como Olympus, Nikon, Pentax, Lumixetc. No es objetivo de nuestro artículo hacer una comparativa ni entrar en asuntos con marcas comerciales.
      ¿Que debe de tener la cámara? Fundamentalmente un flash, que se pueda activar y desactivar manualmente según nuestra necesidad y una buena gestión del color, es decir que la interpretación de los colores sea bastante real. También deberá tener un zoom óptico como mínimo de 3x y la posibilidad de desactivar el Zoom digital, porque es lo mismo que luego reencuadremos nosotros con el software de retoque en nuestro ordenador y no nos está mintiendo el visor, imaginar que estoy encuadrando un detalle del mocado que le atestó la poderosa dentadura de un Carángido al nuestro señuelo y luego al abrir la foto en pantalla observamos una amalgama de píxeles sin poder apreciar el detalle que queríamos transmitir, por tanto zoom digital: desactivado. Debe poseer un LCD luminoso y con un color fiable que nos ayude a determinar si estamos disparando fotografías enfocadas, oscuras etc. y nos de tiempo a corregirlo rápidamente a tiempo real. Como complemento yo os aconsejaría que optarais por modelos con baterías recargables de alta duración. Otro detalle importante que me atrevería a recomendar encarecidamente sería optar por modelos de cámaras que tengan la posibilidad de incorporarles una carcasa submarina, esto será de gran utilidad para captar imágenes mas comprometidas de la captura bajo la superficie, o a ras de las superficie o entre el batir de las olas.





      La imagen superior muestra una imagen que tomé haciendo pruebas a nivel del agua, un poco mas arriba, luego mas abajo, buscando el punto de vista adecuado, sin una carcasa submarina, al día de hoy mi cámara yacería en un taller de chatarra irrecuperable. Una carcasa submarina debería ser mi primera recomendación para un ambiente marino con alto riesgo de salpicaduras. Además siempre podemos plasmar imágenes de visitantes fortuitos que se acercan a nuestra embarcación como delfines y otros cetáceos, tortugas etc. Por ejemplo un vecino tan habitual como una medusa se convierte en una preciosa instantánea si disponemos de la feliz idea de retratarla, veamos esta foto tomada en el Cabo de San Antonio cuando me disponía a darme un baño y me di cuenta que para bañarse no era el día mas indicado y me dedique a retratar a estos compañeros de fatiga.








      LA LUZ:
      La luz es lo que nosotros estamos fotografiando, lo que plasma nuestra cámara es el color, que no es otra cosa que el resultado de las diferentes reflexiones que cada objeto hace de la luz que recibe. Es un tema que parece abstracto y no vamos a extendernos, pero si que es importante recalcar la diferencia entre como percibe la luz el ojo y como lo hace una cámara.
      El ojo es la cámara perfecta, cuando vemos un objeto blanco, por ejemplo una embarcación en el mar. Nosotros lo vemos siempre blanco y con su justa cantidad de luz, el ojo procesa las diferentes luces que recibe el blanco de la embarcación y hace sus ecuaciones y nos transmite al cerebro la información de que lo que vemos es siempre blanco. Indistintamente de que le de una luz roja al amanecer, neutra al mediodía o dorada al atardecer. Y además lo seguimos viendo blanco si lo vemos por la banda que le incide el sol como por la banda contraria que está en sombra. La cámara no funciona exactamente igual, diríamos que el automático de la cámara intenta suplir esa deficiencia y darnos un resultado lo más parecido a lo que el ojo capta. Pero claro esto tiene sus riesgos y sus limitaciones, por ejemplo la cantidad de luz que es capaz de generar el flash de la cámara es finito y por tanto insuficiente en cuanto nos alejemos un poco mas de lo que nos permita su potencia, por tanto la cámara en automático se queda fuera de juego en mas de una ocasión. También se quedaría probablemente fuera de juego en un contraluz en el que el fondo es mucho mas luminoso que el sujeto a fotografiar y además ocupa mucha mas superficie de la imagen, la cámara mediría la luz automáticamente para las zonas mas iluminadas por ser las que tienen una mayor superficie y nos dejaría a oscuras a nuestro pescador con su preciada captura.
      La primera herramienta que tiene nuestra cámara es el balance de blancos, es un recurso que tiene para compensar el azulado de un día nublado, o el rojizo de un atardecer, o el verde de un tubo fluorescente. Podemos ajustar manualmente el balance de blancos de nuestra cámara, colocando en cada situación luminosa el indicador de balance de blancos adecuado. Sin embargo para la tarea que nos ocupa, yo recomendaría utilizar el balance de blancos automático generalmente llamado AWB que es lo mismo que he dicho pero en inglés, y utilizar una cámara que sea buena gestionando el color automáticamente, que no es tarea fácil. Es por esta razón por la que he dado mis recomendaciones al principio de utilizar cámaras de de reconocida buena gestión cromática y que saben compensan bien las variaciones del cálido al frío que se dan a lo largo del día.
      Como norma general y en un ambiente exterior, generalmente soleado debemos disparar la fotografía con el sol a nuestras espaldas. ¿Por qué? Porque la luz del sol incidente en general es una luz relativamente neutra, fácil de procesar por los estándares de procesado de las cámaras y además nos ofrece una segunda ventaja: Todo lo que queda iluminado por el sol recibe la misma cantidad de luz y por tanto estará compensado lumínicamente. Esto significa que aunque el sol deje unas secuelas llamadas sombras, si encontramos aquella disposición en la que el elemento a fotografiar (sujeto, animal u objeto) recibe la luz directa del sol, sin recibir sombras (incluye la propia sombra del fotógrafo) de elementos que estén delante suyo como cañas, la patronera, la antena, un árbol si estamos en una orilla, un mástil de velero etc. Entonces debemos intentar que las sombras del elemento fotografiado queden fuera de nuestro encuadre. Obtendremos una imagen viva, de colores saturados y brillantes, exenta de sombras proyectadas. Como punto final cuando trabajemos con luz directa del sol, aconsejaros evitar las horas centrales del día en las que el sol proyecta sombras verticales y generalmente los resultados son demasiado ásperos, si no hay mas remedio que fotografiar a las horas centrales del día hay un truco que consiste en añadirle al disparo el flash obligado en manual, a su máxima potencia.
      La otra situación en la que podemos disparar una fotografía es a contraluz, es decir con el sol a las espaldas del elemento fotografiado, o lo que es lo mismo, el sol de cara a la cámara y al fotógrafo. Esta situación requiere mas cuidado y tener en cuenta una serie de cuestiones, que no eran necesarias en la situación anterior con el sol a la espalda del fotógrafo. En esta ocasión, no debemos preocuparnos porque nada le hará sombras a nuestro sujeto a fotografiar, ni debemos vigilar por donde van sus sombras porque no es una cuestión de importancia. Debemos vigilar que el sol no incida directamente dentro de nuestro objetivo, a no ser que sea un efecto deseado con premeditación. El sol incidiendo en nuestro objetivo tiene consecuencias tales como la creación de un velo que atenúa la saturación de los colores, especialmente los oscuros y negros, dando a la imagen un aspecto blanquecino y con falta de contraste. Debemos buscar el cobijo de una sombra de forma que la cámara esté protegida de la incidencia del sol en el objetivo. Es a contraluz, y una vez nos hemos protegido del sol, cuando el apoyo de un flash le confiere un aspecto mágico a la escena. Un flash llamado de apoyo es un flash que emite una intensidad de iluminación inferior a la que existe en el ambiente pero que reaviva el color y mata las sombras del objeto que está en primer plano, o sea lo que deseamos fotografiar. Si usamos el flash de apoyo, es recomendable que detrás del sujeto exista el paisaje, es decir que no haya ningún elemento, pared etc donde la sombra del flash de la cámara pudiera proyectarse.





      Fotografiar una captura de una lubina de varios kilos, se merece un apoyo ligero de flash, es un momento que no se repita a diario y en el momento de disparar debemos tener en cuenta todo lo que estamos aprendiendo en estas líneas, porque quizás no llegue otra como estas hasta...
      Determinar que cantidad de luz es la adecuada para ese flash, es una tarea de cierta complejidad y que requiere de aparatos de medición de luz de flash y no vamos a hacerlo así, así que como norma general, simplificaremos diciendo que pondremos el flash obligado en nuestra cámara, de forma que la cámara al leer la escena de iluminación general, expone la escena para la luz del fondo, mientras que el sujeto, que quedaría digamos oscuro o a contraluz, recibe la iluminación directamente del flash de la cámara. Exagerar esta situación, incluso llegando a hacerlo en el crepúsculo, nos generará unos juegos de luces muy sorprendentes. En estos casos en los que queremos acompañar como fondo de la imagen un paisaje casi oscuro o crepuscular, debemos controlar la cantidad de flash que emite nuestra cámara y si s necesario reducirlo, si nuestra cámara permite la potencia escalonada del flash, para que una excesiva iluminación del flash no oscurezca de sobremanera el paisaje que hace de fondo.





      Esta imagen tomada en el crepúsculo combina una iluminación adecuada de nuestro amigo forero Bacoreta, al tiempo que el cielo refleja el dramatismo cromático que este momento del día nos brinda. Podemos ver como el cielo conserva todo su detalle sin aparecer ninguna zona quemada, es decir con mas contraste de lo que permitiría captar un ccd. Si la imagen tiene demasiado contraste entre las zonas mas claras y las mas oscuras, deberemos tomar decisiones y o iluminar las oscuras o evitar que las mas claras nos provoquen zonas quemadas en la fotografía Entendemos como zonas totalmente oscuras, aquellas en las que no existe ninguna información RGB, es decir no existe información de color en esos píxeles son totalmente negros y por tanto el detalle en esas zonas queda perdido para siempre, en estos casos deberemos iluminar estas zonas, si está al alcance de nuestro flash. Evitaremos tener zonas con 100% de RGB, es decir, zonas en las que los tres canales de color nos dan el máximo y por tanto tampoco tendremos información de color en esos puntos y perderemos igualmente el detalle en esos puntos. Es permisible solo para puntos concretos como puede ser el sol o un foco potente o un brillo metálico que pueden aparecer en la imagen, sin embargo no para zonas más amplias como el blanco de la embarcación, que debe conservar una información RGB, o lo que es lo mismo algo del detalle de su textura.
      Se puede disparar la fotografía a contraluz sin el uso del flash, en tal caso debemos buscar en las instrucciones de nuestra cámara una función que actúa incrementando o disminuyendo la exposición, es una escala donde encontramos por puntos la cantidad que deseamos sobreexponer la escena,.....-3 -2 -1 0 +1 +2 +3..... pues bien entre el +1,5 y el +3 hacemos pruebas y encontraremos nuestra solución, este tipo de imagen tiene como característica que los colores de todos lo elementos del fondo que estén iluminados directamente por el sol y además el cielo, saldrán blancos o casi blancos. La imagen respira un aire más suave y pierde el color saturado, es una técnica propicia para crear imágenes más evocadoras.
      Por último en días nublados o en días soleados, cuando pasa una nube, es muchas veces una condición de iluminación perfecta, porque tenemos todo iluminado por un igual, como ocurre con la luz directa del sol, pero también tiene la ventaja del contraluz con respecto a que no se producen sombras, debemos aprovechar estos momentos porque se toman buenas imágenes, no excesivamente brillantes, pero sin sombras duras, podemos compensar luego con el software de retoque de una imagen y subir un poco el contraste y obtendremos una imagen perfecta y sin sombras. El único problema es que el mar y el cielo quedarán apagados, grises o blanquecinos, entonces debemos intentar evitar en nuestra composición en días nublados, que aparezcan en el fondo utilizando como fondo otros elementos como elementos de la embarcación, el suelo, otras embarcaciones etc.
      LA OPTICA Y LA COMPOSICIÓN:
      Ahora ya sabemos iluminar en las dos situaciones más frecuentes que nos encontraremos en nuestras jornadas de pesca: a luz directa con sombra y a contraluz. Nos falta encuadrar y disparar. Para ello vamos a hablar algo de composición, si bien es el tema mas subjetivo de todos los que tratamos en este artículo. La composición termina siendo algo automático y es donde el fotógrafo coloca su sello personal. Podemos jugar con acercarnos o alejarnos o con el zoom, que no es lo mismo que moverse uno. Podemos generar una deformación perspectiva dando la sensación que lo que está mas cerca de la cámara es mas grande pero cuidado a ver si después de leer este artículo empiezan a aparecer en el foro de www.pescamediterraneo2.com cientos de imágenes de pequeñas caballas y estorninos tomadas con grandes angulares, intentándonoslos hacer pasar por cimarrones gigantes o albacoras
      El botón del zoom, que suele estar muy a mano en toda cámara, colocado en posición W que significa WIDE o lo que es lo mismo, abreviatura de gran angular nos deforma los elementos mas cercanos al objetivo, haciendo el efecto contrario para todos aquellos mas alejados, así pues un ejemplar de talla media, acercado a la cámara con gran angular, mostrará una captura de gran calibre en primer plano y un pescador ínfimo comparado con el tamaño relativo de la captura, en el segundo plano, con el brazo claramente estirado hasta un punto enfermizo, para alejar lo máximo el plano del pescador del plano de la captura. Inconvenientes: es muy evidente, claro que puede hacerse no tan obvio y añadir un poco de gran angular y otro poco de brazo estirado y
      Pero bueno señores/as pescadores/as seamos serios, aquí no estamos haciendo un curso para obtener el titulín de Lazarillo de Tormes sino aprendiendo a hacer las cosas con conocimiento de causa, así que dejamos los trucos para otro día y veamos que aspectos debemos considerar a la hora de encuadrar o componer una imagen.
      La primera reflexión nace de la proporción, debemos tener claro que importancia queremos dar al fondo y que importancia le damos al sujeto a fotografiar. Esta misma proporción debe traducirse a cantidad de imagen que ocupe uno y otro. En este caso si queremos reflejar una captura será un plano ajustado, que nos sobre poca foto, es decir que el encuadre sea poco mayor que el tamaño de la captura, sin embargo que aparezcan elementos que nos faciliten información suficiente para que en un primer vistazo el ojo y nuestro cerebro procese automáticamente cual es el tamaño relativo de esa pieza, por comparación con los elementos circundantes. A veces deseamos reflejar el caso contrario, es decir que la captura no sea el protagonista o incluso no sea el objeto de la fotografía, entonces debemos incluir suficientes elementos en la foto para explicar la idea que queremos dar y excluir de la imagen aquellos elementos, en la medida de lo posible, que aportan otra información diferente a la que perseguimos y simplemente están de mas. Por tanto el primer paso de la composición pasa por analizar con rapidez que elementos son los que deben salir y cuales deben excluirse. Eso es el ojo del fotógrafo, dar solo una visión parcial de la realidad sin mentir, pero selectiva. Muchas veces contaremos con elementos que no podemos desplazar a nuestro antojo, en tal caso el fotógrafo debe de moverse hasta encontrar el lugar idóneo, la cantidad de zoom idóneo y la cantidad de elementos de fondo necesarios para explicar con un solo disparo la idea que queremos. Por tanto antes de disparar. Pero en general mi consejo pasaría por recordar que no salga en la imagen demasiada información en el fondo, un fondo limpio para que el ojo se preocupe en explorar automáticamente la información que para nosotros contiene el mensaje que deseamos transmitir.
      Antes de apretar el dedo tengo que tener muy claro.... ¿Qué quiero reflejar?. Que la captura es enorme, que lo estamos pasando de cine con los amigos, que la cantidad de capturas rebosan de nuestras neveras, que hace una buena mar y se está tranquilo, que salga referenciado el material que utilizamos, o que no salga. Es un clásico tomar una foto de un lugar donde has hecho una buena captura y al fondo aparezca suficiente información para que un buen conocedor del lugar, pueda tomar alineaciones y descubrir ese pesquil incluso otros fotografían sus capturas con muestras diferentes a las que realmente utilizaron.. La fotografía está al servicio del que la dispara y los elementos que deben intervenir en el cóctel, deben se seleccionados de antemano, esto es un gran determinante de la composición. Hay normas clásicas de composición como por ejemplo que la línea de horizonte esté ubicada en el 1/3 superior o inferior de la imagen.





      Como vemos en esta imagen de la raya reposando en la orilla, ubicamos el horizonte en el tercio superior y además de reflejar el objetivo podemos ubicarlo en su entorno y componer la imagen con la regla de los tercios. Esto ayuda a ordenar el resto de los elementos de la escena. También es recomendable tomar las fotos a la altura de los ojos. Yo optaría, insisto, por buscar fondos simples y que la información esté en el primer plano. Incluso descentraría el objeto a fotografiar para que no siempre compongamos la imagen entrada, esto confiere más dinámica a una imagen. También recomendaría que se mueva el fotógrafo, un poco a la derecha, o a la izquierda, o arriba o abajo, buscando en que medida cambian los elementos en la escena a fotografiar. Otro buen consejo sería el perseguir robar fotos espontáneas. Huir de la típica estampa posada de protagonista+captura, ambos en posición marcial y mirada de fotomatón a la cámara. Un momento anecdótico puede ser mejor recordado que una pose, aunque quizás tengamos que sacrificar la composición y tengamos que recortar la foto luego con el ordenador, pero no perdáis el instante de magia, cuando las cosas ocurren de verdad y la gente no está pendiente de la cámara, son las mejores tomas, las del observador anónimo y discreto. Otro consejo importante es el de: acercarse, es un clásico en la fotografía de aficionado que lo que deseamos fotografiar ocupe un 10% del tamaño real de la foto, y aparezcan los pies del fotografiado, una franja enorme de cielo y el señor con su doradita bien pequeño que uno suele preguntarse ¿era Sargo o Herrera? Y contesta el amigo. No hombre no era dorada. y nosotros replicamos.Ahhhhh claro. Hay que acercarse, es lo mismo que comentábamos sobre el tamaño relativo de lo que deseamos transmitir tiene que estar en consonancia con el tamaño total del cuadro de la imagen.
      EL RETOQUE:
      Las buenas fotos no necesitan retoque es una buena frase, sin embargo que las buenas fotos se pueden mejorar con un poco de dedicación. Yo preferiría emplear el término ajustar mas que el de retocar, porque de tocar y tocar una foto, solemos romper la linealidad de su curva cromática y llegado a ese punto no hay vuelta atrás. ¿Esto que quiere decir? Significa que nunca trabajemos con el archivo original de la foto, sino que generamos una copia y mantenemos un archivo virgen en algún lugar, bien el disco duro o bien las vamos volcando a soportes tipo CD o DVD.
      El primer consejo es que os hagáis con una colección de 5 o 6 buenas fotos de pesca hechas por buenos profesionales y las conservéis como guía de color. Esto significa que observando a la vez estas fotos y nuestras imágenes pronto podremos comprobar si en general nuestras fotos parecen oscuras o claras, o están muy rojas o parecen frías y azuladas. Por tanto lo primero es saber que les pasa a nuestras fotos. Si es que les ocurre algo, porque buen síntoma es que nuestra cámara y la correcta iluminación que hemos empleado nos aboque a unos resultados excelentes, con lo cual mi consejo sería no tocar dichas fotos en cuanto a ajustes de color ni de claro-oscuro.
      Si hemos utilizado el AWB o balance de blancos automático que recomendé en el apartado de iluminación, entonces quizás hayan algunas fotos que debamos ajustar de color si la interpretación de la cámara no ha sido suficientemente buena a nuestro propio juicio.
      Vamos a resumir los tipos de actuación sobre una imagen, en dos ajustes: el color y la luminosidad. Hay infinitos software de retoque y ajuste, pero yo voy a optar por centralizarlo por un programa referencia por todos conocido como es el Adobe Photoshop por estandarizar software.
      El ajuste de luminosidad sería el primero a ajustar en caso necesario, hay varios métodos, pero yo optaría por olvidarme del tan utilizado ajuste de brillo y contraste, que solo utilizaría en el caso de que la imagen esté excesivamente apagada de color. Para ajustar la luminosidad nos iremos al menú:
      >> Imagen / Ajuste / Niveles





      Allí nos aparece una ventana con muchos controles que no debemos manipular porque podemos romper la curva cromática de la imagen, solo debemos actuar sobre el cursor central de los 3 que están justo debajo de la curva de color. De los 3 controles el de la izquierda es negro, el del medio gris (el que usaremos) y el de la derecha blanco.





      Mejor no tocar ni el blanco ni el negro y actuar sobre el gris moviéndolo ligeramente a derecha e izquierda hasta determinar como nos gusta la imagen de clara u oscura, entonces aceptamos. Para poder visualizar el efecto sobre la imagen, a tiempo real mientras deslizamos el cursor debemos tener activada la casilla preview o vista previa. Si hemos ajustado la iluminación pero la imagen aun así nos siguiera pareciendo apagada entonces actuamos sobre este ajuste:
      >> Imagen / Ajustes / Brillo y contraste





      En esta ventana jamás debemos actuar sobre el brillo de la imagen, solo podemos actuar sobre el contraste subiéndolo hasta un numero no superior a +10. Normalmente un nivel +5 suele estar bien. Insisto que esto es necesario solo para imágenes tomadas a la sombra o a contraluz donde se percibe una sensación demasiado suave de la imagen.
      Para actuar sobre el color, solo en el caso necesario, debemos hacerlo con este ajuste:
      >> Imagen / Ajustes / Equilibrio de color.





      En general las fotos nos pueden parecer correctas, demasiado frías o demasiado calientes. En el caso de que nos parezcan frías necesitan subirles el rojo, por tanto ajustaremos el cursor superior de los 3 que aparecen, hacia donde pone rojo hasta que la imagen recobre ese tono más cálido que nos pedía la vista. En general un ajuste entre +5 y + 30 debería ser suficiente aunque no hay reparo en ir subiendo un poco mas si realmente no conseguimos llegar al tono que buscamos. Si la imagen es demasiado roja o ámbar tomada con luz de atardecer o tiene la influencia de luz de cualquier bombilla, deberemos actuar justo de la forma contraria, desplazar el cursor hacia el Cyan con las mismas cantidades expresadas para el rojo pero en este caso la cifra aparecerá con signo negativo. El resto de los ajustes son:
      Magenta-Verde: Se utiliza cuando hemos tomado la imagen en un lugar demasiado dominado por la vegetación y la foto queda demasiado verde, desplazando el cursor hacia el magenta compensaríamos el verde. Pero en ambiente marino no es de especial aplicación.
      Amarillo-Azul: Es un ajuste parecido al que hemos aprendido a utilizar del cyan-rojo, pero solo lo usaría si quisiéramos simular una luz muy de atardecer en una foto tomada con luz de normal de día, para ello además de mover el cursor superior hacia el rojo, moveríamos el inferior de los 3 hacia el amarillo. También puede ser que algunas cámaras gestionen el color de forma que quede demasiado amarillo, podemos corregir esto moviendo ligeramente el cursor inferior hacia el azul.
      De todas formas me quedaría con el primer ajuste de Cyan-Rojo e intentaría evitar toquetear demasiado las imágenes.
      Un truco más avanzado pasaría por buscar un elemento de la imagen fotografiada que tuviera un elemento de un blanco totalmente puro, si es así podemos ir a:
      >> Imagen / Ajuste / Niveles





      Y buscar un icono que tiene forma de cuentagotas en la parte inferior derecha de la ventana de Niveles, debemos pulsar sobre el cuentagotas de la derecha de los 3 que hay y entonces hacer un click en la parte blanca de la imagen, veremos como el color se ajusta automáticamente y de forma precisa. Sin embargo corremos con el peligro de que si este elemento no es del todo blanco, puede ser algo marfil o agrisado, podemos quemar partes de la imagen y perder la información de color para esos píxeles. Podemos hacer la prueba solo para comprobar si el color que hemos ajustado es el adecuado, observamos la corrección de color y luego pulsamos cancelar para que esa corrección no tenga efecto, e intentar emularla nosotros con los métodos que os he explicado anteriormente.
      TAMAÑO DE IMAGEN:
      Para manejar una cantidad de información adecuada para cada medio en el que vamos a utilizar la imagen y el archivo ocupe un volumen de memoria lógico según su destino deberemos tener en cuenta para que necesitamos las imágenes y hacer todas la correcciones de color y luminosidad sobre una imagen con la calidad máxima, guardarla y entonces de ahí obtener copias de la misma con el sencillo método de: ARCHIVO / GUARDAR COMO Y entonces guardar diferentes versiones. Podríamos simplificar 2 usos, uno para llevar a papel, que yo mantendría la calidad máxima y el segundo para publicar en la web, utilizar en el foro o mandar por e-mail, que sería una versión con menor tamaño.
      La primera cuestión que debemos tener clara es que no vamos a interpolar, es una de las cosas que he comentado al principio, vamos a comprender que una imagen tiene una cantidad de información por ejemplo de 10 Mb pues podemos modificar aumentando uno de los dos parámetros que determinan su tamaño final y disminuyendo el otro, hemos variado quizás las dimensiones de la imagen pero no hemos variado su tamaño final, sigue siendo de 10 Mb ¿cómo se hace? Pues variando la resolución. Por tanto hay 2 parámetros en el tamaño de una imagen
      - A/ Resolución: que vendría a ser como la densidad de información. Para hablar en términos pesqueros, imaginemos un cardumen de sardina que ocupa una superficie de 20x20 metros, pues si hay 500.000 sardinas hay más densidad de sardinas. Pueden haber solo 100.000 sardinas en esos 20x20 metros, entonces hay menos densidad, aplicado a una foto hay menos información en el mismo tamaño de foto
      - A/ Dimensiones de la imagen, es decir ancho y alto, (Pueden darse en puntos o en cm.) Podemos tener 500.000 sardinas en 20x20 metros o en 200x200 metros. Pero mientras tengamos 500 sardinas ni quitamos ni engañamos diciendo que tenemos más. Aplicado a una foto, si tenemos 10 millones de bits, los podemos tener en una foto de 10 x 15 cm. O bien en una de 20 x 25 cm. Pero siempre tendremos la misma cantidad de información ¿qué pasa? Que tendremos menos información por cada centímetro cuadrado de foto y si nos acercamos más a la foto, veremos más los puntitos que forman la imagen.
      ¿Cómo cambio el tamaño de la imagen? Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que la imagen que guardamos para copiar en papel tiene al menos 200 ppp (puntos por pulgada) de resolución, y mejor aun si conseguimos que tenga 300 (Píxel/pulgada). Esto nos asegura una buena resolución para pasarla a papel fotográfico, o a una impresora de tinta o sublimación con buena calidad. Las imágenes se generan en las cámaras digitales generalmente a 72 ppp, es decir como si su destino final fuera una pantalla de ordenador. Sin embargo pasarlas a papel o llevarlas a una imprenta, publicarlas en una revista etc. Requiere mayor resolución que la de pantalla. Para esto cambiaremos la resolución y lógicamente nos variarán las dimensiones de la foto, recordemos siempre que si aumento una variable, al otra me disminuye. Para esto debo determinar cual será el tamaño al que yo posiblemente vaya a imprimir esa foto (en caso de que la vaya a imprimir, sino la guardo tal cual) determinado ese tamaño, en centímetros, me voy al menú de Photoshop:
      >> Imagen/Tamaño de imagen
      Deshabilito el cuadradito donde indica remuestrear la imagen (Debe quedar sin marcar) y donde pone tamaño del documento escribo en el ancho y el largo el tamaño para el que voy a imprimir. Acepto y Guardo. A la hora de guardar aconsejo guardarlas en formato TIF y cuando te pregunta si deseas compresión, elegir la opción LZW es un formato de compresión sin pérdida de información, mientras que si lo guardamos como JPG simplemente estamos perdiendo información cada vez que se abre y se cierra la foto.
      El siguiente paso es guardar la imagen para colocar en los foros o para enviar por e-mail o bien subirla a una página web. Lo primero es que con la foto abierta y ya guardada para imprimir, voy a guardar otra versión que podemos llamarla igual pero añadirle la palabra mail o bien web de esta forma la misma foto con el mismo nombre podremos reconocerla dentro de nuestra carpeta y distinguir cual es la versión para imprimir y cual es para internet. En esta ocasión si la vamos a guardar en formato JPG, para ello, en el apartado de formato, elegiremos la opción JPG y en la opción de calidad, elegiremos: entre 7 y 8. Ya tenemos la foto guardada como JPG, por ejemplo una foto que se pudiera llamar: dentoncurri-web.jpg Ahora llega el momento de darle a esa imagen su tamaño, para ello volvemos al menú:
      >> Imagen/Tamaño de imagen





      Esta vez dejamos marcada la casilla remuestrear la imagen, al contrario que la vez anterior y en resolución ponemos 72 ppp. (Píxel/pulgada) y entonces buscamos su dimensión mayor (si es una foto horizontal la dimensión mayor será el ancho y si es vertical será el alto). Y en los recuadros superiores que viene la dimensión de la imagen medida en píxeles, ponemos 600 en la dimensión de mayor tamaño, la dimensión del lado de menor tamaño la calcula el programa automáticamente. Aceptamos y guardamos el archivo y a publicarlo. Si lo queremos subir al foro de www.pescamediterraneo2.com y no tenemos experiencia, revisar las instrucciones de cómo hacerlo visitando este enlace:

      http://www.pescamediterraneo2.com/foros/topic/89443-como-publicar-fotos-y-otro-contenido-en-el-foro/





      HOLBOX (TONO BALAGUER)



    • juanjove
      EL LANCE PERFECTO EN EL SPINNING
       
      La palabra spinning; proviene del inglés, que quiere decir spin (girar) y toma este termino de los primeros señuelos (cucharillas giratorias) utilizados en un principio para practicar esta pesca en aguas interiores.
                                                     La pesca a spinning fundamentalmente consiste en lanzar un señuelo artificial a una determinada distancia al agua, y recoger más o menos rápido  para que el artificial actúe por su acción  en el agua y así tentar a los peces que pretendamos pescar.
       
        Esta técnica adoptada (de la pesca en agua dulce) por los pescadores de costa, está extendiéndose cada día más, por ser una pesca muy entretenida, divertida he incluso a veces muy fructífera, pudiéndose practicar durante todo el año, por todos los aficionados a la pesca, en cualquier lugar de nuestra geografía, (muelles, playas, roqueros, desembocaduras de ríos) he incluso desde embarcación, pesca que cuenta ya con muchísimos adeptos.
       
       
      Esta pesca, que comprende el uso de una caña, una línea, un carrete y un señuelo artificial o “natural“(aunque muchos pescadores no lo entiendan así) que deberemos utilizar adecuadamente, y es aquí donde interviene nuestra destreza personal, para dar al señuelo el éxtasis necesario para provocar el ataque de los depredadores.
       
        Con esta técnica podemos tentar a cualquier especie ya sea de mar o de agua dulce, y digo cualquier especie, pues pueden entrar a nuestros señuelos desde carpas, barbos o cualquier otra especie de agua dulce y en el caso de las especies marinas desde doradas, sargos, etc. Por esto no puede sorprendernos la captura inesperada de estas especies.
         Influye mucho para unas jornadas fructíferas practicando el spinning, el conocimiento de las especies que pretendamos pescar o mejor dicho que podamos pescar, para esto nos preocuparemos de estudiarlas lo necesario sus costumbres, su alimentación, su temporada de celo, en la estación donde se muestran más activas y así tendremos más posibilidades de captura y que estas sean de mayores tamaños, aprovechando mucho más nuestras salidas de pesca. Aun así no siempre podremos pescar la especie que queramos, por esto no debemos de obsesionarnos con salir a pescar lubinas (por ejemplo) pues mucho más sencillo y fructífero será pescar, jureles, espetones, agujas, que sin duda nos harán pasar unos muy buenos ratos de pesca y lo demás ya llegara con el tiempo y la practica.
       
        Igual de importante es el observar el ambiente donde vallamos a practicar la pesca, el estado del mar, la presión atmosférica y sobre todo los mejores apostaderos o carencias del pez.
       
        Los peces y esto es importante (aunque no se le preste la atención que requiere) detectan los cambios de presión atmosférica y actúan en consecuencia. ¿como lo hacen?, ¿Cómo actúan?.
       
        Sin entrar en mucho detalle, a baja presión atmosférica, los peces se acercan más a la superficie, y a alta presión atmosférica, los peces bajan más profundos, pues sabiendo esto empezaremos a pescar utilizando los señuelos adecuados, y ya tendremos tiempo de cambiar de señuelos, en el caso que fuese necesario.
       
       
       
       
       
      El equipo necesario para que nuestros lances en el spinning, sean, más cómodos, más precisos, más largos y por consiguiente más productivos.
       
       
       
       
      LA CAÑA:
       
        Las cañas más adecuadas, serán las de carbono con refuerzos de kevlar, materiales que hacen de nuestra caña que sea ligera y muy resistente, cualidades imprescindibles a la hora de practicar el spinning, sin duda agradeceremos la ligereza de nuestro equipo de pesca después de una jornada el la que realizaremos muchísimos lances con el enorme desgaste físico que esto supone.
       
        Debe de ser corta, de entre 1’80 a 2’30 mts, al ser posible de una o dos piezas, no más, pues perdería su flexibilidad y dureza necesaria.
       
          Será flexible (no demasiado), dura en su acción de punta (para un perfecto clavado del pez) de resistencia acorde con las especies que pretendamos pescar (no utilizaremos la caña de pescar lubinas desde costa, para coger palometones desde embarcación) en algunas de las dos modalidades nuestro equipo no estará equilibrado, y sobre todo a la hora de comprar la caña, procuraremos de hacernos con la de mayor calidad posible, (que suele coincidir cuanto más cara, mayor calidad)  
       
        En el caso de utilizar cañas con porta carretes de anilla (de esos que podemos graduar la altura a la que colocar el carrete en la empuñadura) colocaremos el carrete a la distancia adecuada de la primera anilla dependiendo del peso del señuelo que utilicemos. Seria esto: Si el señuelo es pesado el carrete lo colocaremos más pegado a la primera anilla de la caña; Colocando el carrete de esta forma la caña se nos hace en su acción, más dura y podremos lanzar señuelos más pesados, y cuanto más ligero nuestro señuelo el carrete lo colocaremos más atrás, de esta forma  la caña se nos hace más blanda y mejor para lanzar señuelos ligeros, (pensar en la situación del carrete en las cañas de mosca).
       
      En las cañas de mosca, para el mar o agua dulce, se sitúan los carretes muy alejados de la primera anilla, de esta forma la caña gana en elasticidad.
       
        Por todo esto es importantísimo que el carrete elegido para nuestro equipo, este acorde con la caña, pues los fabricantes montan porta carretes fijos a la distancia optima de la primera anilla, si nosotros colocamos un carrete no adecuado o más grande del indicado, levantamos la salida de la línea y esto hace que la línea por estar más levantada en su salida roce mucho más con la primera anilla, por lo que el rozamiento es mayor, desgastaremos antes la línea y los lances serán más cortos.
       
        Si nos basamos en la armonía que tiene que existir entre nuestra caña y nuestro carrete, jamás podríamos montar en una caña de spinning para lances de hasta 20 gr, una línea del 0´45 o 0´50 ya que haremos que trabaje menos la caña y más la línea y no lograremos los lances deseados ni en precisión ni en distancia.
       
        Esto lo puedo explicar de la siguiente manera: Si tengo una caña flexible lo que tengo que lograr es que el nervio de la caña esté totalmente en tensión para que en el momento de lanzar el peso, la frenada de la puntera actúe como un látigo que carga de inercia a la propia línea, si forzamos esta carga el peso que queramos lanzar quedará atrás y si lo lanzamos demasiado despacio el peso estará delante de la carga lo que hará que la caña lo tenga delante en el momento de la frenada y no pueda despedirlo.
       
        Es muy importante elegir la caña adecuada, que sea de la mayor calidad posible, ya que de esta dependerá que podamos ejercer la tensión adecuada sobre la línea lo que hace que al momento de lanzar saquemos el máximo rendimiento posible y si tenemos una captura (el pez clavado), haga que los anzuelos de nuestro artificial permanezcan clavados en la boca del pez sin desgarrar su boca o partir la línea, ante la gran tensión, y que cada movimiento del pez por soltarse, sea absorbido por la puntera de la caña.
       
       
      LAS ANILLAS:
       
        Uno de los elementos que encarecerán mucho nuestra caña, he importantísimo que sean de la máxima calidad, tienen que ser de cerámica o de titanio, las anillas de poca o mala calidad se desgastan y agrietan, (sobre todo si se utilizan líneas trenzadas) pasando a ser cuchillas que cortaran o estropearan nuestra línea. Es importante y debido a que actúan directamente en la línea, el tenerlas en perfecto estado limpiándolas tras cada salida.
       
       
       
       
       
       


      EL CARRETE:
       
        El carrete que elegiremos como ya hemos dicho tiene que ser el equilibrado con nuestra caña, de poco peso (que no por esto tiene que ser menos fuerte)
       
        La calidad de un carrete podríamos decir que se basa fundamentalmente en la potencia y regulación de su freno y su suavidad, la suavidad de sus movimientos, que le da la cantidad de rodillos interiores, y el material de fabricación. (Ojo no dejarse engañar por la cantidad de rodillos que tenga un carrete, ya que muchos de esos rodillos los tienen en lugares innecesarios, que tengan los justos)
       
        El freno. Es el que ejerce el poder de resistencia a la tracción sobre la línea y su condición fundamental es que sea suave y progresivo, (que no funcione a tirones), que tenga antirretroceso (sistema que evita que la manivela funcione hacia atrás) y que esto sea opcional pudiéndolo quitar o no.
       
        Que el rodillo de apoyo de la línea del guía hilos sea suave, que tenga rodamientos. Que sea de giro balanceado, con suficiente capacidad de línea, y con manivela fuerte y suave.
       



      LAS LÍNEAS:
       
         El nylon: Hoy en día con los avances realizados por las nuevas tecnologías, técnicas de fabricación y nuevos materiales, se han logrado reducir los diámetros y la elasticidad, con mayor resistencia, tres factores fundamentales para la practica del spinning. No tenemos que olvidar nunca que la línea en nuestro equipo es lo más importante, lo más barato y es el único enlace directo que nos conecta con el pez, por lo que no dudaremos en elegir la de mayor calidad posible aunque para esto tengamos que elegir lo más caro.
       
        Dentro de las líneas tenemos la posibilidad de elegir otros materiales, podríamos decir nuevos como son los trenzados, muy utilizados por los pescadores de spinning marino, no siendo así en el caso de los pescadores de agua dulce que prefieren los nylon.
       
        Los trenzados: líneas trenzadas fabricadas con polímeros o materiales similares, que nos ofrecen menor grosor, nula elasticidad y mucha más resistencia que otras líneas.
       
        También podemos elegir las líneas de última generación y que están revolucionando la pesca, son los fluorocarbonos.
       
        Los fluorocarbonos: Nylon con un compuesto   que le otorga más resistencia y durabilidad, con más factor de hundimiento, menos elasticidad y menos brillo haciéndose así  invisible.
       
      Las líneas  evidentemente no aguantan toda la vida, se gastan, se estiran, se afinan, se rayan y se endurecen, por los lances, los roces, el sol, el agua y la sal, pero podemos hacer que nuestras líneas nos duren mucho más tiempo y que estén en buen estado, simplemente con meter el carrete bajo el grifo de casa quitando todos los restos que pueden quedar como sal, algas, etc., después de cada salida de pesca, y cuando preveamos no usar el equipo durante algún tiempo, de sacar la línea de la bovina, lubricarla y guardarla en un envase  mayor para quitar la memoria que haya podido coger en la bovina, y cuando vayamos a usarla de nuevo liarla del revés para que el extremo no usado quede al principio de la línea, y así la desgastaremos en su totalidad.
       
      De todo esto deducimos que de nuestro equipo de pesca lo más importante es la línea,  y si a esto le añadimos que es lo más barato, pues evidentemente compraremos la de mayor calidad posible.
      Yo la línea que utilizo es el nylon, para mi lo mejor para practicar el spinning, y después de probar infinidad de marcas, me quedo con la STREN original en color blue o green, y en el 0´18, 0´20 o 0´22.
       
        Es muy aconsejable que llevemos siempre una línea de recambio y que esta sea de mayor grosor por ejemplo (si la principal es del 0´18 la de recambio del 0´22) y de llevarla en la bovina de recambio original del carrete, para cambiarla rápidamente cuando sea necesario.
       
      EL LANCE:
       
      He aquí el motivo de este artículo, el momento del lance.
       
        Todos hemos oído en infinidad de ocasiones eso de (cada maestrillo tiene su librillo) o (en la pesca a spinning no hay nada escrito) yo no creo que sea esta la forma de pensar del verdadero amante del spinning claro que existen técnicas, consejos y trucos, al contrario de lo que muchos pescadores piensan, tanto pescadores noveles, como pescadores ya muy curtidos en el spinning, tenemos que estar siempre dispuestos a mejorar  en  nuestros lances y técnica, lo mismo que hacemos con nuestros señuelos y material intentando tener el señuelo más novedoso o el equipo de última generación. Estos consejos en cuanto a materiales, trucos o técnica, hacen que la practica del spinning, sea más cómoda para el pescador, menos agresiva con nuestro equipo y mas productiva, pues se aprovechan mucho más y mejor los lances, y esto repercute en el numero de capturas.
       
        En el lance tenemos cuatro formas de lanzar, y tanto el equipo como la técnica es válida para cualquiera de ellas (lance vertical, lance inferior, lance lateral derecho o lance lateral izquierdo).
       
      Existen otras, pero en la pesca desde costa o embarcación, son poco, o nada utilizadas, por lo que no las veremos, en este artículo.
       
        Si ya hemos visto la importancia que tiene nuestro equipo de pesca para que nuestros lances, sean correctos (fallaremos menos lances he irán mejor dirigidos), más largos (alcanzaremos muchas más distancia, y las piezas más grandes), más productivos (obteniendo más capturas con menos esfuerzos), más cómodos (nos cansaremos mucho menos y lanzaremos más),  tendremos que tener en cuenta los siguientes puntos:
       
      Que la caña sea de carbono y refuerzos de kevlar. Flexible y dura en su acción de punta, de entre 1´80 a 2´30 mts. De uno o dos tramos.  
      Que las anillas sean de calidad, cerámica o titanio y tenerlas siempre limpias.  
      Que el carrete sea ligero, equilibrado con nuestra caña y con buena capacidad de línea.  
      Que la bobina de nuestro carrete esté llena hasta un milímetro por debajo del labio superior.  
      Que nuestra línea sea, (nylon, trenzado o fluorocarbono)  de la mayor calidad y su grosor el ajustado a la resistencia necesaria para las capturas que se realicen.  
        Ahora veremos como se comporta nuestro equipo en el momento del lance, para un mejor entendimiento:
       
       
       
         En los lances cuanto más blanda de acción sea una caña, más tardará en cargar su nervio para lanzar el peso del señuelo, y tendremos que acompañar más en el lance esperando que sea la carga de la caña la que despida nuestro señuelo.
       
         Entendiendo esto deducimos que cuanto más dura sea la acción de la caña, más fuerza podemos hacer en el lance, sin arruinar el trabajo de la caña. Lo que nunca debemos hacer es un lance histérico, pues lo único que haremos es ahogar la acción de la caña y no lanzaremos a más distancia como si realizamos este movimiento acompañando el lance y dejando que la caña sea la que tras realizar su acción despida el peso de nuestro señuelo mucho más lejos y con mayor precisión.
       
        La distancia a la que deberá de colgar nuestro señuelo de la primera anilla en el momento de cargar  la caña para un correcto lanzamiento de nuestro señuelo es de entre 30 a 40 cm. Excepto cuando se usen montajes especiales, que deberá de colgar lo necesario como para salvar el mosquetón, anilla o similar.
       
        Los lanzamientos los realizaremos lo más lejos posible, de esta forma batimos mucho más terreno y aprovechamos mucho más los lances.
       
      Hay que intentar en nuestras salidas de pesca perfeccionar la técnica en cada lance.
       
      Nunca la fuerza debe primar en nuestros lanzamientos, si no, el perfecto desarrollo  de los pasos anteriores, pescaremos más cómodos, se nos hará más divertido y obtendremos más resultados.
       
        Para terminar, un comentario, ya que se habla mucho de cómo trabajar al pez, si caña arriba o caña abajo, en el dibujo se observa perfectamente los esfuerzos críticos a los que se puede llevar nuestra caña y los puntos donde es más indicado llevarla para la lucha con la captura.
       
      * Desde el punto 12 al 2, la tensión es peligrosa, solo trabaja la punta de nuestra caña y puede llegar a romperse, o perder la captura por la poca flexibilidad de la misma.
       
      * Desde el punto 2 al 4, nuestra caña realiza la fuerza correcta y solamente trabaja su acción.
       
      * Desde el punto 4 a 5, la tensión que aguanta nuestro carrete y nuestra línea es total, aquí la caña no trabaja, por lo que muy probablemente perdamos la captura por la rotura de la línea.
       


      1/ tomar la caña con la mano diestra, quitar el pickup y asegurarse de que el rodillo (guía hilos) quede por debajo de la caña a la altura del dedo índice, y coger la línea con el mismo.
      Imaginamos un reloj en nuestra vertical
      2/ asegurarse de que el señuelo cuelga de la puntera de la caña unos 20 o 30 cm.


      3/ Llevar la mano que sujeta la caña hasta la altura del hombro, la posición de la caña estaría más o menos a la 1.
      4/ Con un movimiento enérgico lance el brazo hacia delante hasta que el brazo quede paralelo al suelo, pero antes, a las 11  liberar la línea que tenemos sujeta con el dedo.

      5/ Una vez ya el señuelo esté en el agua, en el lugar elegido, bajamos ligeramente la caña y sujetamos la línea con el dedo para evitar que siga saliendo línea.


      6/ Colocamos el pickup en su posición normal, tensamos la línea con unas vueltas de la manivela.
       
      7/ Empezamos a recoger en acción de pesca intentando de dar vida a nuestro señuelo.
       
       
        Con tiempo y un poco de paciencia, en nuestras salidas de pesca practicando el spinning, iremos perfeccionando nuestra técnica, y nos cargaremos de paciencia, obstinación y gran constancia para la búsqueda de nuestro objetivo.
                                                                                               Saludos y buena pesca.

    • juanjove
      CONSEJOS Y TRUCOS -  Cuando usemos líneas trenzadas, no colocar terminales de monofilamento por donde debilitamos la línea y empalmamos mediante un nudo (punto muy débil) por donde muy posiblemente en el caso de una gran captura tengamos muchas posibilidades de perder el pez.
       
      -  Cuando usemos trenzados, tendremos especial cuidado de que los rodamientos del guía hilos de nuestro carrete estén en perfecto estado y bien lubricado de no ser así si no rodase correctamente estas líneas podrían cortar el guía hilos produciendo una grieta que al mismo tiempo deteriorara el trenzado llegando a romperlo. Otra de las zonas que sufrirán en demasía por el uso de trenzados serán nuestras anillas que aún siendo de calidad notarán el deterioro.
       
      -  Un truco muy recomendable a la hora de practicar el spinning con señuelos de vinilo montados en jig es el colocar una gotita de loctite donde se sujeta el vinilo al jig, como en el dibujo, de esta forma no sufrirá tanto el vinilo en los lances
       
       
      -  El equipo de pesca (caña, carrete), con el uso continuo de líneas trenzadas sufrirán mucho, deberemos de prestar especial atención al freno del carrete lo tendremos en su medida justa de lo contrario si tenemos la suerte de capturar una pieza importante y debido a la falta total de elasticidad de estas líneas todo el sufrimiento lo acusarán la caña con la posibilidad de romperla, la rotura del freno de nuestro carrete o romper la línea.
       
      -  Las lubinas desconfían mucho de los señuelos que les mostramos contracorriente por lo que cuando tengamos la oportunidad de pescarlas a favor (desembocaduras de ríos, bocanas de puertos) les presentaremos los señuelos a favor de la corriente que sin duda obtendremos mejores resultados.
       
      -  Cuando observemos que las especies depredadoras siguen nuestros señuelos pero no se decidan a morder, cambiaremos automáticamente la acción y el color del señuelo (si pescamos en superficie cambiar a medias aguas) seguramente que no tarden en entrar a nuestros señuelos.
       
      -  El color de nuestros señuelos, aunque muchos pescadores no se fijan en el estado del agua a la hora de decidirse a colocar un señuelo de esto depende mucho el capturar o no peces, elegir el color adecuado al día de pesca es fundamental a la hora de pescar para no estar dudando siempre de que pongo o poner señuelos que un día te pueden dar excelentes resultados y al día siguiente no tener ni una persecución. Por regla general y salvo excepciones muy contadas los colores que elegiremos serán: aguas muy claras o cristalinas, colores lo mas naturales posibles en aguas turbias o muy tomadas colores oscuros o muy chillones. Por la noche, colores negros y de noche con luz o luna llena colores blancos nacarados o plateados.
       
      -  El tamaño, de todos es sabido aquello que dijo alguien de que a boca grande gran bocado, que señuelo grande pez grande, estoy de a cuerdo, pero yo personalmente coloco siempre señuelos de las medidas en 14, 18 o 22 cm con estas medidas puedo capturar peces medianos grandes y muy grandes.
       
      -  El sonido, a la hora de elegir un señuelo nos decantaremos siempre por uno que produzca sonido y vibraciones antes que por otro que aunque a la vista del pescador sea más vistoso carezca de sonido. Recordar que son los peces los que tienen que ser capturados con el señuelo no el pescador.
       
      -  Las esencias; no dudemos en adquirir un bote de esencia de sardina para nuestros señuelos no solamente los podemos usar con vinilos y jig también es muy productivo Llevar en la mochila un pequeño bote de plástico de esos de difuminan y de vez en cuando rociar nuestros señuelos sea cual sea rapalas, vinilos, jig, spinners, buzzers, cucharillas, sirve para todos los señuelos y sin duda nuestras capturas aguantarán mucho más un señuelo en la boca con esencia, olor y sabor que uno sin.
       
      -  El nudo; yo utilizo siempre el nudo palomar para atar cualquier señuelo, anzuelo, anilla o mosquetón, es sin duda el mejor, más sencillo de realizar en cualquier circunstancia, el más rápido y el mas fuerte, pero a la hora de apretar cualquier nudo tenemos que humedecerlo y lo mas practico para esto es metérnoslo en la boca, el nudo que no se humedezca antes de apretarlo quedará muy debilitado por una zona que ya de por sí lo es.
       
      -  Los lances, se comete un error muy generalizado por los pescadores de spinning a la hora de ejecutar el lance, este error causa un deterioro muy grande de nuestro equipo y al contrario de lo que se piense no se lanza más lejos.
        Este error no es otro que cuando se lanza el señuelo se da en la suelta un golpe seco muy parecido al golpe que se da en los lances en la pesca a surfcasting. Para ejecutar un lance perfecto tiene que ser enérgico pero suave para esto cuando se efectúa la suelta tiene que realizarse acompañando al señuelo no con golpe seco.
        El golpe seco en la suelta también produce que nuestros señuelos se líen con la línea o que en muchas ocasiones venga con las ancoretas liadas
       
      -  Consejos sobre los JIG; ala hora de utilizar estos señuelos observaremos muchas veces que son rechazados por los peces pero no desesperemos tengamos paciencia y veremos como estos señuelos nos harás pasar ratos inolvidables.
        En muchos Jig, la muerte del anzuelo apunta ligeramente hacia el eje del anzuelo y por esta causa perderemos muchos peces para que esto no ocurra con unos alicates iremos corrigiendo poco a poco hasta encontrar la curvatura ideal. También podemos torcer hacia un lado la punta para que el anzuelo clave mejor pero ojo de no pasarnos o será todo lo contrario.
       
      -  Si tenemos la intención de pescar por la noche no se nos puede olvidar el llevar en nuestro equipo una spinnerbait y una buzzer, estos señuelos son muy efectivos la spinner produce muchas vibraciones y destellos en el agua y la buzzer en superficie mucho ruido y destellos.
       
      -  Cuando guardemos nuestros vinilos en su caja, bolsa etc, rociarlos con algún tipo de esencia que venden para esto, pero en su defecto el aceite Johnsons funciona perfectamente
       
      EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO EN NUESTRAS SALIDAS DE PESCA COLOCADO POR ORDEN DE IMPORTANCIA
      Evidentemente se puede practicar la pesca sin varias de estas cosas, pero son todas aconsejadas.
       
      Licencia Caña Carrete Bolsa o mochila Señuelos y caja Línea de repuesto Gafas polarizadas 
      Gorra Guante Alicates de punta y corte Pequeña linterna Chubasquero Pequeño botiquín Super glu o similar Aconsejable un bote de esencia  
       
      SEÑUELOS ACONSEJADOS DE YO-ZURI PARA LLEVAR EN NUESTRO EQUIPO
       
      ESTA MUESTRA DE SEÑUELOS SON LOS QUE SUELO UTILIZAR Y NOS PERMITEN CUBRIR TODAS LAS POSIBILIDADES, ESTAN ACONSEJADOS, PERO CUALQUIER OTRO SEÑUELO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS NOS PUEDEN FUNCIONAR.
       
       SURFACE BULL HYDRO POPPERS HYDRO TIGER SURFACE CRUISER HYDRO PENCIL HYDRO TROLLING HYDRO DEEP DIVERS CRYSTAL MINNOW  
       
      SEÑUELOS ACONSEJADOS DE RAPALA PARA LLEVAR EN NUESTRO EQUIPO
       
      ESTA MUESTRA DE SEÑUELOS SON LOS QUE SUELO UTILIZAR Y NOS PERMITEN CUBRIR TODAS LAS POSIBILIDADES, ESTAN ACONSEJADOS, PERO CUALQUIER OTRO SEÑUELO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS NOS PUEDEN FUNCIONAR.
       
      SKITTER POP HUSKY JERK ORIGINAL FLOTANTE SUPER SHAD RATTIN RAPALA XRAP  
       
      SEÑUELOS ACONSEJADOS  PARA LLEVAR EN NUESTRO EQUIPO
       
      ESTA MUESTRA DE SEÑUELOS SON LOS QUE SUELO UTILIZAR Y NOS PERMITEN CUBRIR TODAS LAS POSIBILIDADES, ESTAN ACONSEJADOS, PERO CUALQUIER OTRO SEÑUELO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS NOS PUEDE FUNCIONAR.
       
      Vinilos con forma de peces,grubs y calamares
      Spinnerbaits con una pala y con dos palas. Buzzers, si son para pesca nocturna en color negro o plata y en los tamaños medianos.
      JIGS, en colores blancos con algo de rojo Ondulantes con plumas en colores plata o holográficos no muy grandes.

    • juanjove
      LAS LINEAS:  
         Existen innumerables marcas pero me voy a centrar en dos, un monofilamento y un trenzado. Tanto los monofilamentos como los trenzados tienen sus inconvenientes, sus ventajas, y sus usos específicos. Dentro de este gran mercado tenemos que elegir siempre las líneas de la mejor calidad posible, no olvidemos que son nuestra única conexión directa con el pez.
       
      MONOFILAMENTO:  Fabricado con nailon. Como ya dije antes existen innumerables modelos y marcas conocidas o no.
       
      Sus ventajas: la invisibilidad en el agua una de sus cualidades mas importantes cuando los peces están muy inactivos.
      Si usamos las líneas lo más finas que las especies que pesquemos nos permitan, más invisibilidad y lances más largos.
       
      Sus inconvenientes: Comparándolas con los trenzados, su fragilidad sobre todo a la abrasión (roce) reduciendo su eficacia con el uso, su memoria, tendiendo a la formación de bucles y a la hora de clavar tiende a estirarse por lo que amortigua la acción.
       
      Yo personalmente de todos los monofilamentos que he probado elijo sin duda el STREN en los grosores de 0,14- 0,16- 0,18 lo recomiendo a todos
       
       
      Posee el balance perfecto entre resistencia a la abrasión, sensibilidad y resistencia al peso.
      Diseñada para la pesca de depredadores, Resistencia en el nudo 70% mayor que otras líneas.
      En dos colores azul, para el mar, y verde para agua dulce. Numero uno en usa.
       
      Es muy recomendable y lo aconsejo, que en cada salida de pesca cortar el último metro del sedal que muy posiblemente y aunque aparentemente no lo parezca estará deteriorado por el uso y el roce, de esta forma evitaremos roturas en el peor momento.
       
      LOS TRENZADOS:
       
         Fabricados en fibras de última generación algunas de ellas con el mismo material con el que se fabrican los chalecos antibala(spectra, micro dineema, keclar) hilos muy finos trenzados mas resistentes que el cable de acero del mismo grosor.
       
      De todos es sabido que su mayor cualidad es la gran resistencia pudiendo usar así calibres menores, su gran aguante a la abrasión (roce), su nula memoria y su total contacto a la hora de la picada del pez y por tanto su total transmisión de la potencia en el cachete de clavada.
      Sus desventajas: su gran visibilidad y su alto precio.
       
          Recomendable de no llenar toda la bobina del carrete con trenzado que sería innecesario, llenar un tercio con monofilamento y el resto con trenzado.
       
       
      TRUCOS Y CONSEJOS:
       
      Todos los señuelos para su perfecto funcionamiento y no quitarles su acción de pesca es aconsejable si solamente montan argolla fija y no somos partidarios de colocar una anilla o mosquetón siempre se tendría que realizar el nudo rapala.
       
       
      NUDOS  
       
      NUDO RAPALA:

      La idea es sustituir la argolla o mosquetón por un nudo que no reste movilidad al señuelo.

      Tomamos el sedal por la punta hacemos un nudo simple pero sin apretarlo. Pasamos la punta por la argolla fija del señuelo colocando el nudo inicial lo más cercano a la argolla como queramos que nos quede la lazada. Pasa la punta por el orificio del nudo inicial y dale tres vueltas en la línea principal. Volvemos a pasar la punta del sedal por el orificio del nudo inicial, y por el orificio que se forma al regresar la línea después de las vueltas, y estiramos. De esta forma tenemos realizada una lazada que permitirá a nuestro señuelo tener mayor libertad de movimiento.  
       
      NUDO DE SANGRE:

      Este nudo sin duda es el más empleado por todos nosotros para unir líneas del mismo grosor grosores distintos o distintas líneas y trenzados.

      Montar una línea sobre otra unos 30 cm. Enrollar cada cabo cuatro o cinco vueltas en la línea contraria. Formar un bucle en el centro de las vueltas. Pasar los dos cabos por dentro uno hacia arriba y otro hacia abajo Apretar y cortar los sobrantes.  
      Sencillo, rápido y muy eficaz.
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      NUDO TRILENE:
       
      Este nudo es para empatar anzuelos con ojal.
      Pasar la línea dos veces y formar un bucle en el centro Liar el extremo cinco o seis vueltas sobre la línea madre, y pasar por el bucle central. Apretar y cortar el sobrante.  
       

      NUDO PALOMAR:
       
      Este nudo es para mí el más rápido de realizar el más fuerte y el más seguro de todos los nudos yo lo realizo en todos los artificiales y anzuelos con ojal.
       
        * Col los últimos quince centímetros de línea formar un bucle, que pasamos por el ojal, arandela o mosquetón.
      * Realizar un nudo sobre la línea madre sin apretarlo.
       * Pasar el bucle por el anzuelo, anilla o mosquetón y apretar.
       
              


      NUDO SWIVEL:
       
      Nudo también aconsejado.
      Formar un bucle a unos 15 centímetros  y pasarlo por el ojal. Colocar el bucle sobre la línea principal. Pasar el mosquetón por dentro tres o cuatro veces, y apretar el nudo.  
      Nudo muy seguro y resistente.
       
       
       
      LAS  ANCORETAS Y ANZUELOS  
          Prestar especial atención a la hora de comprar un artificial a parte de su calidad de que las ancoretas sean especiales para el agua salada y que el tamaño sea el adecuado, si vemos que las ancoretas son pequeñas podemos cambiarla por otra de un numero mayor pero solo la trasera pues seguramente que si las cambiamos todas en los lances se nos enreden una con otra, también tenemos la opción de comprar el señuelo  que nos guste y cambiar las ancoretas por otras para el mar.
       
      No dejar nunca los señuelos usados durante una salida en la caja para señuelos mojados, al finalizar la salida de pesca los pasaremos por agua dulce los secaremos con papel secante y los guardaremos el la caja que evidentemente tendrá que estar seca. Esto es conveniente de hacerlo con todo el equipo que haya estado en contacto col el agua de mar, cañas, carretes, etc.
       

        Detalle de las ancoretas especiales para el agua salada.
        Tras cada salida mantenerlas en buen estado, comprobar que estén las puntas perfectas y afiladas, si no es así cambiarlas o si procede afilarlas.
       
        Detalle de las ancoretas especiales para agua dulce, son tanto las de mar como las de agua dulce ancoretas “EXCALIBUR”  mis preferidas son ancoretas con una torsión especial que clavan mucho mejor, penetran muy fácil y están muy bien afiladas.
       
        Yo suelo comprar los pack que se venden de estas ancoretas y ponerlas en el señuelo que prefiero utilizar en ese momento, para no tener que cambiar las ancoretas de todos los artificiales.
       
       
       
      Abajo muestra de señuelos de superficie de EXCALIBUR, muy fuertes, nadan perfectamente, tienen sonido, los colores adecuados, se lanzan muy bien, clavan mejor que otros y el precio aconsejable, que más podemos pedir de un artificial.
       
      Popper excalibur
      Muy efectivo
      Paseante excalibur
      Paseante excalibur
      otro modelo muy efectivo
       
       
       
      ANZUELOS SIMPLES ESPECIALES PARA LOS SEÑUELOS DE VINILO
       
       

      Existen en el mercado muchísimas medidas, formas y marcas de los que nosotros escogeremos anzuelos de calidad y de la medida adecuada.
       
         Estos anzuelos denominados de lombriz son los usados para la pesca con señuelos de vinilo tipo lombriz, grubs, imitaciones de peces como los asesinos o los
       
        Anzuelos fabricados en carbono muy ligeros y fuertes, afilados al láser son los más usados por los pescadores con vinilo por su gran eficacia a lo hora de la clavada.
       
         El dibujo muestra la forma correcta de colocar el anzuelo en los vinilos como lombrices, grubs etc.
       
        Muy importante es que cuando se ensartan en estos anzuelos los señuelos de vinilo con cola como los grubs fijarnos que la curvatura de la cola del vinilo coincida con la curvatura del anzuelo, ya que de lo contrario la cola del vinilo se colocaría hacia abajo haciéndose menos visible a los depredadores de la otra forma no nadaría correctamente aunque lo parezca y aquí esta la diferencia de pescar o no con estos señuelos.
       
       

      Forma correcta de colocar el anzuelo en este tipo de señuelos.
       
      Muchos de nosotros por nuestra condición de practicar el captura y suelta tenemos que prestar suma atención a este tema de los anzuelos y desechar todo aquel anzuelo que veamos oxidado o deterioradas las puntas, pues clavar un pez al que vamos a soltar con un anzuelo oxidado tiene muchas posibilidades de que se infecte la herida al igual que si nosotros mismos nos pinchamos con este anzuelo.
       
       
       
      ANZUELOS TIPO JIG HEAD
       
        Anzuelos tipo jig-head,(anzuelo con cabeza plomada) estos anzuelos están especialmente creados para montarles vinilos, pelos, plumas, tiras de plástico o materiales sintéticos, en el mercado podemos encontrar estos anzuelos con formas muy diversas como: Football head (cabeza redonda), los shad head(con cabeza en forma de triangulo), los darter head (con cabeza en forma de bala), banana head (con la cabeza aplatanada), los dressing (con la cabeza en forma de media circunferencia)
       
      Banana head

      Football Head
        Muchos pescadores de spinning ya utilizan estos anzuelos para la pesca de nuestras especies, aparte de su efectividad demostrada está lo sencillo y divertido de su montaje pudiéndolos montar de mil formas distintas entrando aquí la imaginación de cada uno y la satisfacción cuando obtenemos resultados de que el montaje es de creación propia.
       
        Las formas mas efectivas de montarlos son la de pequeño pececillo o las que imitan a calamares o cualquier otro cefalópodo.
       
        Es muy efectivo cuando realicemos un montaje colocar siempre colores rojos imitando sangre que llamará mucho mas la atención de los depredadores.
       
        Los montajes en forma de pececillos están especialmente indicados para pescar lubinas y los que fabricamos con forma de pequeños calamares para anjovas, llampugas, palometas y resto de especies pero que cualquiera de estas especies pueden entrarnos a cualquier tipo de montaje que simule a peces calamares o a nada en concreto.
       

        El mosquetón; no podía dejar de hablar de él, es fundamental que todo pescador de spinning tenga siempre presente su utilización en cualquier montaje con cualquier señuelo y solamente podemos decidir si ponerlo o no cuando montemos JIG  o los montajes TEXAS o CAROLINA. Procuraremos siempre que el mosquetón sea pequeño fuerte y de calidad ya que es otro elemento que se interpone entre nosotros y el pez.
       
      Cualquier señuelo que montemos y se utilice un mosquetón adecuado tendrá más libertad de movimiento nadará mucho más suelto y nuestra línea (nudo) no sufrirá tanto y perderemos menos capturas por la rotura de la línea, también ganaremos en comodidad y rapidez a la hora de cambiar los señuelos.
       
       
        Las anillas, solamente comentar dos cosas, procuraremos que todos nuestros señuelos como rapalas, yo-zuris etc monten esta anilla principal, que esté en perfecto estado, que sea fuerte si no la cambiaremos por otra, y para que veamos la importancia que tiene por ejemplo un paseante nunca nadará bien si no tenemos esta anilla en el señuelo.
       
       
       
      PLOMOS
       
        Los plomos; existen en el mercado una gran variedad de plomos para pescar con vinilos en agua dulce donde se utilizan muchas técnicas de pesca, pero para las técnicas que podemos utilizar con las especies de mar elegiremos tres tipos, el tipo bala, los inyectables con cabeza, y los inyectables sin cabeza. Dentro de estos tipos de plomos a la hora de elegir elegiremos al ser posible los fabricados en hierro, latón o cualquier otro material que se están imponiendo últimamente ya que los fabricados en plomo contaminan mucho.
       
        Los plomos tipo bala son los utilizados en los montajes tipo texas y carolina, que vimos en el apartado de vinilos.
       
        A la hora de plomar nuestros vinilos trataremos de no plomarlos en demasía ya que un señuelo de vinilo muy plomado tiene una caída poco natural, es mejor no lanzar tan lejos pero que nuestro señuelo tenga una apariencia lo más natural posible.
       

       
        Los plomos inyectables con cabeza tienen la función de plomar los señuelos de forma muy parecida a un jig.
      Estos plomos que tienen un agujero central por donde se pasa la línea y se introducen en los vinilos hasta la cabeza que hace de tope, funcionan muy bien con los vinilos semejantes a pececillos como los tipo SHAD y también con los señuelos tipo GRUB, al plomar un vinilo con estos plomos observamos que la caída no es tan vertical como si lo hiciésemos con un jig que todo el peso lo tienen en la cabeza ya que distribuyen parte del peso por el interior del vinilo haciéndolo caer más naturalmente.
       
       
        Plomos inyectables sin cabeza; este plomo que carece de agujero interior pues se introduce en el vinilo en la parte que se desee plomar sin tener que desmontar el anzuelo cuando necesitemos plomo en el señuelo es muy practico le da a nuestros vinilos una caída muy natural es muy fácil de colocar y al igual que el resto de plomadas los podemos adquirir en varios pesos pero si en ese momento no tenemos el peso adecuado podemos partirlo para eliminar peso acción muy sencilla solamente doblándolo con los dedos se parte por la zona deseada.
       
       
       
       
      LAS ESENCIAS  
        En la pesca a spinning de mar esto está muy poco utilizado o no se utiliza nada es más seguramente que si a estos pescadores se le da la oportunidad de usarlas seguramente que lo rechacen, todos los señuelos se impregnan de olores muy desagradables para los peces por el uso o al almacenarlos aunque solo fuese para cubrir estos desagradables olores ya estaría mas que justificado su uso. Los pescadores de agua dulce no dudan en la importancia que el olor y el sabor tiene a la hora de conseguir más o menos capturas y utilizan de toda clase de estas esencias y últimamente hasta productos que estimulan al pez para atacar a nuestros señuelos.
       
        En el mercado venden esencias de todo tipo desde sabores a cangrejo, ajo, anís, fresa, a sangre etc, y especiales para la pesca en mar con sabor a sardina, cangrejo.
       
        Estos productos ayudan mucho a la hora de pescar, al contrario de lo que muchos pescadores piensan los peces que pretendemos capturar utilizan el olfato (que por cierto es muy desarrollado) a la hora de seleccionar su captura. Es más en muchas ocasiones que no ven los señuelos pueden seguirles el rastro por el olfato si a esto le añadimos que cuando muerden el engaño lo saborean y encuentran que tiene sabor a sardina seguramente que lo aguantarán mucho mas tiempo en la boca, tiempo que aprovecharemos nosotros para clavar al pez.
       
        Por todo esto es más que aconsejable de llevar en nuestro equipo un pequeño bote de esencia para cuando se necesite rociar nuestros señuelos.
       
        Hay que tener mucho cuidado con estos productos, son concentrados y tienen mucho olor por esto no es nada agradable de que se te derrame en el coche o en la mochila pues imagínate el mal olor que puedes tener durante mucho tiempo, lo digo por experiencia propia, se me derramó un poco en el coche y no me di cuenta hasta el día siguiente cuando lo cogí. El olor era nauseabundo, imaginaos en agosto con la temperatura que cogen el interior de los vehículos y el olor a sardina podrida. Después de la experiencia que tuve siempre llevo el botecito dentro de una bolsita de esas de cierre por presión y solucionado el problema.
       
        Sobre todo aconsejo de llevar este producto a los fumadores que para quitar el olor tan desagradable para los peces a tabaco, va de miedo.

    • juanjove
      JIGS
       
      Señuelos montados en anzuelos sencillos con cabezas plomadas. En estos anzuelos podemos montar plumas, pelos de animales, materiales sintéticos o vinilos, otra opción sería la de montarlos combinando varios de estos materiales.
       
       
       
        Jig, diseñados especialmente para las especies de mar con anzuelos preparados anticorrosión, montados con plumas en colores muy efectivos para la lubina, anjovas, palometas etc, se pueden montar en innumerables colores y combinaciones siendo uno de las mejores combinaciones el azul y blanco.
       
        Jig, utilizado para la pesca de las especies de agua dulce concretamente para la pesca del Black bass, observar los pelos sintéticos montados a modo de quita yerbas, que evitan que se enganche en los fondos enmarañados.
       
       
       
       
        El jig que a mí me ha dado mejores resultados es el montado combinando el pelo sintético blanco o perla con vinilo (grub) blanco.
       
      Es conveniente a la hora de montar un señuelo de estos que le añadamos algún tono rojo bien sea en la atadura o un pequeño mechón del pelo lo hace mucho más eficaz. Se podría hablar mucho sobre este tipo de señuelo yo no me extenderé mucho y trataré de resumirlo lo máximo posible.
       
        Señuelo muy sencillo de montar, en el mercado venden cabezas plomadas para montar los jig. Al ser un señuelo que carece de acción ni de profundidad determinada tiene que ser el pescador el que le imprima el movimiento adecuado dependiendo de la profundidad a la que se desee pescar  entrando aquí la experiencia personal de cada pescador por este motivo es conveniente de comprar en el comercio cabezas plomadas de diversos pesos para trabajar a la profundidad deseada.
       
        Para hacer más efectivos nuestros jig podemos mantener los trailers que deseemos colocarle en esencias por ejemplo de sardina para esto venden unos concentrados con este fin, para darles olor y sabor, de esta forma en el momento de la picada nuestra captura lo mantendrá más tiempo en la boca teniendo así la oportunidad de clavar mejor y no entiendo el motivo por el que se utiliza poco o nada si como poco lo único que hacemos es conservar más y mejor nuestros trailers.
        También es posible de conseguir en los comercios unos sonajeros especiales para acoplar a los jig  haciéndolos aún más efectivos no está demás probar todas estas posibilidades.
       
      Forma de colocar correctamente un trailer de vinilo
      ¿Como manejar correctamente nuestro jig?
      Aquí explicaré la forma en que yo manejo estos señuelos que creo que es la correcta.
      Si nuestro propósito es capturar especies de fondo el manejo es muy sencillo, lanzar el jig, dejarlo que llegue al fondo y quede depositado en el y lo moveremos haciéndolo dar pequeños saltitos por el fondo alternando recogidas más rápidas con paradas totales para que se pose de nuevo.
      Para esto utilizaremos jig pesados.
       
        Para pescar a medias aguas necesitaremos jig de peso medio y el manejo, recogiendo rápidamente imprimiéndole con la punta de la caña levantada tirones, cambios de rumbo y pequeñas paradas todo esto alternado a nuestro criterio.
       
        Para pescar en superficie o ligeramente sumergido necesitamos jig de poco peso entre 15 y 20 gramos y con trailers al ser posible flotantes o de poca flotabilidad, con esto lograremos que nuestro jig no se hunda o lo haga lentamente.  
       
        La forma de manejarlo en superficie es recoger rápidamente con la puntera de la caña levantada dándole pequeños tirones que harán que nuestro jig venga dando saltitos por la superficie como si de un pececillo que huye de un depredador se tratase.
       
        Para esto el jig tiene que simular un pececillo.
                                                                    
       
       
       
       
      CUCHARILLAS 
        1. GIRATORIAS 2. ONDULANTES 3. SPINNERBAITS 4.BUZZERS  
      CUCHARILLAS GIRATORIAS
       
        Las cucharillas giratorias, por todos conocidas y muy usadas por los pescadores de truchas. Estos señuelos tan tradicionales se han usado con todas las especies con buenos resultados.

        Para su uso en el mar con nuestras especies es efectiva pero captura peces pequeños y a demás este señuelo solo se podría utilizar correctamente en los interiores de puertos, zonas protegidas o días con la mar calma ya que con oleaje  y debido a su poco peso nos sería muy difícil de usarlas correctamente.  




      El funcionamiento de este señuelo que constan de un eje más o menos lastrado donde monta una cucharilla que puede ser redondeada que gira cuando recogemos por la resistencia  que le ofrece el agua (produce destellos y fuertes vibraciones al girar) o con forma lanceada (que produce vibraciones menos fuertes pero más intensas que las redondeadas) y al otro lado del eje monta un anzuelo triple, obliga al pez a morderla excitando mucho su instinto depredador
       
       
       

        Para utilizar en el mar tenemos muchas cucharillas giratorias preparadas para nuestras especies como las de las fotografías, que tienen mucho más peso y son muy llamativas y pueden montar anzuelos simples, dobles o triples.
       
        Estas cucharillas muy parecidas a jig con cucharilla acoplada son muy sencillas de fabricar ya que conseguirlas es algo difícil.
      Debido a su decoración su manejo no deja de funcionar como un jig (recogidas rápidas, cambios de dirección) he incluso paradas ya que su faldillin sigue actuando o con recuperación continua pero dándole pequeños tirones con la punta de la caña.
       
       
         También podemos montarnos cucharillas con gubs como se ve en la fotografía o con un faldillin y un grub.  Los colores más efectivos los blancos, azules, rojos, pero la cucharilla en color plata que produce los mejores destellos que es una de sus funciones, una cucharilla giratoria montada como estas son muy efectivas con llampugas y lubinas.
        Arriba se detalla la mejor forma de montar los anzuelos en la cucharilla.  
       
       
       
      ONDULANTES
       
        Las cucharillas ondulantes, también llamadas calzadores por su parecido con estos.
       
        Muy usadas por los pescadores de spinning de costa y de embarcación. Un señuelo que siempre a dado buenos resultados. Otro de los señuelos que podemos utilizar en todas las capas de agua, muy sencilla de utilizar, señuelo muy fuerte y duradero que podemos encontrar que montan anzuelos sencillos o triples siendo los sencillos los más indicados a la hora de montarles pelos, plumas o vinilos.
       
        Las podemos encontrar en infinidad de formas, colores y pesos de los que las más indicadas para nosotros serán las mas alargadas que imitan a pececillos. Los colores plateados y, de última generación, los colores holográficos producen destellos semejantes a los peces reales, de estas escogeremos cucharillas pesadas que podremos utilizar sin problemas en muy diversas condiciones sin tener que preocuparnos el estado del mar más de lo necesario.
       
       
        Las cucharillas con poco peso no las aconsejo pues tienden a girar sobre si mismas no funcionando correctamente. A estas cucharillas las podemos hacer aún más atractivas colocándoles en su anzuelo plumas, pelos o vinilos como hacíamos con los jig, y los colores para esto que dan mejores resultados son los blancos. Verdosos, amarillos y los negros, pero siempre procuraremos de colocarles algún detalle en color rojo.
       

        Prestaremos especial atención en el anzuelo, que sea grande fuerte y especial para el mar de lo contrario lo cambiaremos y también en el sistema de sujeción a la línea que si es como el de la fotografía izquierda)
       
      No dudaremos en cambiarlo practicándole un agujerito en la parte superior donde colocaremos una anilla para no llevarnos disgustos innecesarios.
       
        La forma de uso de este señuelo es muy sencilla, lanzar y colocar el señuelo en la profundidad deseada empezando a recuperar línea rápidamente imprimiéndolefuertes tirones, cambios de dirección he incluso la llegaremos a parar para ganar más profundidad y también con una recogida continua que hará que nuestro señuelo efectúe un movimiento ondulante en el agua que producirá destellos y vibraciones muy atractivos para los depredadores.
       
      Este señuelo es otro de los artificiales que no deberían de faltarnos nunca en nuestro equipo de pesca.
       
        Las lubinas y llampugas tienen predilección por este artificial y se les puede presentar perfectamente en las rompientes donde suelen cazar sobre todo la lubina.Con la mar muy picada usar cucharillas un poco más lastradas.
       
       
      SPINNERBAIT
       
        Spinnerbait: cucharilla cebo, sin duda nos encontramos con el señuelo mas versátil que existe ya que lo podemos utilizar bajo casi cualquier circunstancia, condición, a lo largo de todo el año, en aguas cálidas, aguas frías, claras, cristalinas, tomadas, movidas, se puede utilizar en la superficie, justo por debajo de la superficie, a cualquier profundidad, sobre el fondo, e incluso parada mientras va ganando profundidad su pala o palas giran con un movimiento denominado de helicóptero.
       
        Señuelo que monta un solo anzuelo al que se le puede colocar otro en forma de tánden o un trailer de gub, con un faldellín que puede ser de muchos materiales, con cabeza plomada y un brazo de alambre acerado o cable de acero que sirve a modo de antienganches  incluso como cameta de acero impidiendo que nuestras capturas lleguen a morder la línea y en el que monta unas cucharillas que pueden ser de colores, colores holográficos, con sonido, sin, una, dos, tres y hasta cuatro, ¿conocéis algún otro señuelo que sea tan polivalente como este?             NO.
       

       

        Los jig suelen ser utilizados por los pescadores de spinning desde costa ¿por qué este no? Si observamos con detenimiento este excepcional señuelo vemos qué, tiene lo mismo que un jig, pero al que hay que añadirle todos los atractivos anteriormente descritos.
       
        Como lo utilizamos, básicamente lo podemos utilizar de la misma forma que un jig, recuperaciones rápidas, lentas, cambios de ritmo, paradas para que gane profundidad y así sucesivamente hasta que encontremos la forma que ese día eligen los peces para morder, una vez encontrados los gustos de los peces seguiremos con ese método hasta que no lo quieran y entonces volveremos a probar como al principio. Pero por si no fuese todavía bastante atractivo, podemos acoplarle al anzuelo (otro que venden en los comercios para este fin) en forma de tánden que se coloca con la muerte hacia abajo haciendo a la spinning mucho más eficaz y atractiva.
       
      Donde lo utilizaremos, en aguas claras o cristalinas utilizaremos spinners de tamaño medio y de una sola pala, y en aguas tomadas de dos, tres, cuatro he incluso con las palas de sonajero (palas huecas llenas de bolitas metálicas que producen ruido y vibraciones) en esta agua tomadas es muy efectivo utilizarlas casi en superficie.
      Los colores pues como siempre agua claras colores naturales o plateados, aguas tomadas colores oscuros o muy chillones.
       


      Este señuelo no debería de faltar en nuestras cajas en el tamaño ¼ de onza ó ¾ de onza
       
       
       
       
       
      BUZZERS
       
        La buzzer, muy parecida a la spinnerbait, creada para pescar en superficie donde otros señuelos de superficie ni senos ocurriría usarlos, señuelo extremadamente ruidoso ya que monta una hélice diseñada para provocar los instintos depredadores de los peces, hay modelos de buzzer que montan dos hélices haciéndolo aun más ruidoso, se podría afirmar que este señuelo captura peces grandes.
        Su hélice está diseñada para trabajar en superficie desplazando mucho agua mientras la recogemos a nuestro gusto hasta acertar en la presentación que ese día quieren los peces, este señuelo se muestra muy eficaz durante la noche en color negro, plata o blanco, al igual que la spinners le podemos agregar un grub  a forma de trailer.
       
         Por su forma de manejo está más bien indicado su uso en lugares o días en que las aguas estén lo suficientemente tranquilas, como en las desembocaduras de ríos, mar en calma o la pesca a spinning desde embarcación. Al igual que la spinner el buzzer cuenta con un alambre acerado donde se monta la hélice sirviendo de cameta por lo que nuestras capturas no llegarán a tocar con los dientes la línea.  
         
       
       
       
       
       
       
      Este es otro de los señuelos que aconsejo de llevar siempre en nuestro equipo, se mostrará muy eficaz cuando los peces no entran al resto de señuelos de superficie.

    • juanjove
      VINILOS
       
        Los vinilos, otro de los temas que pueden ser causa de discusión. Muchos pescadores están a su favor y los usan habitualmente por haber sabido elegir los más adecuados, otros pescadores son reacios a usarlos por la relativa complejidad en su manejo.
        Tema muy delicado en la pesca a spinning desde costa, no siendo así para los pescadores de aguas interiores que los usan muy habitualmente, con no solamente excelentes resultados, sino que dependiendo de que zonas sería imposible pescar con otro señuelo. Existen en el mercado innumerables modelos, formas, colores, con esencias, sin, hundidos, flotantes, con acción, sin, con formas de peces, cangrejos, langostas, serpientes, calamares, etc. Sin duda este tema nos haría volvernos locos a la hora de elegir.
       
         Para que esto no suceda si tenemos la intención de probar este excepcional señuelo con el que podemos contar trataré de dar una pequeña explicación de cómo usarlos, cuando, donde y que elegir.
       
      Estos señuelos nos sirven perfectamente para las especies que podemos encontrar en muestras costas y los elegiremos:
       
      Por su forma: Elegiremos los más parecidos a las presas de los depredadores que pretendamos pescar (aunque esta norma no sea del todo cierta) pececillos, cangrejos, pulpitos, calamares o lombrices.
       
       





        Por su acción; Al ser estos señuelos de vinilo muy blandos los movimientos que realizan el el agua son espectaculares por si solos, muchos de ellos solamente al ir ganando profundidad tienen un movimiento muy atractivo para los depredadores siendo especial cuando están posados en el fondo balanceándose con las olas.
       
        Por su color; A la hora de elegir el color adecuado nos decantaremos por los blancos, plateados, azules, nacarados, rojos, amarillos y de reciente creación los colores holográficos que hacen a estos señuelos aún más atractivos.
       
        Otro atractivo que posee este señuelo es que casi todos vienen impregnados en esencias con olores y sabores varios, de lo que hablaremos más adelante.
       
        Como usarlos Muchos pescadores acostumbrados a pescar con señuelos que montan anzuelos triples notan mucho la diferencia de pescar con estos señuelos que solo montan un anzuelo simple. Con los anzuelos triples el pescador pierde la necesidad de clavar el pez cuando muerde nuestro señuelo siendo necesario tenerlo que hacer con los anzuelos simples, yo recomendaría que cuando tengamos una picada tanto con anzuelos triples como simples pegar la clavada para asegurar la pieza, aunque no lo parezca cuando un anzuelo simple se clava lo hace mejor que uno triple ya que estos anzuelos no encuentran resistencia a la hora de clavarse (acción que hay que realizar enérgicamente para que penetre bien en la dura boca de los peces) y los anzuelos  triples encuentran la resistencia de las otras puntas (se enganchan mucho más pero clavan mucho menos) por lo que se pierden más peces.
       
        Estos señuelos de vinilo los podemos utilizar en superficie por su alta flotabilidad o plomándolos correctamente a la profundidad que deseemos, para esto podemos usar anzuelos plomados tipo jig o anzuelos especiales para estos señuelos y utilizando plomos tipo bala o interiores que son unos plomos parecidos a un tornillo que se pinchan y se introducen dentro del vinilo dándoles una caída especial, y que veremos como montarlos más adelante en el apartado de plomos.
       
       
       
        Si nos decidimos a practicar la pesca con estos señuelos lo aconsejable sería tener en nuestro equipo una muestra que nos permita cubrir todas las posibilidades. Para eso yo elegiría estos:
       
       
      SHAD------con forma de pececillos.
      GRUBS----con forma de gusanos con cola.
      WORM----estos son ideales para añadir a nuestros jig de pelo, en forma de trailers.
        
       
      MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
       
       Existen muchos formas de montar estos señuelos pero explicaremos los que a mi entender podemos utilizar con más eficacia.
       
      Nos centraremos en los montajes denominados por los pescadores de agua dulce como;
      Montaje CAROLINA, y Montaje TEXAS, y veremos la forma de plomar el resto de señuelos.
       
      Montaje carolina:


        En el montaje carolina el plomo se sitúa a unos 50 cm del anzuelo y se puede montar con el plomo sobre el quitavueltas o intercalar entre este y el plomo una cuenta de plástico como en el dibujo.
       
        Con este montaje se puede pescar tanto a fondo como a la profundidad que se desee dependiendo del peso del plomo que coloquemos estando el señuelo de vinilo muy suelto por la distancia hasta el plomo.
       
        Se maneja a fondo, dando saltitos por el fondo arrastrando el plomo por el suelo y estando el señuelo en suspensión, o a cualquier profundidad recogiendo rápido alternando paradas y cambios de rumbo.
       
       
       
       
       
      Montaje texas:
       
        Montaje muy parecido al anterior pero sin terminal montando el plomo pegado al vinilo, con cuenta de plástico o no.
       
      Es el más indicado para señuelos grandes de vinilo y aunque se puede utilizar a fondo yo lo monto más para el spinning en superficie o medias aguas.
       
      Su manejo, recoger rápidamente con cambios de rumbo de velocidad y paradas. Para el manejo en superficie se puede utilizar como un needleffish o un pencil poppers.
         
       
       
       
       
      IMPORTANTE.
      Estos señuelos fabricados en vinilo son corrosivos por lo que prestaremos especial atención a la hora de guardarlos de no hacerlo  ni en cajas que no sean especiales para estos señuelos ni guardarlos con el resto de señuelos ni siquiera de mezclarlos entre ellos por que se mezclarían los colores por esto los guardaremos en una caja especial, solos y separados por colores.
       
      Para su mejor conservación a la hora de guardarlos, los rociaremos con esencia de sardina (que se vende para este fin) que al igual que protegerlos les da brillo, color, sabor y olor perdidos con el uso. No guardar los jig nunca montados con los trailers de vinilo, sacarlos y guardarlos por separado para volver a montarlos cuando se necesiten
       
       

    • juanjove
      SPINNING DE PROFUNDIDAD
          Son todos aquellos señuelos sean del tipo que sean que por su acción nos permiten pescar a la mayor profundidad posible.
        Los podemos encontrar en dos grandes grupos:
       


      Los hundidos. Son aquellos señuelos que se hunden por su propio peso.
      Los flotantes.  Son aquellos señuelos que flotan y solo se hunden al ir recobrando línea, se caracterizan por que tienen una paleta delante que cuanto más larga sea mayor será la profundidad a la que trabaje.  
        ¿Cuándo, donde y como utilizarlos?
       
        ¿Cuando lo utilizaremos? Cuando la actividad de los peces sea media o baja y no den signos de estar activos.
       
      ¿Dónde lo utilizaremos? Donde la profundidad nos permita el perfecto funcionamiento de nuestro señuelo.
       
      ¿Como lo utilizaremos?  Para obtener la máxima profundidad con estos señuelos, usar los que tengan la paleta mas grande, que nuestro lance sea lo mas largo posible, usar la línea lo más fina necesaria a los tamaños de los peces, dirigir la punta de la caña hacia abajo y recuperar rápidamente.
       
        Según el volumen del señuelo será las diferentes aplicaciones que le daremos. Cuanto más grande el señuelo más desplazamiento de agua, más vibraciones y mas fácil les será de localizar a los peces en aguas no claras,  en aguas muy cristalinas los señuelos más pequeños, hay que tener en cuenta que si los depredadores se encuentran muy nerviosos y les presentamos un señuelo muy grande los ahuyentaremos pero si les presentamos un señuelo pequeño se acercarán y posiblemente lo morderán.
       
        Antes de colocar los señuelos en nuestra caña tenemos que tener en cuenta las condiciones atmosféricas, estado del mar, claridad del agua y la época del año y una vez todo esto tenido en cuenta colocaremos el señuelo adecuado dentro de nuestras prioridades.
       
       
       
      SEÑUELOS DE PROFUNDIDAD
       


      No pudo resistirse a la atracción de estos señuelos
      HUNDIDOS
       
        Los señuelos hundidos son los más polivalentes ya que con estos señuelos se puede cubrir cualquier profundidad solo tenemos que dejarlo más tiempo en el agua sin moverlo para dejarlo que por su propio peso gane mas fondo, dentro de esta categoría de señuelos los más efectivos serán los que en su interior llevan bolitas metálicas y con el movimiento producen ruido y vibraciones que son muy llamativos a los depredadores.
        Dentro de esta categoría existen dos grupos de señuelos los de paleta larga que indican que son de gran fondo y los denominados RATTLERS, estos señuelos por la posición de la anilla de sujeción ganan fondo rápidamente, son muy efectivos por su movimiento errático y su sonido, poco usados por los pescadores de spinning de costa.
        La forma de trabajar estos señuelos es deforma continua pero haciendo pequeñas paradas, cambios de rumbo, imprimirle más velocidad y movimientos erráticos  imitando a pececillos con problemas.
        El color de nuestro señuelo, evidentemente al trabajar en las capas inferiores de agua menor visibilidad, por lo tanto nuestros señuelos tienen que ser de colores muy llamativos, yo suelo utilizar en aguas claras y cristalinas colores muy naturales que asemejen a sus presas, en aguas tomadas, turbias, muy movidas, días nublados, etc, colores amarillos.
       
       

      Captura realizada con artificial de fondo flotante
       
        Los colores para la pesca nocturna, noches oscuras colores muy chillones y con luna llena colores blancos o plateados.
        El sonido, muy importante a la hora de elegir cualquier señuelo procuraremos que por el mecanismo que sea produzca ruido que en el agua se convierte en vibraciones que atraen hasta nuestro señuelo a los peces antes de verlo (los peces primero sienten, notan, ven, huelen y si el señuelo está bien presentado posiblemente muerdan). En definitiva este señuelo hunda debe de faltar en nuestro equipo de pesca.
        En cuanto al olor de los señuelos hablaremos en otro apartado.
       

    • The DaRk MaN
      Artículo cedido por www.fishingtheworld.net

      Gusanos para la pesca de mar
      Este es el primer artículo de una serie en la que iremos viendo los distintos tipos de cebo que utilizamos para pescar tanto en agua dulce como salada. Empezaremos mostrando algunos de los más populares tipos de gusanos para la pesca en agua salada. Dada la gran cantidad de cebos existentes serán necesarios varios artículos al respecto.
      TITA
      Sipunculus nudus
      Linnaeus, 1766
      Reino: ANIMALIA
      Filo: SIPUNCULA
      Clase: SIPUNCULIDEA
      Orden: SIPUNCULIFORMES
      Familia: SIPUNCULIDAE
      Rollizo gusano de color rosado que puede llegar a medir más de 20 cm de largo y más de 3 de ancho. Su cuerpo se compone de dos regiones básicas: una trompa anterior, que puede ocultarse, y el tronco.
      Estos animales son de hábitos sedentarios. Viven en galerías excavadas en el fango o la arena de los fondos marinos costeros en el Pacifico y Atlántico.
      Se comercializa en varios tamaños:
      - Grande que supera los 10 cm a las que suelen llamar “de palangre”
      - Medianas, que rondan los 7 u 8 cm a las que suelen llamar “de ración”
      - Pequeñas, menos de 6 a las que suelen llamar bibis
      La tita es sumamente apreciada en el surfcasting por su resistencia al deterioro, es un gusano de gran dureza que aguanta muy bien los lanzamientos y el ataque de la morralla.


      Es recomendable utilizar una aguja especial para anzuelarla, es una aguja algo más gruesa que las empleadas para otros gusanos, son agujas llamadas habitualmente “aguja de tita” y este procedimiento debe llevarse a cabo con mucho cuidado parta no derramar el atrayente líquido que contiene su cuerpo. Introduciremos la aguja por su boca y atravesarla hasta el orificio del otro extremo del cuerpo intentando no reventar el gusano.
      Es recomendable asegurarla al anzuelo mediante unas vueltas de hilo de licra.
      Si la tita es muy grande se puede cortar en porciones o tiras y asegurarlas mediante el mismo sistema con la licra.
      Este cebo esta muy valorado para la pesca de peces grandes, es bastante selectivo en ese aspecto. Cualquier especie es susceptible de ser pescada con este cebo pero son doradas de gran tamaño y en menor medida lubinas y sargos las especies más tentadas por los pescadores.
      Conservación
      Se conservan vivas durante varios días fácilmente sólo siendo necesaria una pequeña cantidad de agua salobre en un recipiente y con un aireador pequeño. Una vez muertas, se pueden salar o congelar hasta el próximo día de pesca.
      Curiosidades
      En un reciente viaje a China, al visitar un restaurante observamos estupefactos que tenían en un acuario enormes titas esperando ser consumidas. Pudo más la curiosidad y nos decidimos a probarlas, increíble, servidas fritas con un acompañamiento de verdura parecida al espárrago resultaban exquisitas, sabor y textura deliciosos, fueron un clásico en nuestras comidas de todo el viaje.

      GUSANO AMERICANO O DE SANGRE

      Glycera Dibranchiata

      Gusano alargado y fino de color rojizo y longitud de 6 a 50 cm aunque lo más habitual es que midan entre 10 y 15 cm. Muy móvil y a pesar de ser fino, bastante carnoso y resistente al lanzado y a la morralla. Posee una boca en forma de trompa que se encuentra escondida en su interior, al ser molestado la expulsa y está dotada de cuatro dientes con los que propina dolorosos mordiscos. Cuando expulsa la boca se ensarta con la aguja en toda su longitud. Si se coloca entero conserva la vitalidad mucho más tiempo. Es un gusano que al ser ensartado expulsa abundante líquido de un color rojo intenso, oloroso y muy atrayente para los depredadores.
      Apropiado para surfcasting, palangrillo y pesca desde embarcación. Cualquier especie es susceptible de ser pescada con este magnifico cebo.


      Conservación
      Lo ideal es conservarlo con agua de mar y a 6 grados.
      Curiosidades
      El gusano americano es el primer organismo conocido que tiene un esqueleto con cobre. Sus cuatro dientes tienen una gran cantidad de este metal. Más aún, la concentración de este mineral en la extremidad de su quijada sería tóxica para cualquier otro ser vivo.
      Sin embargo, esta curiosa propiedad podría darnos información útil para aplicaciones médicas y tecnológicas siendo objeto de estudio de la comunidad científica.
      GUSANO COREANO

      Paranereis acrata (varias especies y subespecies)
      Este anélido es un clásico de los cebos en nuestro país, su versatilidad le ha hecho ser muy apreciado ya que se utiliza lo mismo para surfcasting que para pesca con boya o rockfishing. Proviene inicialmente de Corea aunque actualmente se importa de varios países asiáticos.
      De cuerpo alargado, tamaño discreto, de 8 a 15 cm de longitud y color verdoso, se muestra muy nervioso al anzuelarlo y trata de mordernos con sus 2 dientes que si bien pellizcan no hieren.
      Es muy resistente lo que hace que dure vivo mucho tiempo tanto en la caja como anzuelazo.
      Conservación
      Entre algas y de 8 a 10 grados es lo ideal.
      Curiosidades
      Una curiosidad de este cebo es que presenta cierta luminiscencia que atrae a los depredadores.

      GUSANO DE ROSCA O BETA

      Marphysa Sanguínea
      También llamado de serrín por ser este el substrato en que se comercializa. Gusano entre rosado y marronoso de hasta 60 cm de longitud aunque los que se comercializan varían entre 10 y 15 cm de longitud, alargado, semicilíndrico y carnoso aunque algo frágil. En Europa se distribuye desde el Canal de la Mancha hasta el Mediterráneo viviendo en la arena, grietas entre rocas o algas.
      Se encarna entero o a trozos siendo muy valorado para la pesca a Boya y surfcasting. Muy utilizado para la pesca de la herrera y peces de roca de moderado tamaño.
      Conservación
      14ºC ya que soporta mal el frío.

      GUSANO DEL NORTE

      Nereis Diversicolor
      También conocida como gusana roja o gusana del fango. Gusano de color variable entre rojizo, anaranjado y verdoso, mide desde los 5 a los 20 cm, teniendo el cuerpo semicilíndrico, muy delgado y bastante frágil. Se alimenta de restos orgánicos y vive en galerías poco profundas en terrenos lodosos de estuarios, rías y zonas portuarias. Se distribuye entre el Mar Báltico, del Norte, Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo.
      No es muy apropiado para la práctica del surfcasting pesado dada su fragilidad. Se utiliza principalmente para pescar a boya, a fondo en zonas rocosas con escaso oleaje o sobre arena en busca de peces planos. Muy apetecible para numerosas especies.
      Al ser barato suele utilizarse como cebo comodín cuando se agotan otros más caros.
      Conservación
      De 8 a 10 ºC entre algas. No soporta bien el calor.
       
      LOMBRIZ DE ARENA O CATALANA


      Gusano fino y alargado que vive enterrado en la arena. Autóctono del Mediterráneo puede ser recolectado a mano con una pala y un cedazo. Es un excelente cebo para numerosas especies ya que forma parte de su dieta habitual.

      Su delgadez nos hace decantarnos preferentemente por anzuelos finos de pata larga donde lo ensartaremos con la ayuda de una aguja de las más finas.

      Excelente para herreras y sargos.

      Conservación:

      Siempre refrigerado y en agua de mar. Es un cebo delicado.

      CORDEL O CORDELLE


      Anélido de grandes dimensiones, pudiendo superar los 1,5 m y un centímetro de grosor. Cebo bastante seco y resistente. Es excelente para el sargo, el roncador y la lubina.

      Se utiliza cortándolo a pequeños trocitos (siempre empezando por la cola para que se mantenga vivo más tiempo) o a trozos más grandes si buscamos peces de talla.
      Conservación:

      A temperatura ambiente, húmedo y a oscuras.
      Curiosidades:

      No soporta el frío, muere en pocos minutos en la nevera.
       
      GUSANA DE CANUTILLO O FUNDA (Diopatra napolitana)


      Muy buen cebo en general, resistente y de tamaño aceptable. Mejor que sea fresco ya que se torna frágil de un día para otro.

      Su nombre viene dado del canutillo o funda donde está alojado este gusano, es de color verdeazulado y bastante recio. Presionaremos el tubo de abajo hacia arriba para sacar el gusano y poder anzuelarlo.

      Puede llegar a medir 50 cm y es muy exigente con la calidad del agua.

      La cabeza es más consistente y es preferible que quede situada en la punta del anzuelo.

      Ideal para lubina, dorada, sargo, roncador, etc…
      Curiosidades:

      Muy bueno para la noche ya que es rico en fósforo y emite una cierta fluorescencia.

      LLOBARRERO, GRECA O ARENYS (Nereis virens)
      El llobarrero es uno de los cebos más apreciados para el surf casting en Cataluña, también uno de los más caros y, como su nombre indica, se considera un auténtico imán para la lubina. Es un gusano grande y se utiliza cortado a trozos de unos 10 cm. Como es habitual se empieza a cortar desde la cola respetando la cabeza para que aguante vivo más tiempo. Empezaron a utilizarlo los pescadores de Arenys de Mar, de ahí le viene uno de sus nombres.
      Conservación:

      6º C. Hasta 15 días.
       
      ARENICOLA, CHORRON O GUSANA DE PLAYA


      Es muy común en todas las playas de nuestra geografía lo que permite que sea recolectado manualmente sin demasiados problemas. Se localiza por unos rastros que deja en la arena en forma de pequeños churros que expulsa de su guarida en forma de U y son el resultado de su alimentación.

      Se localiza más o menos profundo y se extrae con una azada o tridente. No se suele encontrar de forma habitual en los comercios aún siendo un excelente cebo, ya que es alimento habitual de multitud de especies como doradas, lubinas, sargos, pargos, hurtas, etc…

      Es recomendable ensartarlo con una aguja y anzuelarlo a través del sedal ya que es un gusano duro y sanguinolento podríamos perder los líquidos internos que son buenos atractores del pescado.
      Curiosidades:

      Se está estudiando su sangre que no tiene grupos sanguíneos diferenciados, lo que convierte a sus hemoglobinas en sustitutas universales y dadas sus características muy semejantes a las humanas, se piensa en un posible uso para transfusiones en el futuro.
       
      PANAL O GUSANO DE CELDAS
      Es muy utilizado en las costas de La Comunidad Valenciana. Construye nidos con arena solidificada en la base de escolleras y roquedos Es un gusano pequeño, como mucho mide un centímetro y medio o dos.

      Se utiliza para pescar a boya y es engullido entero por la mayoría de los peces, también se utiliza para el cebado de las aguas siendo muy apreciado por ser alimento habitual de la pesca. Tiene poca consistencia en el anzuelo por lo que se ha de sustituir a menudo. Si queremos disfrutar de de este maravilloso cebo lo tendremos que recolectar, ya que no se suele comercializar.
       
      MAXI BLUE


      Gran gusano de color rosado, largo y carnoso con buena consistencia. No es muy conocido aunque es ideal para tentar a peces de porte.
      Conservación:

      4-6º C. Hasta 7 días


      SARDINA, BOQUERON, CABALLA


       
      Estos pescados se muestran como unos de los cebos más polivalentes que existen. Su gran aroma y contenido graso agrada a todas las especies siendo un gran atractor para la pesca, además es barato.
      Un pequeño inconveniente que presenta es su fragilidad y poca consistencia ante los ataques de la morralla, esto se puede solventar en parte salándolos durante un par de días, lo que le dará mayor consistencia. Se puede colocar en pequeños trozos o filetes en el anzuelo o entera o en mitades utilizando una aguja especial para sardina. Es recomendable asegurar con unas vueltas de licra que nos ayudará a mantenerlo en el anzuelo lo más entero posible. Es un cebo ideal para peces de cierta talla como lubinas, congrios, cabrachos, brótolas y un largísimo etc. Muy buena en época invernal.
      Si nos sobra se puede utilizar machacado y mezclado con otras cosas para fabricar engodo.
      Son también estupendos como cebo vivo.
       
      CALAMAR, SEPIA, PULPO

      Tremendamente populares por sus cualidades gastronómicas estos cefalópodos son unos cebos muy buenos. Menos oloroso que la sardina pero tremendamente resistentes bajo el agua y al ataque de la morralla, además es fácil de anzuelar. Se suele utilizar con mar muy movida y cuando se buscan grandes peces como congrios, meros, pargos y dentones. Enteros o a tiras, grandes o pequeñas, eso dependerá del tipo de pieza que andemos buscando.
      El calamar y la sepia utilizados vivos son tremendamente efectivos.
       
      GAMBA Y CAMARÓN


      Cebo muy bueno aunque algo caro. Se presenta a trozos en el anzuelo, sin quitar la cáscara para su mejor aguante o entero con unas vueltas de licra. Es algo frágil al ataque de la morralla.

      QUISQUILLA
      Más pequeña que sus parientes es fácil de conseguir entre las piedras de un espigón con un simple retel. Su pequeño tamaño obliga a ponerla entera en un anzuelo acorde. Es un cebo para peces pequeños. Al ser un alimento habitual de los peces del entorno no lo desdeñarán.
       
      GALERA
      Se compra en tiendas especializadas o se consigue con un sistema de succión introducido en su guarida en la arena. Es muy apreciado por una gran variedad de especies de arena y roca.
       
      PULGA DE MAR
      Pequeño crustáceo que podemos recolectar en las playas durante la noche, mejor entre las algas que expulsa el oleaje o la marea. Su pequeño tamaño a veces nos obliga a colocar varias en el anzuelo. Presa frecuente de los peces tiene buena acogida por estos.
       
      CANGREJO
      Numerosas especies de cangrejo se utilizan como cebo con notable éxito. Es fácil de conseguir con un retel cebado con sardina entre las rocas a poca profundidad o buscándolos de noche con una linterna entre las rocas de un espigón. Si son pequeños no hay problema, si son más grandes es preferible que acaben de mudar y tengan el caparazón blando. Para que no se entierren en la arena se les extrae la última pata y se aprovecha el orificio que dejan estas para encarnarlo sin dañarlo excesivamente. Otra forma de encarnarlo es atándolo con licra.
      Muy buen cebo para lubina, dorada y sargo.
       
      ERMITAÑO


      Cebo muy apreciado pero difícil de conseguir. Este animal utiliza caracoles vacíos para protegerse. Su blanda cola vuelve locos a los peces. Extraer del caracol con cuidado a fin de no dañarlo, con calor es un buen método, y asegurarlo en el anzuelo con unas vueltas de licra.
       
      CARACOL


      Numerosas especies de caracoles nos servirán para cebar nuestro anzuelo, bígaros, cañaillas, caracol terrestre, etc… Los peces se muestran muy agradecidos cuando encuentran el un apreciado alimento libre de su caparazón protector. Además algunas especies son fáciles de recolectar entre las rocas siendo un excelente cebo de emergencia.
       
      LAPA
      Otro cebo de emergencia, siempre presente enganchado en las rocas de las que la podemos extraer con un pequeño cuchillo. Muy resistente en el anzuelo. Selectivo para especies de roca. No excesivamente eficaz nos sacara sin embargo de más de un apuro.
       
      NAVAJA

      Una navaja ensartada en el anzuelo con ayuda de una aguja de sardina y bien asegurada con licra en invierno nos ayudará a capturar buenas lubinas y sargos. Lastima que se trate de un cebo tan caro. Bueno para peces de cierto porte.
       
      BERBERECHO, COQUINA, ALMEJA


      Estos moluscos suelen ser alimento habitual para los peces y son muy apreciados, tienen sin embargo el inconveniente de ser muy frágiles y de escaso tamaño lo que obliga a utilizar una buena cantidad para cubrir el anzuelo e ir reponiendo cuando se desprenden o son comidos por la morralla. Excelentes para engodar.
       
      MEJILLÓN

      Muy efectivo pero muy frágil, se suele utilizar de pequeño tamaño sin quitar el caparazón, introduciendo el anzuelo dentro cuando abre las valvas o forzándolas y asegurando con licra. Un buen cebo para sargos y doradas que tienen fuertes molares para triturar las cáscaras de mejillón.
       
      ALGAS
      Diversas especies de algas se utilizan para pescar. Una de las especies que se pescan con este cebo es la salpa, poco apreciado culinariamente pero divertido de pescar en las rocas.
       
      PAN

      El pan es un cebo barato y facilísimo de conseguir, bueno para pescar morralla y lliseras. Con una bolla y un pequeño anzuelo se puede pescar numerosas especies de pequeños peces en puertos con este cebo.
      Las lliseras de buen tamaño podemos pescarlas, previo cebado con pan, con un sencillo método. Introducimos 6 poteras pequeñas en el sedal y atamos una al extremo para hacer de tope. Se coje pan duro y se hace rebanadas, en una rebanada de clava la potera final y girando el pan colocamos el resto distribuidas a lo largo de este. Se lanza el pan al agua y las lliseras si están en buen número empiezan a comerlo con avidez, estaremos atentos para clavar y seguro que capturaremos más de una con este método.
       
      PIENSO
      En las piscifactorías se crían numerosas especies de peces a base de piensos de pescado. Si podemos conseguir algo de este pienso, remojado para poder trabajarlo es un excelente cebo para lubinas y doradas, sobretodo para las fugadas de piscifactoría. Cosa no muy rara estos últimos años. Es algo frágil y hay que ir revisando el anzuelo.  

    • The DaRk MaN
      Por Jose Luis Yepes

      Al final compramos el carrete y en muchas ocasiones no hemos quedado totalmente satisfechos, no sabemos porqué, algo le falta y no sabemos que es pero no es lo que realmente queríamos, incluso diría que quedamos satisfechos pero no sabemos que otro sería más adecuado; que el elegido puede resultar escaso o quizás sobredimensionado para el tipo de pesca que pensamos realizar con él.

      No voy a hablar aquí de marcas, modelos ni tipos. Eso lo dejo a vuestra elección, cada uno tiene su criterio y sus preferencias.

      Tampoco hablaré de que modelo es más adecuado para spinning o para surfcasting o curricán o cualquier otro tipo de pesca. Considero que todos tenemos unos conocimientos mínimos para saber que un carrete de curricán no es el más adecuado para surfcasting o que uno de surfcasting no es el más adecuado para spinning, etc.

      Veremos aquí pues, unos aspectos generales y algunos algo técnicos pero sencillos, que la mayoría de las veces olvidamos a la hora de comprar el carrete. Son comunes a todo tipo de carrete y línea y nos ayudarán a elegir el más adecuado para el tipo de pesca que pensemos realizar, sea esta cual sea.

      Lo primero que debemos tener muy claro, es el tipo de pesca que vamos a realizar, o lo que es lo mismo a que caña lo vamos a destinar ya que por ejemplo para una pesca a fondo no tendremos los mismos requerimientos que para una caña de casting. Una vez tengamos claro esto pasamos a ver los puntos mas importantes para que aprendamos a seleccionarlos en base a nuestra necesidad.

      EL CARRETE
      Independientemente del número de rodamientos, que deberá llevar los justos, no más porque generalmente esto implica un mayor coste y peso innecesarios. Actualmente cualquier marca fiable incluye en sus carretes rodamientos suficientes. Esto lo dejo un poco a vuestro criterio, ya digo que para mi los justos son suficientes y en la mayoría de los casos cuatro suele ser suficiente.
      Cuatro son los puntos principales a tener en cuenta a la hora de elegir cualquier tipo de carrete:

      - El peso.

      - La fuerza del freno.
      - La capacidad de línea.
      - La velocidad de recuperación
      EL PESO es importante pero no tan crítico como los otros factores. Es importante en función del tipo de pesca a realizar, es decir, si vamos a mantener el equipo durante horas suspendido con el brazo evidentemente buscaremos el de menor peso posible que nos producirá menos agotamiento. Sin embargo si la pesca la realizamos con arnés calando la caña en el tintero de aquel, el peso en su mayoría lo soportará el arnés, por lo que el peso pasaría a tener menor importancia, o si es el caso de surfcasting donde realizamos un lance y dejamos la caña reposar a la espera de la picada, queda claro que podemos sacrificar este factor en beneficio de otros aspectos como la resistencia del material o el número de rodamientos, etc.

      Como ejemplo citaré el caso del jigging que he visto practicar de dos formas distintas, esencialmente por la forma de sujeción de la caña. Algunos lo trabajan con arnés y otros aguantando la caña y tirando con el brazo. Con el mismo carrete el segundo se cansará antes y quizás debiera pensar en un carrete más ligero.

      LA FUERZA DEL FRENO es un punto crítico y muy importante, puesto que nos define la fuerza con la que podremos luchar contra un pez, es decir la fuerza que tendrá que realizar el pez para poder vencer a nuestro carrete y sacarnos línea. Esto nos diría a que tipos de peces nos podemos enfrentar o mejor dicho sabiendo el tipo de pesca que vamos a realizar y por tanto el tipo de pez que podemos sacar, saber el tipo de freno que necesitaremos y así no tener que encarecer el carrete en unos frenos superiores que no vamos a utilizar. Pongamos por caso una pesca a chambel costero, donde lo normal será que como mucho saquemos piezas de 1 kg. o excepcionalmente algo mayores. No necesitaríamos un carrete con 9 kg. de fuerza al freno que equivaldría a unas 60 lbs. de línea, ya que tendríamos en las manos soportando un carrete mas pesado de lo que realmente nos convendría. Posiblemente con una fuerza de 2 a 3 kg. de freno estaríamos más justos y dispondríamos de un carrete más liviano que no nos cansará tanto al sujetar la caña durante largo tiempo, amen del precio, y de seguro que disfrutaríamos más de la captura.

      Por desgracia, los fabricantes no suelen especificar entre los datos del carrete la fuerza del freno, pero por suerte esta es fácil de medir con un dinamómetro de los que marcan el máximo, es decir de los que utilizamos para pesar el pescado y que llevan una pieza de plástico que se queda parada en la mayor pesada, algo así como una especie de memoria de pesada. Resulta tan fácil como, una vez relleno el carrete con el sedal adecuado, hacer una lazada con este y enganchándola en el dinamómetro ir tirando hasta que el sedal empiece a salir del carrete, en ese punto leeremos lo que marca el dinamómetro y tendremos la fuerza del freno del carrete. Bastante sencillo ¿no? Ni que decir tiene que primero deberemos haber apretado el freno a su máximo, teniendo en cuenta que este no esté forzando excesivamente la rosca porque además de poder dañarla y quedarnos sin freno, en ese punto los carretes no suelen trabajar bien. La salida de línea no suele ser progresiva funcionando a tirones y puede terminar por dañar al carrete y a la línea. Esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un carrete y de alguna forma poder probar como sale la línea cuando el freno esta apretado, pues algunos carretes por naturaleza, vamos por lo malos que son, suelen dejar salir el hilo a tirones incluso sin tarar demasiado el freno.

      Más adelante explicaremos como funciona el freno de un carrete, en términos generales y veremos su evolución a lo largo de la salida de línea y la importancia de la relación entre ambos.

      LA CAPACIDAD DE LÍNEA Es la cantidad de hilo, trenzado o nylon, expresado en metros o yardas, que cabe en la bobina según el diámetro del hilo. Hasta aquí todos lo tenemos muy claro y son datos que si suele facilitar el fabricante, aunque en la realidad cuando rellenas el carrete suele caber menos de lo especificado en las características del mismo. Figura como (mm. / m) que sería mm. de diámetro de línea / metros de capacidad de la misma. (kg. / m) en este caso se refiere a resistencia en kg. de la línea / metros de capacidad de la misma. Por último (lbs. / yards) que sería equivalente al anterior pero expresando la resistencia en libras y la capacidad en yardas. Este último suele ser muy utilizado en el continente americano a tal forma que algunos carretes solo lo expresan de esta manera.

      Lo que no tenemos tan claro todos es el diámetro idóneo que debemos utilizar para nuestro equipo. Por instinto todos intentamos poner el más fuerte para poder aguantar más las embestidas del pez, pero lo cierto es que esto es un error, puesto que el sedal está en estrecha relación con el freno del carrete y por tanto del tipo de pesca ha realizar, como veremos más adelante cuando expliquemos un par de tecnicismos. Pero si estaremos de acuerdo en que debemos disponer de suficiente sedal para poder pelear la pieza. Por ello este factor, la capacidad de línea del carrete, es también primordial a la hora de elegir el ideal. Siempre buscaremos la mayor capacidad posible dentro del peso adecuado del carrete y del freno del mismo.

      LA VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN Es la relación entre las vueltas que gira el pick-up o la bobina, según el tipo de carrete, por cada vuelta que da la manivela. Expresado de otra forma más clara, sería el número de vueltas que se bobina el sedal en el carrete por cada giro de la manivela. También denominado ratio.

      Se expresa como una relación, ejemplo 5:1 nos diría que por cada vuelta que le damos a la manivela de nuestro carrete, se enrollan cinco espiras de línea en la bobina. Este dato si lo facilitan los fabricantes. Incluso algunos fabricantes expresan la cantidad de sedal, en metros o cm., bobinados por cada vuelta de manivela. Esto claro está se refiere a un diámetro de bobina más o menos llena, ya que a carrete vacío, al ser el diámetro menor, la cantidad en m. o cm. recogidos por vuelta de manivela es menor.

      Esto es de tener muy en cuenta a la hora del tipo de pesca a que va destinado, en ocasiones como el spinning es necesario una relación mayor para darle más viveza al señuelo, 5:1 incluso 6:1. Mientras que por ejemplo en curricán no es importante tanta velocidad de recogida, es conveniente una relación baja dado que tendremos más facilidad para arrastrar una gran pieza, 4:1 sería adecuado para un curricán costero, siendo del orden de 3:1 la mayoría de los carretes de curricán de altura, llegando algunos a tener una segunda velocidad más lenta, del orden de 1,7:1 para poder vencer las grandes piezas. Lógicamente cuanto mayor es la velocidad de recuperación mayor esfuerzo para arrastrar el mismo peso haciendo el combate más duro.

      Hay otros factores que podemos observar a la hora de comprar un carrete, como los materiales de construcción, los ya citados rodamientos, la estética, el pomo o manivela y un largo etc. Pero los que hemos visto son los determinantes para saber si el carrete es el adecuado o no a nuestros propósitos, aunque no debemos olvidar el ver como bobina el carrete al sedal, si lo hace de forma muy regular y pareja o por el contrario suele amontonarlo en alguna zona de la bobina. Esto es solo importante a la hora de que el carrete se vaya a utilizar para lanzado, puesto que si no esta bobinado regularmente, en el momento del lance suele pasar que al llegar el sedal a la zona mas abultada salgan a la vez varias espiras provocando madejas en la línea cuando sale a través de las anillas. Por el contrario no resulta tan importante si el carrete va a ser destinado a otros usos que no requieren lance.

      Como punto aparte quiero destacar que debemos comprobar en el carrete elegido, que el rodamiento del guía hilos del pick-up, efectivamente rueda y con suavidad, al pasar la línea por él. Sobre todo en los carretes con alta velocidad de recuperación o ratio. De no ser así tendremos pronto un surco por el desgaste, que deteriorará rápidamente la línea.

      LA LÍNEA
      Más comúnmente conocida como sedal, este nombre lo recibe de las primeras líneas realmente finas, resistentes y más o menos transparentes que se utilizaron y que fueron las llamadas hijuelas o sedales extraídos de los capullos de los gusanos de seda, de ahí su nombre. Hasta entonces se utilizaban diversos tipos de “cordones” digámoslo así porque se parecían más a eso que a otra cosa. El descubrimiento del “sedal” fue un gran avance dentro de las líneas de pesca. A tal punto que el término sedal a perdurado en el tiempo como definición de cualquier tipo de línea que utilicemos en nuestro equipo, llegando a identificarse con los actuales Nylon que nada tienen que ver con el antiguo y autentico sedal.

      Hoy día hay infinidad de diversos tipos de líneas en el mercado y continuamente los avances tecnológicos hacen que cada año aparezcan nuevos hilos con características mejoradas. Esto hace relativamente fácil que podamos encontrar el producto elegido como más idóneo para nuestro equipo.

      Hemos visto ya algunos detalles de la línea, pero veamos ciertos factores primordiales que debemos tener en cuenta y analizar a la hora de comprar la más indicada para el uso que le pensamos dar.

      Ni que decir tiene que el precio es uno y muy importante, pero no debemos escatimar en la calidad de la línea ya que esta es la que nos une directamente con el pez. Salvado este, los principales son los siguientes:

      - La resistencia.

      - El diámetro.
      - La tersura.
      - La memoria.
      - La visibilidad.
      - La naturaleza del material.

      LA RESISTENCIA Es lo que se define como la fuerza a la que el hilo rompe a la tracción. Es decir si cogiésemos un sedal cuya resistencia es de 9 kg. según el fabricante, esto quiere decir que si tirásemos de él con el consabido dinamómetro, debería romper al llegar a los 9 kg. de fuerza y no antes. Por desgracia no todos los fabricantes son honrados en este dato, por lo que no estaría de más poder hacer una comprobación personal con el citado dinamómetro. En el caso del nylon, dada su elasticidad, este dato es para una tracción progresiva y no para un tirón repentino, donde su resistencia es menor. Esto explica que los bajos de línea para piezas considerables sean de mayor grosor y resistencia que el resto de la línea, dado que el pez en los últimos metros cuando nos tiene a la vista, haga uso de toda su fuerza para intentar huir dando fuertes tirones que podrían llegar a romper el sedal.

      Muy bien hasta aquí, la definición creo que queda bastante clara, pero y ahora ¿Cuál es la resistencia ideal para nuestro equipo? Pues bien la resistencia del filamento debe ser entre 3 y 4 veces la del freno del carrete elegido. Luego explicaremos el porqué de esto. Si elegimos una línea de una resistencia menor corremos el riesgo de que rompa en un tarado alto del freno y si elegimos una resistencia superior, no ganamos nada dado que el freno no aguantará y sin embargo estamos reduciendo seriamente la capacidad de filamento en el carrete. Cuando hablemos de los tecnicismos veremos esto más claro. Podemos obstar por una resistencia menor con la finalidad de aumentar la capacidad de la línea a fin de poder darle más juego al pez, pero debemos ser consecuentes a la hora de apretar el freno y tener muy presente que podemos romper el sedal, sobre todo si tiene ya algún tiempo y está algo deteriorado.

      Y ya que hemos hablado del deteriorado, es el momento de definir el segundo concepto de resistencia del sedal y es la resistencia al deterioro, es decir a la abrasión, a deshilacharse y estropearse perdiendo fuerza, por el roce con el fondo, las anillas de la caña, la acción del sol o del agua salada, etc. Por desgracia este dato no lo facilita ningún fabricante y aquí no tenemos más remedio que fiarnos de la información del vendedor o del amigo que ha probado ya la citada línea o en definitiva en nuestras propias experiencias. No obstante esto requiere un repaso periódico de la línea para observar posibles deterioros, roces, deshilachados y cortar y eliminar estas partes para evitar que nos den una mala sorpresa. Como caso diremos que cuando aparecieron los primeros multifilamentos algunos fabricantes obstaron por recubrirlos de una capa termofundida para darle mayor tersura consiguiendo un mejor deslizamiento entre las anillas obteniendo mejores lances, pero el resultado fue que su deterioro era rápido perdiendo sus propiedades. Hoy día esta técnica se ha mejorado, llegando a hacerse termofusibles todas las fibras del trenzado obteniendo así una mayor resistencia a la abrasión y por tanto una mayor duración.

      Mucha gente cree que la resistencia de la línea debe ser por lo menos igual al peso de la pieza que se quiere arrastrar y esto es un error dado que el pez en su medio pesa del orden de un tercio de su peso fuera del agua. Por lo tanto podemos utilizar líneas de menor resistencia y por consiguiente de mayor capacidad en el carrete. Sin embargo debemos ser conscientes que una pieza de 2 kg., en lucha puede llegar a tirar con una fuerza cerca de los 10 kg. No quiere decir esto que la línea tenga que ser tan resistente, hay juega el freno del carrete y la habilidad del pescador para agotar la pieza sin llegar a romper. No hay pesca más divertida que la llamada pesca light, que aun no esta de moda por nuestra tierra pero es muy practicada en América. Consiste simplemente en pescar piezas grandes con equipos ultraligeros.

      EL DIÁMETRO Es el grosor de la línea y se expresa en milímetros. Un sedal del 0,6 quiere decir que tiene un diámetro de 0,6 mm. o lo que es lo mismo 6 décimas de mm.

      Esto es importante porque está estrechamente relacionado con la resistencia del mismo, a mayor diámetro mayor resistencia. También está estrechamente relacionado con la capacidad del carrete, cuanto mayor es el diámetro menos metros entrarán en la bobina. Aquí pues la solución es de compromiso debiendo elegir un intermedio o sacrificando un factor a favor del otro según nuestro deseo de pesca. No obstante dada la diversidad de materiales utilizados hoy en día, de seguro que podremos encontrar el idóneo a nuestros requerimientos.

      LA TERSURA Es la suavidad de la capa superficial del filamento y la oposición de este a doblarse. Para verlo más claro lo podemos comparar con la tersura de una piel, cuanto más tersa es la piel, más suave es, menos arrugas tiene y se dobla o arruga con menos facilidad que una piel blanda falta de tersura.

      ¿Cómo nos afecta esto a nuestro equipo?, pues muy sencillo, si pensamos dedicar nuestro equipo a lance, spinning, surfcasting, etc. Cuanto mayor tersura en la línea con más suavidad y rapidez saldrá por las anillas, logrando así mayor alcance en nuestros lances, sin embargo con poca tersura en el sedal, además de tener lances más cortos tendremos más facilidad de que se nos formen madejas ya que al doblarse fácilmente, la simple retención que produce el roce con las anillas hará que el sedal se amontone al salir y se enmadeje.

      El nylon es por excelencia la línea de mayor tersura y suele ser el preferido de los que practican surfcasting. No obstante la tecnología de hoy día produce diversos multifilamentos y trenzados dotados de una excelente tersura, pero debemos tener muy en cuenta si esta es resistente a la abrasión o pronto perderá su suavidad. Por otro lado hay sedales de nylon que por su baja resistencia a la abrasión, también pierden rápidamente su tersura. Así pues si hemos elegido como pesca el lance, deberemos asegurarnos de la resistencia a la abrasión del sedal escogido para evitar una pérdida rápida de tersura que nos llevaría a tener que cambiar la línea en breve.

      LA MEMORIA De un sedal es la tendencia a formar cocas o vueltas como recuerdo de su posición enrollada en la bobina. Es característico del nylon, sobre todo de los de baja calidad, no siendo propio de los multiflamentos. Aunque hay nylon que los anuncian con nula memoria, siempre tienen algo sobre todo cuando están mucho tiempo embobinados. Es recomendable cuando no se va a utilizar durante largo tiempo, el pasar el sedal a aros de mayor diámetro o mejor aun liarlo en tablillas rectangulares de la mayor longitud posible.

      El efecto memoria no aporta nada positivo a nuestro equipo, sino todo lo contrario. Cuando el sedal queda flojo o destensado tiende a enmadejarse y enredarse. Además un sedal con mucha memoria, al rebobinarlo tras un lance o recogida, tiende a bobinarse retorcido, lo que debilita al sedal.

      LA VISIBILIDAD Es la notoriedad de la presencia de la línea ante los ojos del pez. Aquí es el nylon el que se lleva la palma gracias a su transparencia o translucidez, habiendo algunos que por su tratamiento especial y los materiales usados, anulan la reflexión de la luz llegando a tener una visibilidad del 65% de un nylon normal, son los llamados fluorocarbonos. Lo que bajo el agua y ante los ojos del pez, en teoría les hacen invisibles.

      ¿Cómo podemos distinguir un sedal normal de un fluorocarbono?, es fácil y conveniente saberlo puesto que en el mercado hay diversas líneas con nombres afines que pueden confundirnos. Cuando queramos comprobar que se trata de un auténtico “invisible” solo tenemos que coger un mechero y hacerlo arder. Si es un sedal normal al quitar el mechero el sedal seguirá ardiendo, mientras que en los auténticos fluorocarbonos, se apaga al retirar la llama. Esta característica es consecuencia del tratamiento carbonado de estas líneas.

      Resulta evidente que este factor es proporcional al grosor de la línea y esto es de tener en cuenta casi siempre para evitar que los peces descubran nuestro engaño, pero ante determinadas especies muy recelosas adquiere un valor primordial. Caso por ejemplo de la lubina, independientemente del tipo de pesca que se utilice.

      LA NATURALEZA DEL MATERIAL Actualmente es muy diversa debido a los diferentes procesos, tratamientos y estructuras a las que hoy día son sometidas las distintas fibras que son utilizadas en nuestras líneas de pesca. No nos interesa entrar en profundidad y detalles, que no nos llevarían a conclusiones interesantes a nuestro fin, pero si vamos a detallar los diferentes materiales y estructuras básicamente desiguales y sus cualidades para ayudarnos a escoger el idóneo.

      • Nylon.

      • Dacrón.
      • Multifilamentos. Dyneema, Spectra…..

      NYLON Es el más conocido. Fabricado en una sola fibra del mismo material, un polímero que le da el nombre, aunque según los procesos a que se le somete lo encontramos en el mercado bajo distintos aspectos, colores, resistencias, etc. Es el menos visible a no ser que esté coloreado. Siendo los fluorocarbonos ya citados anteriormente los menos visibles. Dada esta propiedad, también se fabrican coloreados hasta con colores muy llamativos para hacerlos visibles ante nuestros ojos, como ejemplo para poder seguir la línea en un lance, o hacerla visible a los demás en unos curricanes extendidos. Incluso se fabrican de distinto color cada cinco o diez metros para saber la cantidad de línea extendida. También se colorean en matices similares al color del agua donde se piensa utilizar, para hacerlos menos llamativos a los ojos del pez.

      De mayor tersura que los otros dos, por el contrario suele ser el de menor resistencia a la abrasión y a la rotura, no obstante esto se ha conseguido mejorar bastante en algunos modelos aunque no llegan al nivel de los trenzados.

      Son muy sensibles a los rayos ultravioleta por lo que su exposición al sol los deteriora rápidamente, es conveniente guardarlos ocultos a la luz solar.

      Otro factor es, que aunque poco, tienen tendencia a absorber agua incluso de la humedad del aire, disminuyendo esto su resistencia hasta en un 15 %, lo que hace necesario guardarlos en lugares secos.

      Una característica muy a tener en cuenta es su elasticidad, la cual puede jugar a nuestro favor o en contra según nuestros propósitos, su elongación puede llegar hasta el 20% y de todos es el que más memoria tiene, aunque hay marcas donde este factor esta muy mejorado.

      DACRÓN Se trata de un trenzado de múltiples fibras que le confieren una mayor resistencia y visibilidad que el nylon. No posee tanta elasticidad como el anterior pudiendo ser esta del orden del 2%, según fabricantes, notablemente inferior a la del nylon.

      Precisamente por ser trenzado el agua es retenida entre sus intersticios lo que le confiere un mayor peso y tratándose de agua salada, debemos endulzarlo después de cada jornada de pesca puesto que la sal terminaría dañando tanto la línea como la bobina. Existen en el mercado unos aerosoles especiales para rociarlo después de enjuagado y que les hace exudar la sal retenida.

      Su tersura es muy inferior a la del nylon por lo que no es idóneo para lances ya que su mayor fricción en las anillas frenará aquellos a la vez que dañará a estas con más facilidad que el nylon. Estas características le hacen más idóneo para un tipo de pesca a fondo o curricán que para lances.

      Se fabrica en diversos colores y también cambiando de color cada ciertos metros para conocer la cantidad de línea largada. Incluso con alma de plomo para facilitar su hundimiento, siendo este más idóneo para la práctica de curricán de fondo, ya que según los fabricantes, manteniendo una velocidad de 3 a 3,5 nudos la línea se hunde un metro por cada diez largados. Estos datos son aproximativos por lo que sería conveniente realizar a priori algunas pruebas que nos puedan determinar con mayor fidelidad esta característica.

      MULTIFILAMENTOS Dentro de esta denominación podemos considerar una amplia variedad de multifilamentos trenzados, o no trenzados, tipos Dyneema, Spectra, etc., según fabricantes, que tienen en común dos importantes propiedades.

      La primera es su alta resistencia tanto a la tracción como a la fricción, lo cual permite utilizar líneas de menor grosor para la misma fuerza de freno, aumentando considerablemente la capacidad de línea de la bobina.

      La segunda es su nula elasticidad, lo que permite notar una leve picada por muchos metros de línea que hayamos largado, a la vez que sentir todo movimiento del pez durante el combate. Esto que en principio parece totalmente positivo, no lo es tanto ya que debemos tener en cuenta que si tenemos la picada de una buena pieza, los tirones de esta serán absorbidos en su totalidad por nuestra caña, y por tanto debemos estar muy atentos al freno si no queremos partir esta o la línea. La elasticidad del nylon que muchos consideran negativa, ayuda en estos casos, puesto que al parar la carrera del pez, el nylon tenderá a recuperarse y hará un efecto goma entre el pez y la caña haciendo que esta sufra menos.

      Su memoria es nula, siendo su visibilidad alta, tanto como el dacrón, aunque algunos dyneemas se fabrican en tonos verdosos similares al color de aguas turbias que junto con su menor diámetro le hace menos visible. Generalmente se fabrican en tonos obscuros lo que facilita que el pez descubra el engaño, por lo que se suele acabar con un bajo de línea de nylon o fluorocarbono de resistencia adecuada.

      En cuanto a su tersura, dada la gran cantidad de modelos y tratamientos quimicomecánicos a que son sometidos, hay gran variedad. Desde una tersura casi nula donde el roce es muy rugoso aunque suavizado con recubrimientos grasos que rápidamente pierden con la fricción y el agua, tornándose estos muy abrasivos con las anillas de la caña y con el rodillo del pick-up del carrete. Hasta tersuras casi comparables al nylon conseguidas por procesos de termofusión, multicapa, etc. algunos muy duraderos que les pueden hacer idóneos para lance.

      Tal variedad de fibras, hay disponibles hoy en día, que ya se fabrican especialmente para un tipo de pesca u otra.

      Existen en la industria fibras con características muy superiores a las vistas, especialmente en resistencia, pero por desgracia aún no se han aplicado al deporte de la pesca. El futuro nos depara gratas sorpresas.

      FACTORES DEL DETERIORO DE LA LINEA
      Veamos aquellos factores que más influyen en el deterioro de nuestra línea y que periódicamente deberemos repasar, para mantener nuestro equipo en condiciones y no llevarnos una mala sorpresa.


      • La luz solar y rayos ultravioleta, afectan sobre todo al nylon.
      • El calor debilita nuestra línea y en especial si es por fricción en una huida rápida y veloz de una pieza importante.
      • El agua, la humedad y más especialmente el agua salada que al secar produce cristalizaciones. Debemos guardar nuestros sedales en sitios secos y protegidos de la luz solar.
      • El ojo del anzuelo o su empatadura, por oxidación o descamación de los esmaltes o cromados, pueden cortar el sedal.
      • Nudos accidentales que terminan apretándose y por estrangulación debilitan la línea.
      • Roces, golpes y compresiones que pueden deshilachar o disminuir la sección del sedal debilitándolo.
      • Torceduras, el retorcimiento o un doblado aprisionado o comprimido, también puede jugarnos una mala pasada.
      • Partes del carrete dañadas o desgatadas, pueden debilitar por la alta fricción que producen.
      • Anillas de la caña deterioradas o en mal estado, producen un roce excesivo.
      • Enrollamiento inadecuado en el carrete, por estar la línea demasiado apretada y por tanto comprimida, o retorcida al no rebobinar bien. A veces la fuerte tensión de recogida durante un combate, la humedad acumulada, las diferencias de temperatura, hacen que las espiras más profundas, las más cercanas al carrete, se estrangulen por aprisionamiento. Es curioso que esto no lo notemos hasta que no sacamos todo el hilo de la bobina, pero nos sorprendería si lo hiciéramos con frecuencia, al ver con que facilidad se produce.
      • Por último y aunque en sí no es un deterioro, si nos puede jugar una mala pasada y son los nudos, debemos repasarlos y cambiarlos periódicamente, asegurándonos de su buen estado.

      ALGUNOS TECNICISMOS
      Veamos algunos tecnicismos que nos ayudarán a comprender mejor lo que llevamos entre manos y a elegir más concienzudamente nuestro equipo ideal.

      - Funcionamiento del freno.

      - Relación entre freno y resistencia de línea.
      - Capacidad de combate.

      FUNCIONAMIENTO DEL FRENO Para entender mejor su funcionamiento, veamos primero en que consiste el freno de un carrete. En términos generales se trata de una serie de discos o arandelas pasadas a través de un eje roscado y terminado este en una tuerca (freno) que aprieta o afloja dichas arandelas. Por tanto al apretar la tuerca comprimimos dichas arandelas con lo que frenamos el giro del carrete.

      Para verlo más claro he seleccionado entre los esquemas facilitados por los fabricantes, los dos en que más fácilmente me ha parecido que se ve su funcionamiento.

      Veamos como se dispone el freno en un carrete de eje vertical.


      fig. 1

      En la fig. 1 vemos parte del desglose de piezas de un carrete convencional de eje vertical, el más común. En ella vemos el eje (14), fijo, que no tiene una sección cilíndrica como cabría esperar, sino que es casi rectangular. Sobre él pasan una serie de discos (5, 6 y 7), la bobina (8) y por último el freno o tuerca de freno (1). Hay otra serie de piezas que no vamos a analizar ya que no vienen al caso. Los discos (5) tienen un orificio rectangular lo que hace que queden fijos al eje y no giren cuando lo hace la bobina en la salida de línea. El disco (7) tiene un orificio circular lo que le deja libre del eje, además posee unos salientes que lo fijan a la bobina, girando con ella. Entre ambos y las parte fijas de la bobina quedan los discos (6) de orificio circular que quedan libres tanto de la bobina como del eje, son los llamados discos de fricción y su misión es suavizar el freno y evitar que los otros se tizien o bloqueen durante el giro dada su naturaleza metálica. Estos discos de fricción son de diversos materiales, según fabricantes y tipo de carrete. Resistentes a la abrasión e impregnados de sustancias que facilitan un freno suave y progresivo, su calidad y cantidad determina la calidad del freno. El deterioro o ausencia de estos discos de fricción provocarían una salida irregular de la línea, a tirones, un bloqueo repentino del carrete o incluso una perdida repentina de fuerza en el freno.

      Cuando apretamos la tuerca de freno (1) aumentamos la fricción entre los discos y reducimos la capacidad de giro de la bobina, o lo que es lo mismo aumentamos la fuerza que hay que hacer para salir el sedal.

      Veamos ahora un clásico freno de estrella.


      fig. 2

      En la fig. 2 se representa la sección de un freno de carrete multiplicador o de bobina transversal u horizontal, los más utilizados para curricán. Aquí vemos que el sistema es idéntico, discos (30) de orificio rectangular y por tanto fijos al eje (16) de igual sección. Discos (31) con salientes que le fijan al carrete y orificio circular que le libera de los giros del eje. Por último discos (29) de orificio circular y sin resaltes, quedando totalmente libres, son los de fricción. La tuerca que los aprieta o afloja es el freno de estrella (52).

      La diferencia esencial entre este tipo de frenos y el anterior, es que en este el eje si gira estando conectado a la bobina a través de un sistema de engranajes (28). Por lo demás el sistema básicamente es el mismo.

      Resumiendo y simplificando, vemos pues que el freno de un carrete no es más que una tuerca que aprieta o afloja una serie de arandelas o discos, aumentando o disminuyendo la resistencia que ofrece al giro de la bobina. Esta resistencia es constante para una posición del freno y no varia a lo largo de la salida de línea como comúnmente se cree. Esto lo veremos más adelante cuando analicemos su relación. El único factor que puede alterar la resistencia del freno en un determinado punto de este, y esto es muy importante de tener en cuenta, es la dilatación que los discos pueden sufrir como consecuencia del calentamiento por fricción en una salida rápida y larga de sedal. En casos extremos puede aumentar tanto que podría llegar a bloquear el freno y producir una rotura de sedal, en tal caso es conveniente echar agua sobre el carrete para enfriarlo. He tenido ocasión de ver salir humo del carrete en uno de estos casos.

      RELACION ENTRE FRENO Y RESISTENCIA DE LA LINEA Mucha gente cree que la resistencia de la línea debe ser igual a la del freno o estar en relación con el peso de la pieza a pescar. Esto no es así, pues hay una estrecha relación entre el freno de un carrete y la resistencia de la línea debido a la diferencia de diámetros existente entre la bobina llena de sedal y cuando esta está vacía.


      fig. 3

      En la figura 3 tenemos representado el corte transversal de una bobina llena de sedal, siendo R1 el radio de la bobina llena y R2 el radio de la bobina vacía. La relación entre R1 y R2 es un valor comprendido entre 2 y 4 en la mayoría de los carretes del mercado, tomándose generalmente el valor 3. Es decir que comúnmente se toma R1/R2=3 y este número es el factor por el que hay que multiplicar la fuerza del freno para saber la resistencia que ha de tener nuestra línea.

      Nos preguntaremos ¿y todo esto porqué? Volvamos a ver la fig. 3 y hagamos doble clic sobre ella. Como dije anteriormente al explicar el funcionamiento del freno, la fuerza de este se mantiene constante para una posición dada, pero el pez cuando tira de nuestro sedal, actúa sobre el freno con un brazo de palanca igual a R1. Si por ejemplo nuestro carrete tiene una fuerza de freno de 2 kgs., el pez tiene que nadar arrastrando esa fuerza al principio, pero como vemos en la evolución de la fig. 3, R1 va disminuyendo conforme el sedal sale, por lo tanto el brazo de palanca es cada vez menor y el pez hará más esfuerzo para vencer la misma fuerza de freno. No es que el freno aumente sino que la palanca disminuye. Es como apretar una tuerca con una llave más larga o con una de brazo más corto, para la misma fuerza de apretado de la tuerca nos costará más esfuerzo con la llave de brazo más corto. En el ejemplo que ponía, al vaciar el carrete, el brazo de palanca (R1) se ha hecho tres veces menor por lo que el pez arrastrará 3x2=6 kgs. de fuerza para vencer los 2 del freno y esa es la resistencia que debe tener la línea si no queremos que rompa en una huida de nuestra presa.

      Algunos carretes, sobre todo los de curricán, permiten ajustar el máximo de fuerza del freno. En este caso deberemos ajustarlo a un tercio de la resistencia de la línea utilizada.

      Si queremos ser más precisos, con un calibre podemos medir el diámetro de la bobina vacía y una vez llena, así tendríamos la relación exacta de nuestro carrete y podemos saber con más precisión la resistencia máxima de la línea a utilizar. No olvidemos que mayor resistencia de línea solo nos sirve para tener menos metros en el carrete.

      CAPACIDAD DE COMBATE Es la capacidad que tiene nuestro equipo para luchar contra un pez, agotarlo y rendirlo ante nuestros pies para poder sacarlo.

      El pez ante la picada inicia su huida ejerciendo un esfuerzo aumentado por la fuerza de nuestro freno. Estas carreras teniendo que vencer el freno de nuestro carrete serán las que terminen agotando al pez en su lucha y rendirlo ante nosotros. Lógicamente cuanto menor sea la fuerza de nuestro freno el pez podrá realizar escapadas más largas y por ello debemos disponer de sedal suficiente para poder pararle.

      Bueno pues hemos visto ya los dos factores que determinan la capacidad de combate de nuestro equipo y son la fuerza del freno expresada en kgs. y la capacidad de línea de nuestro carrete expresada en mts. El producto de estos dos factores nos da una cifra que nos dice la capacidad de combate de nuestro equipo. Así por ejemplo si tenemos un carrete con una fuerza de freno de 10 kgs., y una capacidad de línea de 100 m. de 30 kgs. de resistencia, su capacidad de combate será 10x100=1.000. Obtendríamos el mismo resultado con un carrete de 5 kgs. de fuerza y una capacidad de hilo de 200 m. de 15 kgs. de resistencia, 5x200=1.000. Ambos tienen la misma capacidad de combate pero está claro que no actuarán de la misma forma ante la misma pieza. Cuando con el primero, prácticamente solo arrastraremos la pieza, en el segundo nos veremos obligados a jugar con el freno y parar y recuperar las huidas de nuestra captura para vencerla. Aquí cada uno decide su forma de pescar. Sin embargo el segundo equipo será más ligero de peso que el primero, así que esto también debemos considerarlo a la hora de ver el tipo de pesca a que va dirigido.

      Bien, ¿pero como se yo cual es la capacidad de combate más conveniente para mi equipo? Bueno a priori con lo visto hasta ahora ya estamos en condiciones de poder calcular y saber cual es nuestro equipo idóneo, no obstante voy a facilitar unos datos de capacidad de combate para que nos puedan servir de referencia, calculados a partir de las capacidades medias de los equipos existentes en el mercado y su fuerza de freno.

      TIPO DE PESCA EQUIPO CAPACIDAD DE COMBATE Big Game 80 lbs. o + 6.000 o + Curricán de altura 50 lbs. 3.500 o + Curricán o pesca media 30 lbs. 1.500 Pesca normal o general 16 lbs. 600 Pesca ligera 10 lbs. 300 Pesca superligera 8 lbs. o - 200 o -
      Como he dicho antes, estos son datos a título orientativo que podemos alterar a nuestra conveniencia. Actualmente existen en el mercado superlíneas que pueden aumentar considerablemente la capacidad de línea de nuestro carrete pudiendo por ejemplo, un equipo de pesca superligera tener una capacidad de combate de 600 incluso superior, lo que nos da la posibilidad de disfrutar capturas considerables con equipos muy ligeros.

      UN PAR DE EJEMPLOS
      Todo lo visto hasta ahora son datos que cambiaremos, alteraremos y combinaremos a fin de conseguir nuestro propósito, el equipo que más nos satisfaga. Para manejarnos con todo ello, veremos un par de ejemplos muy dispares.


      • Equipo de spinning ligero.
      • Equipo de curricán costero y medio.

      Equipo de spinning ligero. Hemos comprado una caña ligera con una acción, por ejemplo 5 a 20 grs. puesto que deseamos una pesca dinámica, rápida y que nos permita batir diferentes sitios sin resultar agotador. Está claro que nuestra capacidad de combate será del orden de 200 y si podemos superarla mejor, pero no podemos esperar tener una capacidad de combate de 3000, además ¿para que? Es evidente que el carrete a elegir deber ser lo más liviano posible, cuanto menos pese mejor. De un ratio alto, 5 sería adecuado para mover bien los señuelos. Con una fuerza de freno de 1 ó 2 kgs. no necesitamos más aunque podemos aumentar este factor sacrificando un poco la ligereza del carrete. Esto nos indicaría que el sedal adecuado tendrá una resistencia de 6kgs. lo cual nos garantiza que tendrá una baja visibilidad, ideal para la pesca que pensamos, a la vez que tendremos suficiente capacidad de sedal ya que hay nylon especiales para spinning que con una sección de 0,20 mm. nos pueden dar esta resistencia, teniendo garantizada una buena suavidad en los lances. Además la capacidad del carrete para un sedal de esta sección puede andar por los 200mts. incluso más, lo que nos daría una capacidad de combate de 400 que no está nada mal. Pocas piezas nos sacaran 200 mts. de sedal con un freno de 2 kgs. en el tipo de pesca que pretendemos y seguro que el equipo será lo suficiente ligero como para estar todo un día de pesca sin agotarnos. Podemos obstar por otras elecciones, como multifilamentos de spinning que nos ayudarían a aumentar la capacidad de combate al tener más línea en el carrete, pero sacrificaríamos la suavidad de los lances y la visibilidad. En fin la elección es de cada uno, pero ya sabemos por donde movernos.

      Equipo de curricán costero y medio. Pongamos por caso que tenemos un equipo de curricán costero con una caña de 16 lbs. y un carrete cuyo freno es de 3 kgs. y una capacidad de sedal de 200 mts. del 0,30. Lo que nos da una capacidad de combate de 600. Pero resulta que cuando salimos por la costa haciendo curricán, a veces nos han entrado piezas más grandes de lo esperado que ocasionalmente nos han vaciado el carrete y roto el sedal. ¿Cómo hacer para aumentar la capacidad de combate de nuestro equipo y poder convertirlo en uno de curricán medio? Los carretes de curricán nos permiten regular el freno, por lo que seguramente apretando el tornillo de regulación podamos subirlo a 4 kgs. incluso nos pueda dar más. Esto nos permitiría un filamento de 12 kgs. de resistencia. En el mercado tenemos multifilamentos que dan esa resistencia con secciones de 0,16 ó 0,19 mm. lo que aumentaría considerablemente la capacidad de línea de nuestro carrete. Pongamos que ahora nos entran 300mts. del nuevo filamento que podemos rematar con unos 50 mts. de nylon para no perder del todo la elasticidad y mejorar la invisibilidad de los últimos metros. Habríamos pasado a una capacidad de combate de 1.200, el doble de lo que teníamos. El equipo lo tenemos preparado, el resto queda en la habilidad del pescador.

      Espero que este artículo no os haya resultado demasiado cansino y que podáis haber encontrado alguna aportación nueva que enriquezca vuestra afición. En especial a los más noveles a quien va dedicado con la esperanza de que disfrutéis de este maravilloso deporte. Recordad que se disfruta más sacando una sola pieza de 3kgs. tras media hora de intenso combate, que sacando 50kgs. arrastrando pescado, sin darle posibilidad ninguna a luchar por sobrevivir .

      J.L.Yepes (Bacoreta)

    • The DaRk MaN
      Artículo escrito por Raúl González
      La llisera, la llisa, el mújil… creo que debe ser el pez mas criticado de toda nuestra costa. ¿Pero todas estas críticas a que son debidas?
      Mirad, yo he sido SIEMPRE un fiel defensor de la llisa, he tenido que aguantar bromas e incluso alguna que otra risa de “pescadores” por decir que a mí de vez en cuando me gusta dedicarles una jornada en exclusiva a ellas.
      En más de una oasión y más dos, he estado en la playa pescando y se me ha acercado el típico pescador y me ha preguntado:
      -¿Qué, cómo va?
      - Bien, aquí haciendo unas lliseras.
      Ellos mirarme con cara rara como si yo estuviera loco y contestarme:
      -Bah, si no valen na! , no se pueden comer…
      Entonces yo me pregunto…
      Llevamos equipos que muchas veces superan las 200.000 Pts., nos gastamos en cada jornada un dineral en cebo, si un día no compramos unos plomos, compramos unos anzuelos… y si no da igual, nos gastamos un pastón.
      ¿NOS HACE FALTA IR A PESCAR PARA COMER?
      NO, seamos sinceros.
      A ver, yo soy el primero que me gusta comerme con los míos una buena lubina o dorada pescada por mí, pero no nos engañemos, eso no es lo que nos envenena de la pesca, sino seriamos pescateros en lugar de pescadores. Vamos a pescar por puro placer y por ver como día a día somos capaces de saber y poder engañar al pescado que se nos meta en la cabeza. Aparte, la gente cada vez que ve a la llisera de playa (liza aurata, la del punto amarillo, lisa llobarrera…) la relacionan con su familiar la lisa portuaria.
      No tienen NADA que ver.
      Yo como supongo que la mayoría de vosotros me inicié en la pesca en manos de mi padre cuando era un niño e íbamos a pescar a escolleras portuarias. He pescado muchas lisas de puerto y muchas de playa y os puedo asegurar que la lisa de playa “tira” y aguanta muchísimo más que la de puerto. Aparte tiene mejor pinta, ya que la lisa de playa es más plateada y brillante que su “prima” del puerto.



      MEJOR ÉPOCA: Siendo un año caluroso se pueden clavar durante todo el año.
      Si no, hay dos épocas muy buenas: primavera y otoño.
      En veranos también hay y muchas, pero tenemos un inconveniente muy grande: los bañistas, entonces claro, no es imposible.
      En primavera (sobretodo en Mayo) se suelen sacar menos cantidad, eso si son mas gordas.
      En otoño, podemos hacer jornadas de 10, 15, 20, e incluso “mi record” personal se encuentra en mas de 25 lliseras en poco mas de 4 horas… eso si el tamaño suele ser mas discreto, siempre puede salir un “pepino” pero lo normal se encontrará entre los 400gr al kilo, kilo y medio máximo.
      ¿La mejor hora?
      La lisa se pesca durante el día, y para mi las mejores horas son al amanecer y del medio día (15:00h) hasta la puesta de sol, mejor desde las 15:00 h hasta anochecer.
      MEJOR APAREJO: Para esta pesca he probado aparejos de 1, 2 y 3 anzuelos, he probado todo tipo de combinaciones, 2 largos, centrados, etc.…
      Y el mejor bajo que me ha ido es este



      Referente al equipo , para esta pesca suelo montar dos cañas a poder ser de acción semi-parabólica, de 4,20m (Trastevere 4,20m de Renzo Valdieri), relativamente “blandas” pero con su puntito de nervio por si tengo que alargar un poco el lance , bobinadas con hilos finos (desde el 0,14 al 0,18) , anzuelos desde el nº 6 hasta el nº 8 curvos y de carbono empatados con líneas desde el 0,20 al 0,28 , si estáis en concurso montar un 0,30 de gameta y un 0,25 de madre mas que nada por rapidez, pero si pescáis por placer , disfrutarlas con hilos finos.
      Así podremos disfrutar de su pesca.
      DISTANCIA DE LANCE: Hay que buscarlas, yo hago lo que siempre hago con otras especies, una la lanzo medio larga (100m-110m) y otra corta (40m) poco a poco las voy cruzando, la larga la lanzo un poco menos y la corta un poco mas, hasta que las encuentro, en el momento que tengo picada, pongo las dos en la misma distancia que he tenido la picada. Cuando dejamos de tener picadas… a comenzar de nuevo: una larga otra corta.
      Para hacer esto hay un sistema que ahora ya no lo suelo hacer ya que me suelo acordar cual es la larga y cual es la corta … pero al principio de empezar a “cruzar las cañas” un buen pescador conocido en el mundo de la competición me dijo un truco que él utilizaba para nada mas ver la caña que están picando saber si es la que esta “larga o corta” es un sistema muy sencillo y hasta tonto , pero al menos a mi hasta que me lo dijeron no se me había ocurrido …
      El sistema es este:
      La caña que lanzo larga, la pongo en el cañero de manera tradicional, recta, tensada, con el carrete mirando hacia el mar… vamos como ponemos la caña en el soporte siempre… En cambio la otra (la corta) la pongo “tumbada”, apoyada en el soporte (como los días que hace mucho viento, que por culpa del aire no nos deja poner la caña en alto)
      ¿En el momento que la “corta” pasa a “larga”?
      Pues las ponemos otra vez así… la “corta” tumbada y la “larga” subida al soporte.
      Un truco para que la caña que esta tumbada nos tense es "engañarla" poniéndola girada y casi paralela al mar, así nos “cojera” mejor y quedara totalmente tensada, y veremos perfectamente las picadas.
      Este truquito os sirve tanto para la llisera como para cualquier especie que vaya en bancos y tengamos que “localizar” para machacar el banco con las 2 cañas a la vez.
      Igualmente, al menos por donde suelo ir a pescar yo, muy pocas veces tengo que superar los 100 m para hacer una buena pesquera.
      Fijaros en la foto como rápidamente distinguiremos cual es la “corta” y cual la “larga” y aparte como las dos cañas están marcando perfectamente. (Lo de engañar a la que esta tumbada es para que marque…sino la engañáis y es una caña un poco dura no os marcará)



      MEJOR CEBO: Para pescar en el puerto o en escollera , el pan enmasillado con algún aceite de sardina suele ser el mejor cebo , lo que pasa es que claro ,estamos hablando de la llisera pescada en la playa , el pan es un muy buen cebo , pero inviable para pescar desde playa dada su extremada fragilidad.
      He probado muchos, por no decir que todos los tipos de gusanos comerciales y el que mejor resultado me ha dado siempre ha sido el gusano conocido como NORTE.
      Otro cebo que va muy muy bien, es un gusano poco conocido llamado SALTARELO.
      En el caso de no poder encontrar norte o saltarelo, el coreano es una buena alternativa, no es tan eficaz como los antes nombrados, pero tampoco va mal, la verdad.
      Truquito cuando cebéis: El norte es un gusano muy muy blando, yo lo que suelo hacer es en cada gameta cebar 2 gusanos mínimo, contando que sean de tamaño normal e incluso si alguna vez salen pequeños, cebo 3 por anzuelo.
      ¿Por qué?
      Dada la fragilidad de este cebo, muchas veces si forzamos un pelín el lance, nosotros mismos veremos que cuando lancemos “perderemos”parte de gusano… ¿Solución? Poner el doble, así nos aseguramos que cuando nuestro aparejo llega al agua queda un buen “filetón”.
      Siempre dejo la cola del gusano en la punta del anzuelo, a no ser que tenga que forzar bastante el lance que entonces pongo de 2 a 3 gusanos enteros y el último con la cabeza en la muerte del anzuelo, para que aguante la barrida.
      ESTADO DEL MAR: Para mi el mejor estado del mar es rizado o plano, se pueden sacar si esta un poco movido, pero si esta muy muy movido ni me lo planteo, ya que no suele funcionar la cosa.
      Será una tontería, pero los días soleados me han dado mejor resultado que los días nublosos con amenaza de tormenta e incluso con lluvia.
      Como sabéis las llisas tienen la costumbre de deleitarnos con grandes y magistrales saltos mientras que nosotros estamos en la playa… el día que mas salten las llisas, menos cojeréis.
      Este es el tamaño mas pequeño de llisa que encontrareis, siempre son mucho más grandes, pero ahora mismo no tengo más fotos, cuando saque algún buen “pepino” ya os la pondré y ya veréis ya…



      Bueno, pues como ya he dicho antes, desde mi punto de vista esta es una buena manera de plantearse una salida a pescar la llisera llobarrera o llisera de playa.
      Hay mas cosas, pero esto ya lo iréis viendo a medida que las pesquéis, supongo que en cada zona se comportaran de una manera distinta y no quiero decir cosas que aquí si que funcionen pero que por el sur no sean efectivas ya que podría confundir más que ayudar.
      Al menos por un día probadlo, es una pesca muy muy distraída.
      Yo he tenido la suerte de sacar llisas muy grandes y os puedo asegurar que es un pescado que se defiende a base de bien.
      Si lo probáis y al menos un día tenéis un poco de suerte vosotros mismos ya veréis.
      A mi me hace gracia cuando la gente critica tanto a esta especie…
      Siendo sincero tengo que decir , que yo he tenido jornadas gloriosas con las lliseras , me lo he pasado en grande viendo sus espectaculares y enérgicas picadas y disfrutando del “tira y afloja” que me han hecho hacer los grandes ejemplares , hay llisas muy grandes , la mas grande que he sacado yo midió 75cm , la clavé con un 0,16 de línea madre , anzuelo del nº 8 ,o sea que como os podéis imaginar la tuve que “convencer” para que saliera…, pero llisas de 1kg , 1,5kg hay bastantes.
      Ahh! si os gusta la competición estáis obligados a saber pescar la llisa, ya que el día que os toque un concurso con horario diurno (que os tocará) ese día tenéis casi casi que centraros en las llisas, ya que es el pez que mas da la cara durante el día y con mejor peso.
      También os digo una cosa, hay gente que considera esta pesca como fácil y simplona… yo he visto a muy buenos pescadores desesperarse por no tener ni picadas, o sea que tan tan fácil no es.
      Yo con la llisera de playa practico el captura y suelta 100%, ya que no me gustan, hay gente que dicen que no están tan mal, lo que si que os digo es que si las vais a regalar o simplemente las sacrificáis para que cuando alguien pase por al lado vea que habéis pescado, NO lo hagáis, seamos respetuosos.
      Como siempre deciros que SEGURO que hay muchas y mejores maneras de pescar la llisa… pero os aseguro que esta es una muy buena forma , no me considero un "experto" ni nada por el estilo ... pero quien me conoce y a compartido alguna jornada conmigo sabe que se me dan bastante bien.
      Bueno pues espero que os haya gustado este articulo y como siempre desearos una muy buena pesca a todos.
      Raúl González

    • The DaRk MaN
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      Texto y fotos: Fran Valverde
      Publicado en la resvista Pescamar nº 92 de noviembre de 2010
       
      También depende de cada zona, ya que tengo amigos en alicante por ejemplo que las pescan más meses que nosotros en Catalunya por lo tanto, se van más tarde, dependiendo siempre de la temperatura del agua. Por ello, y para conocer más -se tienen pocos datos fiables- el año pasado se empezaron a marcar los primeros ejemplares en el mediterráneo, con la clara intención de obtener datos sobre esta especie que nace, crece y desaparece para no volver hasta el siguiente otoño. La misma que tantas pasiones levanta mientras están a tiro de los pescadores de señuelo que embarcados o desde costa van a buscarlas en estos meses con ilusión. Quién sabe, quizá un día se recapture un ejemplar de metro veinte en el Caribe, o en las Canarias cuando se marcó en la costa dorada , en Girona o Barcelona cuando tan solo hacía 50 cm.
       

       
      ¿Salen del mediterráneo en busca de aguas más cálidas? ¿Se quedan?
       
      Son preguntas que a día de hoy muchos nos hacemos, y que esperemos algún día y gracias al marcaje, poder responder.
       
      Esperamos con ansiedad la fecha para ir tras las bichas verdes, las cuales están al alcance de todos, no hace falta embarcación para dar con ellas, los spinners costeros también tienen sus asaltos año tras año, siempre buscando zonas en las que haya una cierta profundidad, o incluso bocanas de puertos, lugares en los que podemos encontrarlas y disfrutar igual o más que si vamos embarcados. Siempre digo que las piezas que se capturan desde tierra a spinning valen por dos, y los combates, se disfrutan de manera diferente.
       
      Como ya sabéis, las llampugas se suelen localizar junto a objetos flotantes, boyas, piscifactorías, faros, ramas de árboles, o similares, cualquiera de ellos pueden ser zonas de querencia y en las que podemos localizarlas y pescarlas. También se encuentran no siendo tan habitual en pajareras mezcladas con otras especies.
       
      Por el tiempo que llevamos tras ellas, y los cambios de impresiones con amigos que también las pescan en diferentes puntos, creemos que los días de sol y mar en calma, son los mejores para su pesca. De hecho han habido jornadas en las que ha empezado a soplar el viento, y han dejado de comer, o incluso no las hemos visto más ese día, como también jornadas en las que ha parado de soplar el viento y han aparecido.
       
      Lo que está claro es que si están, se dejan ver, que piquen o no, es otra historia. Pero como siempre, en la pesca no se puede generalizar, y también existen días apuntados en el diario en los que han empezado a comer cuando ha soplado viento de sur y se ha empezado a rizar el mar.
       

       
      Para muestra un botón, de hecho, la mayor llampuga que hasta la fecha he cogido fue engañada un día de fuerte viento y en el que la mala mar y las olas de casi un metro se estrellaban fuertemente contra la barca. Estábamos buscando especies de fondo a jigging en un faro situado frente a la illa de buda conocido por los lugareños como chip-chap.
       
      Y allí estaba, sin compañía -no vimos ninguna más-, toda una preciosidad que no dudó en atacar el jig para brindarme un combate de vértigo, unos saltos que salvaba agachando la caña contra el agua, y unas carreras que nunca olvidaré. Fue un combate duro que empezó desde el fondo, aparte de que solo el hecho de mantenerse en pie sobre la barca era todo una odisea. Hasta que no la vimos saltar por primera vez no supimos que era, porque no la esperábamos.
       
      Una vez a bordo fue marcada y devuelta, hizo 69 cm y fue la más grande pescada aquel día (estábamos en una jornada de marcaje y suelta, conocida como kañadelta), en octubre del pasado año.
       

       
      Las pescamos con equipos ligeros, cañas cortas y de poca acción, 3-15gr las primeras semanas cuando no superan los 40 cm, y posteriormente 5-25gr, 7-28gr, o 10-30 gr en el mayor de los casos. Carretes en tamaño 4000, cargados con líneas trenzadas de entre 0,10 mm y 0,20 mm. Bajos de fluorocarbono de entre los 0,30 mm y 0,45 mm.
       
      Una vez clavadas, no les damos demasiada cancha, no forzamos al límite tratando de evitar la rotura, pero casi, ya que alargar el combate podría ser perjudicial para su supervivencia -si pretendemos soltarlas, claro-. Forzar una llampuga de un par de kilos con un equipo ligero es muy divertido y para nada fácil. Son duras, tienen fuerza y sacan mucho hilo, sobre todo cuando ya las tenemos cerca de la barca. La que sale saltarina es la que más nos hace disfrutar, aparte de las carreras, le acompañan los saltos en su compás, es preciosos más aún si no la perdemos en uno de sus cabriolas.
       
      Normalmente no utilizamos sacaderas para embarcarlas ya que se hace más complicado, son muy asustadizas y para entrarlas a la red deben estar rendidas en exceso, por tanto es más fácil y efectivo para realizar captura y suelta, -desde embarcación, claro- es una vez las tenemos cerca coger con la mano el bajo y subirlas directamente - siempre y cuando veamos que vienen bien clavadas- .


      Rápidamente las envolvemos con un trapo húmedo para que se tranquilicen, dejen de saltar y podamos desanzuelarlas sin peligro. Si ya en el agua saltan, fuera de ella parecen pulgas, y para nada es fácil controlarlas, más aún si queremos medirlas y marcarlas.
       

       
      Un problema que “hemos resuelto” ha sido el de substituir los triples por anzuelos simples ya que muchas veces cuando las pescamos con paseantes o popers vienen clavadas de la cabeza.
       

       
      Pescarlas arriba.
       
      No hace falta decir que pescarlas con señuelos superficiales es la manera más bonita y espectacular, pocas veces aciertan a la primera embestida y eso es lo más divertido y emocionante, ya que las picadas se suceden, más aún si van varias tras el engaño y se van alternando en sus ataques. La competitividad por el alimento entre ellas es grande, solo hace falta ver las cacerías que forman tras las agujas –su plato favorito- .
       
      Son rápidas, y voraces, pero también algo torpes cazando arriba…ah, y listas, muy listas. Memoria de tres segundos tengo claro que no tienen, ya que hay días en los que con el mismo señuelo, coges cinco o seis, pero después, no hay manera, cambias de señuelo y otra vez estás con la caña torcida.
       
      Recogiendo un señuelo de superficie velozmente podemos ponerlas nerviosas, tanto que podemos conseguir cambios en su coloración, y que les aparezca “la camisa a rayas” como solemos decirle. Ese hecho nos indica que están en plena excitación y que pueden atacar en cualquier momento. Muchas veces persiguen el engaño con curiosidad, le dan vueltas, pero no se deciden, y justo cuando se aprecian las líneas atigradas en su cuerpo, es cuando atacan.
       
      En ocasiones aparecen bajo la barca con “dicha vestimenta” , si les dejamos caer un jig por ejemplo, veremos como rápidamente lo siguen hacía el fondo, seguidamente y una vez haya descendido unos metros para poder trabajar el señuelo, cerraremos pick-up para tensar y dar unos tironcitos, hecho esto, y posiblemente ya la tengamos clavada.
       
      Con un poper recogido rápidamente a tirones, haciendo paradas y bruscas arrancadas también las hemos conseguido engañar, pero o bien porque confiamos más, o bien porque se nos da mejor, cogemos más con paseantes.
       
      Los señuelos de Robert lures –sobretodo peppys- son muy divertidos y casi diría que mis favoritos para ellas. Recogidos a gran velocidad consiguen levantar muchos peces y despertar el interés de los ejemplares, que velozmente los persiguen y en ocasiones los atacan. Hay veces que hasta saltan fuera del agua por tal de dar caza a ese trozo de plástico que corre hacía nosotros, la verdad que se fallan muchas picadas, para ello tenemos que tratar que el señuelo no salte demasiado del agua.


      Pescar llampugas a superficie cuando estas muestran actividad, es toda una delicia y un espectáculo, digno de ser grabado para colgar después el video en youtube, pero haber quien deja de pescar para ponerse a grabar!
       

       
      No siempre quieren arriba.
       
      Sería engañar a los lectores si digo que todas las llampugas que cogemos, son pescadas a superficie…por intentarlo que no quede, siempre insistimos mucho pero hay días que no hacen ni caso, ya les puedes tirar un paseante de última generación recién llegado del otro lado del charco, que si no es su momento, solo haremos que pensar que ese señuelo no funciona.
       

       
      Otras opciones
       
      Los jigs son una buena elección, aunque la verdad nosotros no los utilizamos demasiado, si es cierto que hay días que no hay manera y acabas probando con todo lo que tienes a tu alcance.
       
      Utilizamos cualquier modelo siempre en gramajes inferiores a los 30 gramos. Los lanzamos no muy lejos con la clara intención de ser recogidos rápidamente por la superficie, despertando el interés de las esquivas llampugas, y una vez ya las tenemos detrás, frenamos en seco para dejar caer el jig unos metros, para seguidamente jugar con ellas a tirones. En ocasiones funciona, y en otras, no. Si lastramos el triple o anzuelo con un pulpito o unas plumas podemos hacerlo mucho más apetitoso a los ojos de las Coryphaena hippurus.
       
      Los jigs de pelo, también funcionan, nos los hacemos nosotros mismos o por comodidad los compramos a mi amigo Juan Salas. También hemos probado los rubber jigs, y funcionan en algunos casos. Con vinilos también engañamos algunos ejemplares, de hecho son nuestra última alternativa esos días que no hacen más que seguir pero no conseguimos hacernos con ellas, el inconveniente que dado el material del que están hechos no nos suelen durar un par de asaltos, pero al menos consiguen nuestro propósito.
       
      Lo que nos ha funcionado muy bien una vez le hemos cogido el movimiento -nos ha costado la verdad- han sido los paseantes sumergidos. Lo que está claro con esta especie, es que hay días que les puedes tirar todos los señuelos que tengas en la caja que no habrá manera, no importa el color ni el tipo de movimiento, como también nos encontraremos días que cualquier señuelo que se tire al agua lo devorarán nada más caer, así son las llampugas, tan fáciles como difíciles.
       
      Vale la pena dedicarles horas, ya que cuando se consigue tener una al otro lado, el disfrute, es máximo.
       

       
      Aprovecho la ocasión para pedir por favor que si pescáis algún ejemplar marcado (independientemente de si lo devolvéis de nuevo al agua, o no), realicéis su reporte, en la marca indica los datos para ponerse en contacto y poder dar así información sobre la pieza.
       
      Salid a por ellas que no estarán mucho tiempo, y sobre todo, gozad los combates y disfrutad de su pesca.


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